Смотри, кого я поймал
Белоногая лисица (Vulpes vulpes pusilla), также известная как пустынная лисица, является азиатским подвидом рыжей лисицы, который встречается на большей части северо-запада Индийского субконтинента, в пустынных районах Пакистана от Равалпинди до Раджастана и Кача в Индии, Белуджистане, южном Иране и Ираке.
Национальный парк Рантхамбор, Индия.
Видео Hardik Rathod.
Хвостик!
Национальный парк Джима Корбетта, Индия.
Видео Anuj Kumar Rawla.
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
Aquamarine
Индийские жены - из огня да в полымя
Индия входит в число стран с самыми низкими показателями разводов супружеских пар, из года в год эта величина колеблется на уровне 0,5-1%. Почему в этой стране столь прочные семьи объяснит эта заметка.
Индийские жены обхаживают своих мужей, так, как ни одна другая женщина в мире. Если не дай бог Шива, благоверный занедужит, его вторая половина тут же начинает поститься и молить богов послать ее мужу исцеление.
Женщине запрещено обращаться к супругу по имени, потому что «всуе» произнесенное имя сокращает мужчине жизнь. Индийские жены называют свою вторую половину господином, хозяином, любимым, отрадой сердца. Слабый пол в сари изо всех сил ухаживает за своими мужчинами, прилюдно оказывает им подобающие почести, и ни в чем не прекословит.
В последние годы в Индии наблюдается постоянный разрыв между численностью мужского и женского населения. Ориентировочно мальчиков на 10% больше чем девочек. Объяснятся такая диспропорция просто, рождение девочки считается в семье тяжким бременем. Для того чтобы устроить судьбу дочери, родителям придется попотеть, чтобы привлечь потенциального зятя достойным приданым.
Некоторые отцы испугавшись нежданной нагрузки предпочитают любым образом избавиться от новорожденной, нежели копить деньги на ее свадьбу. Если родители оставляют девочку в живых они стараются к 7 годам выдать ее замуж. Чем старше дочь тем более богатое приданое будут вынуждены собрать родители.
Муж которого жена в большинстве случаев впервые видит на свадьбе, автоматически получает статус бога, чей приказ является для женщины законом. Как правило, мужчина намного старше своей жены. Учитывая возраст и вредные привычки, в среднем индийцы на три года раньше сталкиваются с погребальным костром, чем их жены (средняя продолжительность жизни: мужчины - 69,5, женщины - 72,5)
После смерти мужа индианка, не доглядевшая за своим господином, становится «белой вдовой». Отныне эти женщины обязаны всегда делать поминальную короткую стрижку и носить белое сари. После похорон вдове запрещается надевать украшения, пользоваться косметикой, петь, веселиться, и посещать развлекательные мероприятия.
Сладости, алкоголь и разносолы, остаются в прошлом, случается что мать, не уберегшую их отца, ее же собственные дети вышвыривают на улицу.
Говорят, что до сих пор в некоторых наиболее религиозных индийских штатах практикуется обряд «сати» во время, которого живую вдову сжигают на погребальном костре вместе с трупом ее мужа. Порой складывается впечатление, что огня вдовы боятся меньше, чем мучений, которые они претерпевают после смерти мужа.
«Сати» с санскрита переводится как «честная», «правдивая», «настоящая». Давным-давно Сати была женой Шивы, когда ее отец не пригласил зятя на торжественный ритуал принесения жертвы, девушка отреклась от родителя и испепелила себя йогическим пламенем.
Позже самосожженная девушка вернулась в этот мир под именем Парвати. Встретившись с Шивой, она вновь влюбилась в него и через триста лет пройдя тернистый путь испытаний согласилась выйти за любимого замуж.
Во время обряда «сати» вдова могла сидеть, или лежать на погребальном ложе рядом с мужем. Фанатично преданные жены располагались внутри кладки кострища и сами зажигали последний в своей жизни огонь. Если родня подозревала, что женщина попытается вырваться из огня, ее связывали или ставили вокруг костра мужчин вооруженных пиками и палками.
Практика сати более всего была популярна в среде высших каст, тогда как низшие представители индийского общества и неприкасаемые такой ритуальной мерзостью не занимались.
В 1987 году премьер-министр Раджив Ганди официально запретил кровавый обряд сати.
Сегодня чтобы не доставлять последующих хлопот родне мужа, вдова перед «чистосердечным» сожжением дает расписку о «добровольном» участии в обряде сати.
Белая вдова, выгнанная детьми на улицу может найти прибежище в священном городе Вриндаван, в специальных общежитиях-ашрамах. Молодые индийцы, лишенные древних предрассудков, работают волонтерами в этих центрах, и изо всех сил стараются сделать все возможное, чтобы женщины не погружались в вечную скорбь после смерти мужа. С «вдовами» занимаются творчеством, чтением, им возвращают смех, украденный у них древними предрассудками.
