Иллюстрация к "Шантарам"
Окрестности Дели, Индия.
Теперь лучше понимаю, почему по словам автора найти человека там нереально.
Окрестности Дели, Индия.
Теперь лучше понимаю, почему по словам автора найти человека там нереально.
Роман рассказывает о писателе и грабителе (Чарли Ханнэм), который после побега из тюрьмы, обосновывается в Бомбее.
Сюжет 10-серийного проекта адаптировал Стивен Лайтфут, работавший над «Ганнибалом» и «Карателем».
Премьера состоится 14 октября на Apple TV+
Сначала сериал принадлежал Paramount Television и они даже успели снять несколько серий с Чарли Ханнэмом в главной роли, но произошел ковид и творческие разногласия с режиссером. В итоге проект заморозили. Но ситуацию исправила компания Apple, выкупив права на сериал. В итоге Чарли Ханнэм сохранил свою роль и продолжил играть в новых сериях. Эта история основана на жизни автора книги Грегори Дэвида Робертса. Главный героей — грабитель банков из Австралии, который бежит в Индию.
Шоураннером и сценаристом заявлен Стивен Лайтфут, в своё время занимавшийся «Карателем». За постановку первых двух эпизодов отвечает Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»).
25 апреля. Сегодня подошло к концу наше мучение в Индии.Саша купил крестик. Сегодня мы ходили в христианскую церковь, кажется он поверил в бога, ибо мы выжили. В Индусятии мы прожили три месяца и посетили более 30 городов и более 15 штатов, и с лихвой хлебнули жизнь простых людей в этой стране. За 3 месяца нас ограбили 4 раза и 2 раза было совершено нападение на меня ( нападали они всегда по трое и всегда дожидадись момента когда Саша отлучался, видимо из за трусости). Наши впечатления сложно описать полно, ибо надо быть красноречивым литератором, а мы всего лишь просто путешественники.
В данный момент мы ожидаем вылета в Бангкок. Уже сегодня ночью, через 13 часов. Имея билеты на самолёт, живём уже шестой день в вейтинг руме на станции Сиалда, что в Калькутте. Индусы переименовали город в Колкату. Город построили английские колонизаторы, которые пытались привить цивилизацию местным жителям и хоть , как то обучить их грамотности.Оставив попытки, они спаслись бегством, дабы не тратить свои жизни зря. Потому ,что местные не обучаемы.
Живём мы в вейтинг руме из-за того, что в местный аэропорт пропускают только за несколько часов до рейса. Наши попытки проникнуть в него и спастись от чудовищой жары и индусов, провалились. Даже в этом проявляется их национальная черта - изуверство. Нигде больше я с таким не сталкивалась.
Сегодня Саша пол ночи не спал, отгонял от нас обнаглевшую крысу, которая, в итоге, когда Саня сдался, всё таки утащила у нас кекс. Такие же и сами индусы (большинство) - мелочные обманщики и воришки. Нет речи о высших кастах. Речь о бедном населении, которых порядка 80%. И не спроста здесь есть храмы крысам, обезьянам и коровам. В России этими животными принято обзывать.
Стоит только отвернуться, они тут же украдкой ощупывают твой рюкзак и нехотя отходят, когда их сгоняешь. Здесь тотально отсутствует уважение к женщинам, старикам, друг другу, и, тем более, к иностранцам. Не ждите, что в вагоне вам кто то уступит место, хаха, в их лексиконе и понимании нет такого слова. Здесь не уступают места даже женщинам с грудными детьми и они ищут места в ногах, зачастую в ногах своих мужей, или просто стоят обвешанные детьми. Здесь это нормально. Кто понаглее выбивает себе место. И да, они всегда улыбаются. Не верьте их улыбке - за ней желание завладеть вашими деньгами. Они, не стесняясь, признаются в этом.
Часто у нас в открытую требовали деньги.
Так называемые "баба" - мужики в оранжевых простынях, обвешанные бусами и религиозной символикой, редко сдерживаются, чтобы не подойти и попросить денег. В Индии они считаются типо святыми, на самом же деле - это просто наглые попрошайки. Разве просветленный опустится до клянчания денег? Эти попрошайки просто не хотят работать, как другие (часто бедняки пашут на износ и зарабатывают только на еду, они спят прям так где работают, на своих повозках, на столах где с утра и до ночи они торгуют). Им выгодно прикрываться своей религией, а их религия просто располагает к тому, чтобы люди верили во всякую чушь, типо колдунов, магов, ритуалы на удачу. Пещерное невежество. К колдунам они ходят, как в аптеку и отдают шарлатанам последние деньги, наивно веря, что те вылечат их и наградят удачей. Люди в роли бога.
