Достаточно часто, да что там часто почти всегда. Заказчик лелеет мечту, что не придётся вдаваться вообще не в какие сложности строительства или отделки, можно взять и заказать работы «под ключ» без личного контроля!

Без тех вечных проблем, что превращают его в пословицу, «ремонт хуже пожара».

В конце концов! Каждый должен быть профессионалом в своём деле.

Но… НЕ РАБОТАЕТ! Совсем, никак, вообще никоим образом. Нигде.

Нет, я конечно ни разу не сомневаюсь, что здесь в интернете через одного все именно такие идеальные, но в реальной жизни почему-то: сарафанное радио, цена за работы, договор, количество лет на рынке, … НЕ РАБОТАЕТ.

Просто смиритесь. Нет идеального исполнителя. Нет нормальной защиты заказчика. Деньги ничего не гарантируют.  Можно очень подробно расписать почему не получается и не работает, но смысл? 

Конечно  у кого-то так и получилось и это, как раз то исключение подтверждающее правило. Не факт, что получится в следующий раз с тем же исполнителем.

Но если,какой никакой контроль осуществлять, то основная масса работников процентов так 80… они неплохи, и даже хороши. Они готовы работать за разумные деньги, в разумные сроки, и самое главное не особо «любить вам мозг». Но, вы должны держать руку на пульсе.

Иначе уж больно велик соблазн... Не заставляйте хорошего парня совершать преступление.

Оставшиеся двадцать процентов это: хапуги, ворюги, проблемные, косорукие, и.т.д. Собственно их вам и надо избежать. Работать с ними нужен очень-очень неслабый скил, поэтому это не ваш вариант.

Итак, как не попасть: на деньги, время, или качество. А вероятнее и на всё вместе.

Не попасть на те 20% и не соблазнять те 80% ?

Пунктов не так много.

1 . Нет авансов.

То есть совсем, нет. Ни половины суммы, ни четверти, нисколько. Нужна тысяча на проезд? Нужно купить инструмент? Нужно…

Микро финансовые организации более чем доступны. Вы же поступаете как в анекдоте. «…Банк не торгует семечками, а я не даю в долг». Да и задумайтесь что это за работник, у которого нет даже такой мелочи.

Почему?

Потому, что в реальности, это единственный ваш рычаг давления.

И не надо уповать на договор, на порядочность, на здравый смысл, на… просто не надо.

Не заплаченные деньги ваш единственный инструмент.

Знаете, сколько бригад уходило с объектов, потому что где-то предложили больше, а тут почти всё уже получили? Я лично знаю случай, когда каменщики не доложили 1 ряд блоков из газосиликата, снялись и ушли. (Это полдня работы, и случай скорее комичный.)

Нужны деньги на основные материалы? Нет проблем - Даёте или покупаете сами. Если даёте, весь материал должен быть куплен сразу на всю сумму. И лежать у вас на месте. А не так, на половину купили половину как аванс взяли.

2. Оплата раз в неделю.

Работая без авансов, вы вряд ли кого найдёте что бы заплатить в конце работ, или раз в месяц. одна неделя — это тот компромисс, на который без проблем пойдёт исполнитель.

3. Создайте долг перед работником.

Работая просто без авансов, вы каждую неделю будете выходить в ноль с работником. И он может «спрыгнуть» с работ. Це весьма нехорошо. Поэтому создайте задолженность в размере средней недельной оплаты. Не сразу, а в течении 2-3х недель. (Не относится к коротким работам). Не сильно напряжёт, а вам даст дополнительный рычаг.

4. Подробный перечень работ и материалов.

Никаких  сумм "итого за м2". И вообще, чем подробнее, тем лучше. Максимальная прозрачность. Не бойтесь дороже не выйдет, хотя пугают.

Как правило на 30-70% дешевле получается, чем «всё включено».

Вот пример сметы на монтаж тёплых полов.

Расписаны все работы. (верхняя строчка справочная). Вы чётко видите за что и сколько вы платите. Если, например, утеплитель уже был уложен, а вам заряжают за него цену. То у вас появятся вопросы.

5. Оговаривайте качество каждой работы.

Вот тут вам очень пригодится подробная смета.

Не надо ссылаться на СП и прочие документы. Ими надо очень хорошо уметь пользоваться. Иначе смотрите. Можете получить стену, заваленную на сантиметр, и всё строго по СП. :)

Далеко не все работы имеют чёткие критерии. Поэтому просто оговаривайте хотя бы на словах, главное делайте это ДО. А то потом будет много обид непоняток, и претензий.

6. Оплачивайте только полностью сделанные работы.