В XIX количество ритуальных самосожжений серьезно снизил главнокомандующий «Ост-Индской компании» Чарльз Джеймс Нэпьер. Когда на запрет проведения обряда «Сати» к нему с жалобой пришли цари, князья и брахманы он сказал им всего лишь пять предложений, после чего приказал охране выпроводить просителей из зала: «Вы говорите, что сжигать вдов - ваша традиция. Прекрасно. У нас тоже есть традиция: когда мужчины сжигают женщину живьём, мы берём верёвку, делаем петлю и накидываем её им на шею. Возводите свои погребальные костры - а рядом наши плотники возведут для вас виселицы. Вы можете следовать своим традициям - а мы будем следовать своим».
В современной Индии свидетели, наблюдавшие за проведением обряда «сати», лица подстрекавшие вдову к самоубийству, и тем более загонявшие ее обратно в огонь подлежат уголовному преследованию.
Как различать ананасы по полу или куда съездить в Гоа, чтобы запомнилось
Экскурсия на водопад была из-за моей драки с обезьяной наиболее запоминающейся и имеющей долгосрочные последствия, но вовсе не единственной, которую мы посетили. После водопада мы поехали на плантацию специй, где нам дали индийку, достаточно бодро говорившую по-русски, пусть и пренебрегавшую иногда окончаниями и спряжениями. Развлекались там следующим образом: мы шли через сад, наша экскурсовод показывала нам растения, срывала с них листики, давала нам подержать-понюхать, а потом мы пытались угадать, что это было. После того, как мы озвучивали все наши догадки, нам рассказывали, что это на самом деле, как оно растет, для чего полезно и сколько грамм можно получить с одного дерева. Так я поняла, почему специи — дорогое удовольствие. Если с одного дерева иметь по 100-150 грамм, неудивительно, что выращивать их достаточно затратно и требует больших площадей.
Тут же я узнала потрясающее: оказывается, индийцы различают ананасы по полу. Ананасы-мальчики пускают в соки и в какую-то другую еду, а вот для чистого употребления выбирают ананасы-девочек! Отличить их достаточно просто: достаточно провести пальцем по краешку листьев сверху, и если листик сбоку гладкий - это мальчик, а если как пилочка - весь в будто в мелких зазубринах - девочка.
Вообще, до своей первой поездки в Юго-Восточную Азию я пребывала в священной уверенности, что ананасы я не люблю: кислые они, противные, губы щиплют. Первый визит в Таиланд в далеком 2017 году наглядно продемонстрировал мне, что это у меня просто ананаса нормального не было.
Посреди экскурсии был активный энтертеймент. Индиец продемонстировал нам, как легко он забирается на пальму при помощи веревки на ногах, а затем перепрыгивает с одной, на другую. Гостям предложили попробовать. Попробовать сподобились я, Андрей и Вова. Мне болело плечо, но я не могла отказаться, слишком мне было любопытно.
С верёвкой, которая должна была облегчать залезание на пальму, у меня как-то сразу не сложились отношения. Суть её была в том, чтобы зацепиться ей за зарубки на стволе пальмы, распределить вес на неё и от неё оттолкнуться. У меня веревка постоянно плохо натягивалась и соскальзывала, и где там ей нужно зацепиться, когда она привязана к ногам, не видно совершенно, а наощупь я не понимала. Поэтому я просто крепко сжимала пальму коленками, выталкивала себя наверх, крепко сжимала пальму в объятиях и подтягивала коленки. Получалось отлично, но у способа была обратная сторона - я содрала себе внутреннюю поверхность бедра. В итоге мне сказали, что я побила местный рекорд белых людей. Говорить после этого про больное плечо было бы воспринято пустым кокетством, но мне было обидно, потому что будь я в форме, на эту долбаную пальму я бы залезла куда выше. Впрочем, может и к лучшему, что я этого не сделала, потому что всё моё обезьянье детство, полное различных деревьев и турников, я часто сталкивалась с чисто кошачьей проблемой: залазила куда-то, а потом долго пыталась понять, как же оттуда слезть.
Следом за мной класс показал Андрей - влез так же высоко как я, затем к развлечению присоединился Вова. Нам сказали, что мы очень спортивная группа.