Самые порядочные индусы, которых мы встречали - это христиане, буддисты и сикхи.
Сегодня к нам подошли две оранжевые простыни и потребовали 200 рупий, тыча пальцем в небо (видимо, имея ввиду своего бога вшиву) и характерно качая головой. На вид им - не больше 30 лет, опрятные и чистые, щеки и руки, как попка младенца - гладкие и бархатистые, видно было, что руки их не знают работы, а пузо прячется под простыней. Один из них был с резным посохом - явно не дешёвая вещь. Эти шарлатаны не голодают. Но здесь избыток настоящих бедняков, скромных и кротких, которые реально голодают. Особенно жалко стариков, которые не просят ничего, а, видимо, спокойно приняли свои страдания. В их глазах горечь, кажется они просто ждут своей смерти. Вот таким, я думаю, помочь необходимо.
Ещё один пример: сегодня мы в очередной раз пришли за кофе, где новый продавец завысил цену, хотя прайс висит у всех на виду. Когда мы сделали ему замечание, он обиделся. Цена обмана - 6 рупий-это 5 рублей. Даже обманщики не отличаются широтой мышления и смекалкой. Ощущение такое, что для них обмануть - это дело чести. Очень редко встречаются те, кто принципиально не обманывает. Для нас же предотвратить обман и не быть обманутым хоть на одну рупию , так же дело принципа.
Перед отъездом читала книгу "Шантарам". О дружбе между индусом и иностранцем. Вы серьезно? Не верьте и ещё раз не верьте. Это всё выдумка и ложь. Здесь дружбы нет. С трудом укладывается в голове мысль: есть ли дружба между самими индусами? Может, только среди высших каст. Книгу эту не читайте.
Не надейтесь на помощь полиции. Основная их деятельность - зависать в телефоне, сидя под вентилятором, отгонять мух от брюха заляпанного жратвой, или спать, опершись на дуло винтовки головой. У полиции здесь только карательные функции - много раз видели, как они бьют людей и собак. Животных бьют не только менты. Обычные прохожие, торговцы на рынке, часто прям с наслаждением избивают собак. Их вопли тут и там, под них и засыпаем. Кошки все тощие и избитые, боятся, когда к ним тянешь руку, чтобы погладить. Очень редко можно увидеть не искалеченное животное. На днях наблюдала пока Саня стригся на улице, как парень хотел погладить собаку , а та от перепуга набросилась и покусала.
Дорожное движение. Редкость светофоры, но кажется парочку мы видели. Дорогу переходить под страхом смерти ибо водители не то что бы не останавливаются они редко притормаживают. Один раз когда мы проходили зажмурившись машины остановились, толи везение толи рука Бога, но в голове у нас полетела система, как так?
Ещё один пример менталитета людей этой страны: когда у нас украли телефон и нам нужно было сделать звонок на местный номер, мы зашли в вейтинг рум, чтобы попросить у кого-нибудь телефон для звонка. Первый сказал, что не даст и ткнул пальцем в соседа, сосед так же указал на своего соседа. Понеслась цепная реакция. Они, как бараны тыкали в друг друга пальцами, лишь бы отвести от себя стрелки. Для нас эта ситуация была вообще где-то за гранью. На вопрос, почему они не хотят дать телефон, они не знали, что ответить. Мы засмеялись и вышли. Один из свидетелей этого, выйдя за нами следом, предложил свой телефон для звонка. Редко, но встречаются понимающие люди. Из числа мажоров, в основном. Высшие касты имеют воспитание и деньги на образование в Европе. По сути, такие же европейцы, как и мы.