Не оштукатурили метр стены в комнате? Работа не сдана. Не доложили 20 блоков на стены этажа? Работа не сдана. Ну вы поняли принцип.

И да, не принятая работа = ее сделанная работа, никаких, «потом, как нибудь, мамой клянусь».

7. Принимайте работы послойно, что бы уже сделанные не закрывались новыми.

Сделали штукатурку – примите. Потом, пусть шпатлюют, тоже примите, и только потом обои.

Уложили ламинат – примите. Плинтуса потом.

Если всё сразу, много чего просто не увидите. К примеру, уложат ламинат впритык к стене и закроют плинтусом. Вы не увидите, а потом проблемы.

8. «Забытые» доп работы – проблема исполнителя.

Здесь надо чётко различать два варианта.

Исполнитель не мог знать. Например, договорились вкопать яму в земле. А оказалось, что там внизу старый фундамент, надо долбить. Тут доп-работы логичны.

Исполнитель: забыл, не учёл, не думал. Например, «забыл» грунтовку под шпатлёвку. Или не учёл укладку перемычек над окнами. Тут однозначно за свой счёт. В конце концов он профессионал, а не вы.

9. Мелочевку работник покупает сам.

Вы оплачиваете её постфактум! раз в неделю. Вы же помните про авансы?

Да, наверное, и хватит.

Нормальные согласятся, а остальные… вам их и не надо.

P.S. Да, пусть поверхностно, но понимать, что вам будут делать всё же надо.Времени потребует немного, а сэкономите очень прилично.

А то знаете, «Без лоха и жизнь плоха».

Когда нет магистрального газа, или подключение его очень дорогое. Очень часто встаёт вопрос «а чем если не им» дрова, пропан, уголь, пелеты, ну и конечно электричество. Вот собственно о нём и пойдёт речь. Электричество удобно. Даже удобнее газа. Оно простое, дешёвое в подключении, …. В общем масса плюсов и жирный минус оно дорогое.

В Рязани за городом если пересчитать, то отопление газом обходится 50 копеек за киловатт, а электричеством 293 копейки за киловатт. Разница в 6 раз и это ещё очень по-божески, масса регионов где разница и в восемь, и в десять раз.

Возникает вопрос как сэкономить. Уж очень им удобно.

И тут на сцену выходят тепловые насосы, или говоря проще инверторные кондиционеры. В отличии старых кондиционеров, эти прекрасно работают как на охлаждение, так и на обогрев.

И вот у них есть замечательная особенность. Их КПД может быть в несколько раз больше 100%. Естественно обмануть физику нельзя,  не может оно быть более 100%.  Да и у кондиционера это не совсем КПД но для понятности буду говорить так. В конце концов важен результат.

Казалось бы, вот оно – «счастья всем бесплатно и пусть никто не уйдет обиженным». (с)

Но как всегда есть нюанс. О котором не очень любят говорить продавцы.

Что можно увидеть в типичном рекламном буклете? А вот такую картинку:

где продавец вам будет усиленно тыкать, в просто в замечательную сезонную эффективность!

- Смотрите в среднем за сезон, КПД (COP) равняется 4 (400%) Экономия в 4 раза!!!

И он почти прав. Вот так выглядит истинный график КПД кондиционера в зависимости от температуры: (взятый из тех документаии)

Но дьявол как всегда в деталях, о том, что у кондиционера не просто падает КПД с понижением температуры, но и аналогично падает мощность!

То есть Если при температуре 7 градусов. Кондиционер потреблял 0,5Квт электрической и отдавал 2 Квт тепловой. (0,48Квт*4,17=2Квт) То при минус десяти, он всё так же будет потреблять 0,5Квт электрической, но отдавать будет 1,3Квт тепловой. А на самом деле ещё значительно меньше поскольку будет тратить энергию и время на «разморозку» внешнего блока.

Это кстати и не скрывают, только внимание не акцентируют.

Не кажется странным, что при температуре -15 кондиционер потребляя 0,48 кондиционер будет греть всего на 0,54 Квт. ? Ведь по графику при таком минусе КПД должен быть в районе 200% а получается всего 112 %.

(температура явно необозначена, но это минимальная температура работы для этой модели)

Получается интересная ситуация, когда дому больше всего необходимо тепло, кондиционер просто не в состоянии его отдать. Например, взять гостиную с тепло потерями 2Квт при -30 гр.

Согласно буклету. Вы спокойно вы покупаете кондиционер на 2 Квт и экономите на отоплении в 4 раза.