Помимо ботанического сада были и экскурсии в храмы. Эти мне понравились меньше. Храм Великомученицы Екатерины в принципе не нравился мне идейно: на площади возле него инквизиция в своё время сожгла кучу. Подобное всегда наводило меня на мысли о некотором двуличии фанатичных приверженцев христианской религии, ибо вроде как мы должны возлюбить ближнего своего, а не тащить его на костер за то, что он придерживается другой религии. Индуистские храмы понравились мне куда больше, хотя в первый нас не пустили - там шла уборка - и мы смогли только через решетку посмотреть на внутреннее убранство. А вот во второй нас пустили. В нём было прохладно, пусто и приятно пахло, а статуи древних индийских божеств будто бы внимательно смотрели на посетителей: кто такие, зачем пришли.
Дмитрий как гид оказался просто огонь. Всё время, проведенное в машине, он сыпал интересными фактами об Индии в целом и Гоа в частности, поэтому на следующих выходных мы решили продолжить наше знакомство с достопримечательностями Гоа в его компании, а именно, поехали в форт и на сплав по реке с кормлением белоголовых орлов.
Кабо де Рама - один из самых больших и старых фортов в Гоа. Построили его ещё в 17-м веке, легенда гласит, что именно тут обретались Рама и его жена Сита во время своего 14-летнего изгнания, причиной которого стала запутанная история с престолонаследием, полная интриг и женского коварства (желающим узнать её подробнее - обращаться к Рамаяне).
За свою историю форт успел побывать захваченным и мусльманами, и англичанами, и, в конце-концов, уже в середине 18-го века, португальцами, которые оборудовали его пушками (21 штука - по тем временам, нехило) и построили в нём небольшую церковь - Святого Антония. На входе Дима сказал нам, что вход в крепость имеет резкий поворот на 90 градусов, чтобы штурмующий ворота противник (а он бывал многочисленным и даже в компании боевых слонов), был вынужден делать резкий поворот влево, поскольку возникающие во время этого маневра давка и переполох давали фору защитникам форта. После этого мы зашли в здание, немедленно продемонстрировав, как именно получаются давка и переполох при резком повороте налево, и я знать не хочу, что было бы если бы нас было в несколько раз больше или с нами был слон. Внутри форта аккуратно ощипанные местными парнокопытными лужайки чередовались с местами, местами, отданными на волю дикой природы. Со стены крепости открывался потрясающий вид на море, вели к нему удобно протоптанные среди буйной тропической растительности дорожки. У нас было не так много времени, мы немного полюбовались видами, прогулялись, пофотографировались с найденным по пути баньяном - меня всегда приводят в восторг эти деревья - и поехали дальше. Я подумала, как было бы здорово приехать сюда на весь день и устроить пикник на каком-нибудь нависающем над бездной камне, но воплотить эту идею в жизнь мне пока так и не удалось.
Следующим запоминающимся событием стало кормление белоголовых орлов. Нас посадили в лодку и отправили в сплав по реке в компании индийского гида, очень неплохо изъяснявшегося по-русски. На прощание он даже спел вместе с нами "Катюшу", чем вызвал всеобщий восторг и аплодисменты.
Также с нами в лодке плыл большой пакет куриных потрохов и голов. Наш русскоязычный гид утверждал, что именно он первый придумал подкармливать орлов и возить пообщаться с ними белых туристов. Возможно, это было правдой, но стопроцентно индийцам в таких вопросах доверять не стоит, потому что на словах каждый персонаж Рамаяны, а на деле… Ну вы поняли.
Чем дальше мы плыли, тем больше птиц сидели на ветвях деревьев, окружающих пролив. Подойти к ним с суши было совершенно невозможно из-за обилия дикой растительности, в которой могло жить что угодно. Когда первая порция куриных потрохов полетела в воду, небо буквально заполнилось снявшимися со своих мест орлами. Красивые, белоголовые, они пикировали по красивой дуге, подхватывая пищу с водной глади, или даже ловили её прямо в полёте.
Высоко в небесах над всем этим парило два-три орлана. Наш индиец сказал, что орланы не ведутся на потроха, их интересуют куриные головы, но даже за ними орланы не спешат - знают, что это их законная добыча, для орлов головы тяжеловаты. Стоит отметить, что один крупный белоголовый орёл куриную голову утащить-таки попытался. Даже со стороны было видно, что нести её ему тяжеловато, и летит он заметно ниже и тяжелее своих соплеменников.
Мы понаблюдали, как величественно пикирует орлан на водную гладь за куриной головой и с какой лёгкостью уносит её в небеса. Я, никогда не считавшая птиц интересными, полностью изменила своё мнение о них.
Из занятного: привычных нам чаек и голубей на побережье Гоа нет. Место занято орлами и… внезапно, воронами. Да, наши привычные городские вороны живут в Гоа и неплохо себя чувствуют. Пока орлы охотятся или получают свои потроха из рук туристов, вороны помышляют мелким грабежом у шэков на пляже, время от времени воруя еду, оставленную без присмотра незадачливыми туристами.