До аэропорта добирались 4 часа на разных автобусах,..об мое лицо терлось индуское пузо, терлось и не понимало, что мне так не нравится. В какой то момент между нами выросла приграда - моя пенка. По телу лился пот, а руки тряслись, казалось мы едем не туда, и навсегда останемся здесь. Может мы разбились по пути в Индию и уже в аду? Рюкзаки затоптали. Индусы смеялись и тыкали пальцами. По нам было видно, что мы на грани нервного срыва, мы присмерти. Кто то выдрал клок волос сзади, спереди тетка на 180 градусов вывернулась и смотрит в притык, наверное гипнотизирует меня. Все лезут в лицо, пощупать и сфоткать. Кто то нагло раздевает глазами и облизывается. Ощущение , что они реально доводят. Подъезжаем, водитель не останавливает автобус, Саня успел спрыгнуть, а я не могу пролезть с середины автобуса и кричу стоп, стоп. Он не тормозит. Я так же спрыгиваю и он остановился, мне хотелось всех их растрелять, довели. В руках бутылка полная воды. Я открыла и начала всех мочить кто стоял рядом с выходом, закинула бутылку в окно, потом и крышку. Саня сказа,- не оглядывайся, пошли. Ребят, это практически стандартная ситуация. Мне даже не стыдно. Надеюсь кто был в Индусятии с такими же условиями трипа поймет.
Совет: если соберетесь в Индию, купите в РФ водяной пистолет (здесь мы все рынки обошли и так и не нашли), и мочите им всех, кто к вам докапывается, заказывайте не честных и издевающихся , издевается. Это безобидно и приятно.
Гоа. Это штат всех упоротых шизотериков, имеющих неверное представление об "индийской духовности ". Сюда едут европейцы в места якобы какой-то силы. Они, в основном, здесь бездельничают, проводя лайтово время в шейках, выползая к закату позаниматься йогой.
В РФ пиарят гипертрофированное значение индийской религии и "духовности". Я тоже стала жертвой этого и рада, что это рано поняла. Сами индусы, что такое йога не знают. Мы ни разу не видели ,что бы кто то из местного населения практиковал , когда белые на пляже делают это повсеместно.
ГОА можно рассматривать ,как курорт на берегу океана. Здесь совсем другие индусы в плане цивилизованности. Они поколениями подстраивались перенимая повадки и традиции туристов. По сути люди едущие в ГОА настоящей Индии не знают , это псевдо Индия. Здесь даже основная религия не индуизм , а христианство.
Минусы: пища очень дорогая, в 2-3 раза дороже чем в основной Индии. Но можно готовить самим покупая продукты на рынке по стандартным ценам. Услуги такси и тук туков по туристическим ценам и очень жарко.
Плюсы: есть дешевый алкоголь и гест хаусы.
По нашему мнению самые лучшие регионы это северные штаты (Кашмир , Химачал) и северо-восточные (Мегхалайя, Нагаленд, Манипур). Лучшие именно потому, что эти штаты населяют другие малые народы, которые исповедуют другие религии- ислам, христианство, буддизм; говорят на своих языках, у них свои традиции, кухня, национальные костюмы. Здесь чаще люди ведут себя достойно, а слово "индус" для них оскорбление.
PS: для тех, кто хочет путешествовать по этой стране - без попутчика не обойтись. Езжайте сразу на север или северо-восток, не суйтесь в центральные и южные штаты. Привяжитесь веревкой, дабы не потеряться в толпе. Минимум контактов с местным населением сохранят ваши нервы и деньги. Никому не верьте, не ведитесь на улыбки. Молитесь. И молитесь.
Из плюсов в Индии - это только дешевизна.
За три месяца в Индии на двоих мы потратили:53250 рупий = 47925 рублей.
За это время 1 раз сняли шест Хаус, на севере был минус.
Автор: https://vk.com/kokakozza
Больше историй тут: https://vk.com/dirtyway
Доброго времени суток, долго был пассивным читателем, но вот ситуация вынудила зарегистрироваться, что бы попросить совета.
У меня есть дочь-подросток 14 лет, последних 3 года ключевой темой воспитания, было донести до нее, правила поведения в интернете и соц.сетях. А точнее, не выкладывать позорный, тупой и не красивый контент. Наша семья в принципе против размещения какой- либо личной информации в сетях о нашей личной жизни. Но подросток, есть подросток.... тем более дистанционка и каникулы, куда уж без него. К сути, по ее словам, она познакомилась с парнем в интернете, который подбил ее прислать ему эротическое видио. И как она говорит теперь "я не знаю почему я это сделала" . И последствия не заставили себя долго ждать. "Прынц" превратился в банального шантажиста "скидывай деньги или я выложу в интернет, отправлю друзьям и т.п." Друг из органов, сказал, что нам у них никто не поможет. От шантажиста только ник. Сейчас, дочь лишена доступа к "всемирной паутине", но шантажист, шлет видио друзьям из ВК, с достает их, что бы дочь вышла на связь. Вопрос, есть ли какие то "рычаги" давления на шантажиста, или может быть возможно определить его через вк, телеграмм или инсту?