А по факту? Как только температура опустится ниже -5 в доме начнёт холодать. Не сразу конечно. Тепловая инерция у дома есть, незначительное похолодание на 2-3 дня стены могут и выдержать. Но вот дальше будет холодно. Да и КПД совсем не такое интересное вырисовывается.

Поэтому, вывод первый.

Кондиционер как единственный источник тепла не работает!

Банально не хватает мощности. Да и смысла нет, уже при минус десяти кондиционер превращается почти в обычный тепловентилятор. Но тепловентилятор стоит две тысячи рублей, а кондиционер мощнее на пару киловатт стоит тысяч так на 50-70 дороже, и это минимум. Про шум и прочие затраты молчу.

Однако…

Ведь в отопительный сезон низкая температура не то что бы очень часто. Я не говорю про совсем северные регионы, но, например, для ЦФО холода всего с месяц, а во всё остальное время температура держится выше -5 гр.

Вот табличка количества холодных часов в отопительный сезон для Москвы. Взять для любого города можно здесь https://studfiles.net/preview/4261305/

График затрат на отопление в зависимости от температуры выглядит так.

Итог получился следующим.  (Для гипотетической комнаты с потерями 2Квт при -30 гр)

Если греть обычным Электрическим котлом, то на сезон необходимо 8564 Квт/час. А если греть совместно электрический для холодов + кондей подхватывает, когда может. То получилось 4126 Квт/час. Грубо говоря экономия в 2,07 раза.

Топили просто электрическим котлом или вентилятором, то затраты бы вышли 25092р/сезон.

Котёл совместно с кондиционером. 12089 р/сезон.

Экономия 13 К рублей.

Если брать типичный дом с тепло потерями 10 Квт (для холодной пятидневки.) То:

Топили просто электрическим котлом или вентилятором, то затраты были бы 125460р/сезон.

Котёл совместно с кондиционером. 60445 р/сезон.

Экономия 65К рублей.

Выводы.

1. Исключительно кондиционером, в большинстве регионов нашей страны

отапливаться нельзя.

2. Реальное КПД значительно ниже, лукавых рекламных цифр. Но всё равно значительно выше 100%.

3. Если топитесь всем кроме магистрального газа. Кондиционер крайне рекомендован. Он В два раза сэкономит при отоплении чисто электричеством, и очень добавит комфорта в межсезонье и при слабых минусах. (Может оказаться даже выгодней, угля, сжиженного газа, и.т.д однозначно выгодней пелетт.)

4. Отопление электричеством из разряда «не , это обалдеть как дорого» переходит в разряд «хмм… нужно прикинуть» Особенно для сильно утеплённых каркасников.

А как же хвалённный Зубадан от митсубиси ?!

А всё так же. Работать, да он будет и при минус 25 и КПД будет процентов на 5-10 выше, только вот отдаваемая мощность всё так же будет стремиться к потребляемой. И её совершенно не хватит для обогрева. Ничего личного просто маркетинг.

Что забавно из своего же каталога для этой серии, они убрали График зависимости производительности от температуры. Хотя, казалось бы. :)

Ведь обычный кондиционер инвертор стоит 20-30К А зубадан 100К. !

Рассмотрю такой строительный миф, поддерживаемый очень большим количеством не только простых людей, но и профессиональных электриков.

Какое сечение жил кабеля нужно для электрики в доме, и какой автомат поставить?

Вот типичные мнения про необходимое сечение кабеля:

• На стиральную машинку 2,5 мм или 1,5 мм2 отдельно.

• Розетки по 2,5 мм2

• Свет 1,5 мм2

• Духовой шкаф отдельная линия 4-6 мм2

Вот типичные мнения про необходимые защитные автоматы:

• На 1,5 мм2 надо ставить 10А

• На 2,5 мм2 надо ставить 16-20А

• На 4 мм2 надо ставить 32 А

Обе стороны (и заказчики и электрики) любят ссылаться на ПУЭ, (это святое). И как показала практика , совершенно не понимая откуда и для чего приведённые там нормы.

Василий Иванович:

-Петька, приборы!

Петька:

-300!

Василий Иванович:

-Что 300?

Петька:

-А что приборы?

Приблизительно так большинство понимает нормы и ограничения, приписанные в ПУЭ.

Но как обстоят дела на самом деле?

В качестве образца возьму самый обычный ВВГнг 2х1,5, И типичную прокладку по потолку.

(Для прокладки в трубе или в штробе немного другая модель)

Дальше будет много вычислений если не интересно, то можно сразу перейти к выводам.

Замеры штангенциркулем дали следующие размеры.

Сечение жилы d=1,5 мм (S=1,76 мм2) (ГОСТ 22483-2012 нормирует сопротивление а не сечение, и это правильно)

толщина ПВХ изоляции провода dвнутр изол=2,3 мм

Толщина внешней изоляции dвнеш изол=5 мм.

