Замена тормозных дисков Ford Transit 2000-2014.⁠⁠

Всем привет. Ранее в комментариях в каком-то из своих постов я нескольким людям обещал рассказать как меняются без заморочек особых тормозные диски на вышеуказанных автомобилях. У меня поколение 2006-2012, но принцип замены дисков одинаков для автомобилей 00-14 годов. И передний и задний привод, там различия минимальны.

Можно сказать, да что там менять те диски тормозные, скинул колесо, суппорт, скобу, открутил один-два болтика, снимай диск. Но нет... Инженеры форд отличились тут и замена дисков, порой, занимает довольно много времени, а иногда людям еще и ступичный подшипник менять приходится параллельно. Многие сервисы сразу для замены дисков пишут и ступичный в комплект. Это, вообщем-то и не плохо, но не всегда это требуется делать.

Свой автомобиль я привык обслуживать сам, методы кувалд и ломов не приемлю, поэтому, если кому-то будет интересно, поехали...

Небольшое отсупление. Скажу по годам 2006-2014. Тормозные диски бывают двух размеров, 280мм и 300мм. Зависит от базы кузова. Если у Вас заводской размер резины 15 дюймов, то диски будут 280мм. если база 330/420/430, то диски будут на 300мм. Вообще проверяйте лучше по вин номеру перед заказом. Есть два вида дисков, колодок, ступичных подшипников, шаровых опор.

Вернемся, собственно, к замене.

Дискам пришел пушной зверек… В общем пора менять их.

Скажу сразу, я показывают вариант, где ступичный подшипник намертво закис в кулаке, и по-хорошему нужно снимать весь кулак и прессом выдавливать подшипник. Некоторые бьют кувалдой. Если же подшипник не закис, то процедура несколько будет проще.

Замерил толшину диска, 25,28мм, норма 26. Меньше немного, но внешний вид дисков пугает больше,чем их толщина.

Замочил за 2 дня все резьбовые соединения WD40. Переодически чистил щеткой по металлу и снова поливал. Там наросты ржавчины были хорошие, поэтому и не спешил откручивать. Но мне это не помогло. Что рулевая что шаровая откручивались ооочень туго. Гайка на рулевой в какой-то момемнт перестала идти и все… Сразу вспоминается фраза Пилите, Шура, пилите, что я и сделал.

Горелки что бы погреть у меня не было под рукой, гайкокола (гайколома тоже), рулевой наконечник все равно под замену.

После откручиваем болты крепления ступицы к поворотному кулаку и вытаскиваем шрус. На заднем приводе еще проще, там нет необходимости трогать рулевой наконечник. Просто открутиваем ступичную гайку и вытаскиваем вал с зубьями на АБС.

Конечно же суппорт и скоба супорта были сняты ранее. С суппортом проблем не было, а вот скоба не хотела просто так сдаваться. Откручивалась тяжело.

Из 4х направляющих колодок осталось только 3. Одна ушла в мир потерянных вещей.

Колодки еще живые, хоть и по центру одной трещина. 9 мм остаток. Пробег на этих колодках 35 тыс.

Не забываем прогнать резьбы на болтах (по регламенту болты необходимо поставить новые), в кулаке

Подготавливаем съемник, который весьма облегчает процесс, вот как раз в этом месте и кроется основная проблема. Если подшипник не снимался давно, то снять его просто руками не получится.

Съемник такой изготавливается у токаря, мне он обошелся 400 рублей.

Чертежи съемника взял у друга тут

https://www.drive2.ru/l/9937910/

Открою небольшой секрет, что бы не идти к токарю, можно взять наружную обойму от старого подшипника.

Размеры съемника актуальны для поколения 06-14 годов с обычной нагрузкой. Там где подшипник стоит усиленный, там размеры другие.

Даже съеником идет немного тяжковато, можно наблюдать какие наросты ржавчины.

По-тихоньку, по-маленьку подшипник идет, выходит со своего посадочного места.

Без съемника, не снимая кулак, я бы не снял. В сервисах лупят обычно по диску, по ступицы изнутри. Иногда закруивают вместо болта крепления диска и длинным болтом упираются в кулак. Но таким образом обычно ровно не идет, а становится на перекос.

Вот и готово. Как видим, все в ржавчине.

Это все необходимо вычистить

Разъединяем тормозной диск и подшипник/ступицу и при помощи щетки и болгарки все хорошенько чистим. Затем берем медную пасту и мажем соприкасающиеся поверхности. При помощи динамометрического ключа затягиваем соединения.

Диск к ступице 70нм, ступичный подшипник к кулаку 56нм, ступичная гайка 500нм.

Можно тут керамическую пасту использовать. Можно даже графитку использовать.

Графитной пастой смазываем шлицы шруса и ступицы.

Направляющие колодок и наружную поверхность колодок мажем смазкой МС1600. А вот в направляющие не стоит ее использовать. Мне кажется это не лучшее решение для направляющих суппорта. Туда я заложил смазку TRW PFG110. Ей очень доволен.

Между кулаком и ступичным подшипником промазываем любым герметиком, в будущем, если так сделать, нам не нужно будет разбирать столько, достаточно будет открутить ступичную гайку, 5 болтов и все, снять конструкцию руками можно будет.

Если присмотреться, то хорошо видно выступающий черный герметик.

Через год я менял шаровую опору, все сналось от руки. Ржавчины, как видим, уже не столько много как было ранее.

Далее ставим скобу тормозного суппорта, 200нм. И сам суппорт к скобе.

Колодки я использовал Textar. В комплекте полный монтажный комплект.

Параллельно снял рулевой наконечник, вскрыл пыльник, смазки там очень мало и засохшая в основном.

Новый наконечник TRW. Такие у нас стоят в оригинале.

Для установки на место необходим специальный ключ, головка на 21+ шестигранник.

Не забываем установить шплинт, гайки колесные затягиваются моментом 200нм.

Я еще параллельно менял пыльник шруса, для этого пришлось купить специальные клещи для затягивания хомута пыльника. Используются хомуты OETIKER, широкие 10мм, толщиной 1мм, затягивается на 24нм специальными клещами + динамометрическим ключом. Но об этом как-нибудь отдельно расскажу, если будет интересно.

Сервисы, конечно, хорошо, но далеко не во всех относятся к автомобилю и узлам бережно, нигде не будут все хорошо вычищать и никто не будет смазывать различными смазками.

Спасибо за внимание.

ps. есть видео на 18 минут. может кому будет проще смотреть видео