Зеркало с подсветкой своими ручками⁠⁠

Идея запилить такую штуковину родилась, когда увидел объявление чего-то подобного за 6500 деревянных, при том что это уже с рук. Я сказал, что там нефиг делать и не стоит оно того. Слово за слово, так и решил на спор изготовить такое же чтобы прикинуть затраты как по времени, так и по материалу.

Итак, понадобились:

- собственно, зеркало, размером 68*50 см, (800 руб),

- патроны для лампочек, Е14, 10 штук по 19 руб (190 руб)

- лампочки светодиодные по 3,5 Вт, 11 шт по 70 руб (770 руб, одна лампочка про запас),

- шнур с вилкой и кнопкой выключения (что-то около 70 руб).

- мелочь типа десятка саморезиков 3*16, кусок МДФ на задник, доски на саму раму, краска (пусть будет ещё 100 руб).

Итого выходит примерно 2000 рублей голая себестоимость. Забегая вперед, скажу что по времени ушел где-то день работы, но первый экземпляр всегда дольше выходит. Реально за тот же день делать сразу штуки 3 таких же.

Процесс изготовления выглядел примерно таким образом. Сразу хочу оговориться, что у меня есть и распиловочный станок, и рейсмус, и фрезерный стол, поэтому многие операции я делал легко и непринужденно. НО, при желании все то же самое можно вполне сделать при помощи обычной циркулярки, встроенной снизу хотя бы на кусок ДСП, наподобие распиловочного стола. Реально, чего-то незаменимого в плане инструмента здесь не понадобится.

Для начала готовим 4 доски шириной 60 мм и не меньше чем на 150 мм длиннее чем каждая из сторон искомого зеркала. Это на саму раму. Параллельно готовим 4 досточки шириной по 45 мм и примерно такой же длины для сборки короба. Короб нужен чтобы скрыть провода, торчащие сзади, за зеркалом

Те доски, которые пойдут на раму, фрезеруем по краю любой имеющейся фрезой на свой вкус. Я с наружной стороны снимал кромку под 45 градусов, со стороны зеркала вообще ничего не делал.

Далее тонкий момент. Отступив от наружного края 1 см, делаю фрезером паз шириной 8-10 мм на всю длину заготовки. Этот паз нужен для того чтобы в него потом вставлялись рейки короба и их примыкание к раме было ровным. Теоретически можно обоитись и без этого паза, но тогда короб придется крепить к раме при помощи уголков мебельных, что менее надежно и потребует небольших финансовых вложений.

Сделав паз, я подгоняю на рейсмусе толщину досок короба так чтобы они входили плотно, но без усилий. Можно сделать паз и шире, но тогда опять не обойтись без уголочков. Я подогнал точно и потом короб просто вклеил в паз на столярный ПВА. Получилось примерно так

Так же сразу делаем паз на внутренней части рамочной доски под зеркало. Ширина и глубина порядка 5 мм.

Затем все доски для рамы попарно, короткую с короткой и длинную с длинной, собираем так как показано на фото и обматываем малярным скотчем так чтобы заготовки не двигались друг относительно друга. Запиливаем все это на торцовке под 45 градусов.

Здесь у меня произошел первый казус и оказалось, что торцовка не выдает идеально точный угол в 45 градусов. Потом уже я довел её до ума, но это было потом. А сейчас у меня при сборке рамы, по углам проявились небольшие зазоры. Шпатлевка исправила ситуацию потом, но все равно непорядок.

После запила рамных досточек, собираем это все в собственно раму, проверяем геометрию, проверяем чтобы зеркало входило нормально в заранее подготовленные пазы. Собрать раму можно как при помощи мебельных уголков, так и при помощи кусочков МДФ вместо уголков. Я заморочился изготовить шаблон для врезки шкантов и посадил все на клей с усилением шкантами. По времени дольше, но гораздо надежнее.

После сборки рамы вставляем в пазу доски короба, запиливаем в размер, в паз заливаем клей и приклеиваем. По углам прихватываем на парочку саморезов для надежности.

Далее уже все просто. Перовым сверлом на 28 мм делаем отверстия под патроны ламповые, шлифуем, красим, выпиливаем МДФ в размер на заднюю часть. Краска Акрилин от Тиккуриллы, оттенок Patina 80.

Патроны я крепил на термоклей пистолетом. Важный момент: все патроны подключаются параллельно. Что такое параллельное соединение подскажет гугл всемогущий. Я сначала собрал в 2 группы по 5 ламп последовательно, но потом пришлось переделывать, т.к. диодные лампы такое подкючение не одобрили.

ну и собственно, сам результат.

Если есть вопросы по отдельным операциям, задавайте. буду рад ответить всем. Если есть проблемы с точным изготовлением деталей, то посмотрите в сторону браширования. В таком случае точность не нужна и легкая небрежность будет смотреться как фича, а не баг. Лампы брал "холодные", но есть мысль потом попробовать чередовать их с "тёплыми" для более равномерного спектра и большей приближенности к солнечному свету.