Если бы проводник не отдавал тепло и был бы идеально тепло-изолирован. То при протекании через какое то время он бы просто расплавился (При токе 10 А приблизительно через 25 минут)

Но он отдаёт тепло, и рано или поздно он приходит в равновесное состояние, когда теплоотдача наружу с поверхности кабеля сравняется с  мощностью выделяемой жилой.

Теплопередача внутри кабеля идёт сначала чисто кондуктивным способом.

С поверхности кабеля теплопередача происходит уже всеми тремя способами, но кондуктивный теплообмен, входит в конвекцию и отдельно не учитывается.

Расчёт выглядит так. Файл для маткада можно взять по ссылке. 

https://y#a#d#i.s#k/d/4wY5MhMs3RZMZ8

И итоговый график:

А теперь самое интересное:

ПУЭ 1.3.6

и ГОСТ 31996-2012

Оказывается что при токе 19А нагрев провода составляет 64 гр С и именно до такой температуры можно нагревать изоляцию (по старым нормам, когда писали ПУЭ было 65 гр)

Но гораздо интереснее что происходит потом. Собственно, расчёт и делался для того что бы понять, что происходит дальше.

Для начала нужно понять, что такое длительно допустимая нагрузка.

Что это значит: час, два, сутки, месяц … ?

Для данного случая это постоянный ток 20А (4,4Квт) 24 часа -365 дней – 50 лет !!! и после этого изоляция кабеля почти не теряет своих свойств. Вы можете её вынуть и поставить в другое место!

Поскольку это явно не случай бытовых нагрузок то нужно понять:

А что случится с кабелем если он будет работать в режиме перегрузки?

Вот график старения изоляции для судового кабеля (он немного другой, но данные  по изоляции совпадают).

При I=20А температуре 70 гр срок службы 98 лет.

При I= 25А температуре 90 гр. срок службы 8,2 года

При I=29А и температуре 110 гр срок службы 150 суток.

Что произойдёт с  перегруженным кабелем когда изоляция потеряет свои свойства?

Изоляция испортится. может потрескаться, и …. На этом всё.

Перегретый ПВХ не становится токопроводящим, да твёрдым, да может потрескаться, да несколько падает сопротивление., да сопротивление изоляции падает, но остаётся всё равно весьма высоким. К тому же расстояние между проводами 0,8 мм это даже  по «воздуху» защищает от возможного  пробоя до 320 В.

Поэтому с вероятностью 99% не будет ничего. Не сгорит и не оплавится.

Как сильно можно перегружать с точки зрения пожарной опасности ?

Неожиданно не правда ?

Дерево может загореться при уже при 100 грС! Но на это нужны годы.

Поэтому относительно, реальное значение это 130 гр. Считайте это верхней безопасной  планкой перегрузки.

Соединения.

Качественное соединение почти не отличается от цельного кабеля, можно найти огромное количество роликов в интернете, где люди проводят испытания и замеряют разность температур на проводе и соединениях, разность в 2-3 градуса.

Исключение клемники Ваго, они очень плохо относятся как к постоянной, и что много важнее кратковременной перегрузке. Собственно потому и горят. Перегреваются, ослабевает пружина, и началось подгорание контакта. То есть превышать их номинал категорически нельзя. Реально может полыхнуть.

Немного о защитных автоматах.

Выше я показал почему даже длительная перегрузка не ведёт к критичным последствиям.

Осталось рассмотреть очень редкую, но опасную зону в работе защитных автоматов. Пограничный режим где ток уже очень велик (8-9 Iном) но срабатывания электромагнитного расцепителя еще не происходит.

Вероятность возникновения именно такой ситуации крайне низка , но что произойдёт ?

А ничего страшного, за 2 секунды (это очень приличный запас, скорее всего срабатывание произойдёт за 1с), прежде чем сработает защита, провод нагреется до 130гр С.

А это значительно меньше 160 и тем более 350 гр

Выводы.

1. Провод ВВнг сечением жилы 1,5 мм допускает работу на токе 25А (5,5Квт) (1,31*Iпуэ) неограниченно долгое время (для любых бытовых нагрузок).

2. Допускает непостоянное подключение нагрузок до 30А (6,6КВт). (1,57*Iпуэ)

3. Допустимо использовать автоматы с характеристикой С20. Или B25.

4. Для получения данных для других методов прокладки, или сечений можно советующие коэффициенты. 1,31 1,57.