Может я зря без боя смирился с позором?
Платить не платил, и платить не буду. Дочери урок. Сама накосячила, пусть с этим живет. Шантажисту сказал, что как только видио в сети появится, полиции сразу легче его найти будет. Пока не унимается, меня нашли 2 ее подружки и сказали что он им пишет и видио прислал. Про остальных я ничего не знаю.
Продолжаю рассказ о невероятном знакомстве с жителями трущоб и наших удивительных прогулках.
Пока наш друг мылся, обливаясь водой из пластиковой бочки, стоящей снаружи, его дядя, с которым они делили эту небольшую комнату, предложил нам присесть на диван. Стоит описать, что представляло из себя жилище нашего нового друга. На крохотном пространстве с трудом умещались старый складной диван, стол со стоящими на нем плиткой, маленьким холодильником, какие стоят во многих отелях, выполняя роль мини-бара, и телевизор. Ещё один важный факт об Индии: человек может жить на грани нищеты, ему будет не хватать денег на еду, но телевизор всё равно останется для него предметом первейшей необходимости, потому что это важная связь с миром, с прекрасным миром, от которого он пока далёк но обязательно попадёт в него, не в этой, так в следующей жизни. В это верят все жители трущоб, потому что без этой веры, этой надежды, ужасы и лишения их жизни навалились бы на них неподъемным грузом.
Не принимая наших отказов (прим. да, отказывались снова исключительно из вежливости, а не боязни отравиться) его дядя предложил нам позавтракать. Он вскипятил на плитке воду и заварил нам зеленый чай, хотя в Индии гораздо чаще пьют чёрный. Затем на сковородке он поджарил несколько сухих лепёшек-роти. Это один из индийских вариантов хлеба чем-то похожий на армянский лаваш.
Завтракая, мы узнали, что наш друг живёт вдвоём с дядей. Дядя по старшинству на диване (прим. в этом плане индийское общество очень иерархично), а племянник на полу, потому что разложить их складной диван попросту некуда. На вопрос о религии наш товарищ ответил, что он буддист (прим. Вопреки расхожему мнению, буддистов в Индии очень мало, менее 2% от всего населения, гораздо больше индуистов). В их комнате действительно стояла статуэтка Будды, но кроме неё были и картинки с индуистским богом Ганешей и даже икона Иисуса. Впрочем, для Индии присутствие в доме изображений богов самых разных религий довольно частая история.
К концу нашего завтрака пришёл товарищ нашего друга. Видимо, наш визит стал важным событием для того квартала, где мы находились. И вот так вчетвером мы отправились на прогулку.
Наши проводники и моя коллега на торговой улочке трущоб Дхарави.
Мы по прежнему привлекали внимание местных жителей, но теперь с нами были проводники, которые переводили «удар» на себя, отвечая на вопросы, которые возникали у любопытных прохожих на наш счёт. Тут также стоит добавить, что первые 10-15 минут нашей прогулки, я придерживал поясную сумку, которая висела на груди. В ней были спрятаны деньги и документы, и поначалу я беспокоился об их сохранности. Но совсем скоро я расслабился, почувствовав, что ни мне, ни моим вещам ничего не угрожает. Во-первых, этому способствовало то, что за всё время похода по трущобам (а это больше 5 часов) я ни разу не встретил злых глаз. А я встречался глазами с сотнями людей. Были глаза усталые, грустные, удивлённые, чаще весёлые, но злых не было ни разу.
На этом видео видно, насколько оживлённое человеческое движение в мумбайских трущобах. Мы поняли это в тот момент, когда только въехали в них на такси.
Во-вторых, на чувство безопасности повлиял ещё один момент. Устав от жары, мы предложили нашим проводникам где-нибудь присесть и отдохнуть, попить воды и покурить. Они привели нас к каменной скамейке, на которой красовалась бронзовая табличка на хинди. Нам объяснили, что на ней написаны имя и фамилия депутата, который сделал широкий жест, подарив жителям трущоб скамейку.