5. Соединения сделанные методом сварки, опресовки, пайки, не являются источником дополнительного нагрева, и ведут себя аналогично кабелю.

5.1 Использовать клемники "Ваго" можно исключительно в рамках их номинала.

Достаточно часто приходится слышать выражения: «построили по ГОСТу, сделаем по ГОСТу, проводка по ГОСТу, работаем по ГОСТу, …и.т.д» Самая же красивая это "мы работаем с соблюдением всех ГОСТов".

Люди успокаиваются, ну есть такая вера у людей. Раз сделают по ГОСТу то всё будет хорошо и надёжно. А уж если соблюдут все, то результат гарантирован, к бабке не ходи.

Что самое забавное: построить, или сделать, и даже работать  по ГОСТу, просто невозможно.

Что такое ГОСТ ?

Если расшифровать сокращение это – государственный отраслевой стандарт. В 99,99% случаев ГОСТ распространяется на готовую продукцию. Вы не найдёте ГОСТов на: штукатурные работы, прокладку проводки, кладку кирпича, их просто нет. НО есть ГОСТы на: сухие смеси, провод, и кирпич. То есть… на готовую продукцию.

ГОСТ это - стандарт на готовое изделие, и всё.

Поэтому если вы слышите от строителей или проектировщиков, такие слова, «Всё сделаем по ГОСТУ, работаем по ГОСТу», то можете быть уверенными ничего по нему они не сделают, и никак по нему не работают. Да и вообще не понимают, что это такое.

Приведу пример что значит соответствовать ГОСТу.

Возьмём обычный красный кирпич. Для него существует ГОСТ 530-2012 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/53050/

Поэтому покупая кирпич марки М-125 соответствующий ГОСТу 530-2012 вы можете быть уверены, что:

его прочность на сжатие 12,5 Мпа

его прочность на изгиб 2,5 Мпа

испытания проводились согласно ГОСТ 8462-85

Кирпич М-125 не соответствующий данному ГОСТу:

может иметь любую прочность.

Испытания могли проводится путём сбрасывания кирпича с крыши цеха

«М-125» вообще коммерческое название вместо «супер-мега кирпич».

Вместо ГОСТа часто выступают такие вещи как ОСТ и ТУ. И если ОСТ (отраслевой стандарт) вы скорее всего не увидите, то ТУ более чем часто.

ТУ- (технические условия) могут быть как значительно более жёсткими чем ГОСТ (привет оборонке) так и значительно более слабыми (привет эффективным бизнесменам).

Соответствие только ТУ, без ГОСТа может быть в двух случаях:

1. Продукция с «слабыми» характеристиками, не соответствующими ГОСТу.

2. Фирма небольшая и нет денег на сертификацию.

Брать не брать решать вам. Получить само ТУ, да и собственно понять насколько оно выполняется, весьма затруднительно.

Всегда надо помнить, что ГОСТ не говорит ничего про то: можно ли применять, нужно ли, выдержит ли, … Дом, сложенный из отличного кирпича М-250 может прекрасно дать трещину, и никакой ГОСТ виноват не будет.

Как дурят с помощью ГОСТов ?

Да и это тоже,  а дело в том что ни одна продукция! Никогда не соответствует одному единственному ГОСТу.

Далеко ходить не надо, тот же Кирпич, казалось бы, уж чего проще то. НО:

И вот вы видите в продаже кирпич, соответствующий не одному, а трем ГОСТАМ, и думаете, «ну уж, наверное, качественный, аж три ГОСТа!»

ГОСТ 26254-84

ГОСТ 30108-94

ГОСТ 30244-94

Но, вы знаете что это за ГОСТы?! Расшифрую.

ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.

И да, кирпич действительно соответствует его действительно согласно им испытывали. Вот только М-150 в маркировке это просто название, не более.

Пример подобного обмана, очень часто можно видеть на маркировке электрического кабеля, на кабель нанесён только ГОСТ 31996-2012 отвечающий за изоляцию кабеля, а вот ГОСТ 22483-2012 отвечающий за сечение жилы, «забыт».

Выводы.

Строить, и делать по ГОСТу невозможно. ГОСТ – существует только на готовые единичные изделия или продукцию.

Соответствие ГОСТу не говорит о том: можно ли применять, нужно ли, выдержит ли,… то есть никаких гарантий надёжности и правильности.

Любая продукция может соответствовать большой куче ГоСТов. Если вы видите ГОСТ не спешите радоваться, возможно это ГОСТ на: упаковку, некритичный параметр, или на методы испытаний.

Поэтому, если покупаете что на большую сумму, не ленитесь проверьте о чём этот ГОСТ, смартфоны с интернетом есть почти у всех.