Мы достали из рюкзака две бутылки воды, предложив одну нашим товарищам, но они отказались. Видимо, тоже скромничали. Закончив наш привал, мы решили оставить воду на скамейке, потому что на жаре она сильно нагрелась и пить её было не приятно. При этом урн рядом не было. Мы рассудили, что неоткрытая и едва початая бутылки быстро найдут нового хозяина, тем более, что вокруг нас уже привычно собралась стайка любопытных мальчишек. Литровая бутылка воды стоила на тот момент 20 рупий (около 20 рублей). Даже такая сумма для жителя трущоб огромна, поэтому чистая вода - ценная добыча.
Отойдя от места нашей стоянки метров на 50, мы услышали крик. За нами бежал мальчик, он нёс в руках две бутылки и пачку сигарет, которую я тоже, на этот раз случайно, оставил на лавке (кстати, такая пачка с 20 сигаретами стоила тогда примерно 250-300 рупий). Он отдал нам то, что мы на его взгляд забыли, и убежал обратно.
С юными жителями трущоб.
В ходе экскурсии наши проводники водили нас по разным кварталам. В трущобах, как ни странно, довольно чёткая организация: кварталы рыбаков обособленны от кварталов гончаров, а кварталы кожевенных дел мастеров от тех кварталов, где специализируются на изъятии цветных металлов из старой выброшенной на свалки техники. Кстати, гончары и кожевенных дел мастера, как и прачки и, например, работники крематориев, относятся к варне неприкасаемых, которых в Индии со времён Махатмы Ганди называют политкорректным термином «далиты» (дословно - угнетённые). Есть также синонимичный корректный термин «хариджаны» (дословно - божьи люди). Гончары считаются неприкасаемыми из-за того, что работают с глиной, сакрально грязной субстанцией. А кожевники, их называют «чамары» из-за того, что контактируют с мёртвой плотью. Вообще практически всё население трущоб Дхарави это именно неприкасаемые.
Мастерская в квартале гончаров.
Мы заходили в дома к людям, в их рабочие мастерские. По началу мы думали, что наши индийские товарищи водят нас к своим знакомым, позже поняли, что это не так. Просто никто из местных не воспринимал наш визит как что-то плохое. Часто на нас даже не обращали внимания, что удивляло, ведь на улицах вокруг нас собирались толпы любопытных. Потом стало очевидно, что те, кто видел нас на улицах, зачастую праздно гуляли, а вот те, к кому мы заходили, работали, поэтому не отвлекались.
Квартал пекарей. Так пекут лепёшки-роти. Горячие лепёшки кидают на плетёные корзины. Когда они высыхают, то сами скатываются на землю. Это означает, что они готовы. Одна такая лепёшка стоит 1 рупию (примерно 1 рубль). Стандартный завтрак жителя трущоб - две лепёшки-роти.
Стоит также сказать, что трущобы - это город в городе, полностью автономное пространство, на котором есть всё - от собственных кафе и пекарен, до парков развлечений (да да!), крематориев и храмов. Мы проникли даже на кремацию, хотя полицейский, стоящий на входе по началу не хотел нас пускать, но наши проводники объяснили ему, что мы гиды и изучаем Индию. Почему-то это сработало, и он дал нам 20 минут на то, чтобы посмотреть процесс кремации. Предупредив, что снимать там запрещено.
Свой парк развлечений в трущобах Дхарави.
Вокруг тела и сложенных досок стояло десятка полтора мужчин. Индийская погребальная традиция такова, что на кремации присутствуют только мужчины. Поскольку стояли мы в отдалении, я не удержался и достал телефон, чтобы сделать фотографии, в этот момент один из участников церемонии обернулся и посмотрел на меня. Мне стало не по себе, и я убрал телефон. Эта история могла закончится для нас печально, ведь своими действиями я грубо нарушил важный запрет. Но мужчина, посмотревший на меня, лишь улыбнулся. Однако снимать дальше я не стал.
Крематорий в трущобах. В глубине кадра виден процесс кремации и улыбающийся мужчина, который заметил, что я снимаю.
Я уже отмечал ранее, что в доме нашего проводника было невероятно чисто, также чисто было всех домах, которые мы посетили в тот день, а их было несколько десятков. Однако на улицах трущоб было грязно - это была и грязь человеческого быта, вроде остатков еды и пыли, так и обычный мусор. И вот продираясь сквозь человеческие потоки и грязь, я услышал ритмичный стук. Он заинтересовал меня, и я спросил о нём одного из проводников. Он не знал, что это, но предложил поискать источник звуков, раз уж мне любопытно. Двигаясь по звуку, мы подошли к строению смутно напоминающему гараж-ракушку, которых было много во дворах в моём раннем подмосковном детстве. Передняя часть этого строения была металлической и, судя по конструкции откидывалась вверх, стены при этом были каменными. Проводник откинул металлическую конструкцию вверх, и я увидел молодого парня, который сидя один в тесной каморке, играл на барабанах.
Барабанщик в трущобах.
Видя, что мы уже немного «плывём» от жары и количества информации - а трущобы это просто ураган запахов, звуков, красок и людей, наши сопровождающие спросили не голодны ли мы, и услышав положительный ответ, сообщили, что для того, чтобы поесть, придётся ехать в центр Мумбаи, потому что только там есть еда, которая подойдёт нам. Видимо, они сочли, что есть в заведениях общепита в трущобах мы побрезгуем. Но мы бы скорее отказались из-за того, что все заведения, которые мы видели в Дхарави, были веганскими, а нам после долгой прогулки хотелось мяса, поэтому их предложение поехать в центр нас полностью устроило, и мы отправились на железнодорожную станцию.
На станции один из наших проводников сказал, что сбегает за билетами, потому что один быстрее проберется сквозь очередь. Зная, сколько стоит билет, я дал ему денег на четыре билета, но вернувшись, он отдал мне половину суммы. Он не потратил деньги на билет для себя и своего друга. Стоимость билета, к сожалению, уже стёрлась из моей памяти, но это точно была значительная сумма для людей, живущих в том месте, где люди тратят на обед 5-10 рупий.
В центре наши индийские гиды отправили нас в Макдональдс, но наотрез отказались идти с нами, не соглашаясь на то, что мы хотим их угостить. Они дожидались нас на улице. Поужинав, мы вчетвером прогулялись от вокзала Чхатрапати-Шиваджи (который европейцы чаще называют вокзал Виктория) до Ворот Индии, но там стало понятно, что наши силы иссякли.
Парикмахерская в трущобах.
Во время прощания мы горячо благодарили наших проводников за невероятные впечатления и опыт, которые мы получили благодаря им. Еще в Маке мы с коллегой договорились, что заплатим им за такую крутую экскурсию. Но наши друзья наотрез отказывались брать деньги. Уговаривали мы их минут 10, при этом торгуясь. Только торг был в обратную сторону. Сначала мы хотели дать по 1500 рупий каждому, но они испуганно отшатнулись увидев эту сумму. Потом я предложил 1000, но они всё равно очень активно отказывались. С трудом и практически манипулятивными фразами о том, что они огорчат нас, если откажутся, нам удалось уговорить их на 600 рупий каждому.
Так выглядят храмы в трущобах. Справа на фото видно, как наши проводники отвечают на вопросы любопытных юных жителей трущоб о том, кто мы, откуда и что тут забыли.
Наверное в этот второй для меня день в Индии я и влюбился в эту страну, её культуру, её людей. И всё следующее время, что я проведу в Индии, именно люди будут поражать и восхищать меня больше всего.
В трущобах я увидел тысячи людей. Тысячи людей, живущих в страшных условиях. Казалось бы, в таком месте, на такой окраине жизни нет места ни надежде, ни радости. Но эти люди улыбались мне, сияли, если я успевал отреагировать ответной улыбкой, пели и танцевали, проявляли любопытство и интерес (а значит не потеряли вкуса к жизни!). И я почувствовал, без сомнений почувствовал, что это счастливые люди. Бедные, но счастливые. Не имеющие ничего ни в карманах, ни в животах, но таящие бесконечные доброту и веселье в глазах и надежду в сердцах и душах.
Одна из самых широких улиц из тех, которые мы увидели в трущобах.
Я прекрасно осознаю, насколько странно читать все эти слова на контрасте с тем, что вы видите на фото. Но поверьте, главное сокровище Индии - люди. И как минимум поэтому это великая страна.
А еще подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh