Ювелирные эпоксидные смолы, и где они обитают

Недавнее общение в интернете навело меня на мысль написать несколько статей на тему работы с эпоксидной смолой. Таких, знаете ли, для новичков, с передачей своего опыта и полезными лайфхаками. Статьи будут большие, обстоятельные, со ссылками которые не реклама, а проверенные лично мною.

Строго говоря, охренеть каким специалистом я себя не считаю, но таки есть мне что рассказать. И давайте начнём прямо с базы: что такое эпоксидные смолы?

Эпоксидка, ювелирная эпоксидка, эпоксидная смола, ювелирная эпоксидная смола - как ни назови, а суть одна. Это олигомеры (молекула в виде цепочки из небольшого числа одинаковых составных звеньев), содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. Наиболее распространённые эпоксидные смолы — продукты поликонденсации эпихлоргидрина с фенолами, чаще всего — с бисфенолом А. Смолы на основе бисфенола А часто называются эпоксидно-диановыми в честь русского химика А. П. Дианина, впервые получившего бисфенол А. (Вики) Звучит всё страшновато, но химия, как известно - царица полей, и окружает нас повсюду. Полимеры вообще вокруг нас постоянно, пластмассовый мир победил.

Если говорить совсем уж простым языком, то смола - это литьевой материал, состоящий из двух компонентов: сама смола и отвердитель. По отдельности оба компонента жидкие, при смешивании вступают в реакцию полимеризации (отвердения) с выделением тепла. После полного отверждения получается твёрдое изделие, которое легко обрабатывать при помощи наждачки и полировать.

Эпоксидная смола для рукоделия, она же "ювелирная" эпоксидная смола отличается от эпоксидных смол, используемых на крупных производствах, меньшей токсичностью, большей прозрачностью и условной безопасностью. Почему условной? Потому что это всё ещё жесткая химия, точный состав которой производитель, разумеется, скрывает. Поэтому работа с любой смолой требует соблюдения техники безопасности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Я настоятельно не рекомендую работать с литьевой смолой или литьевыми пластиками детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Впрочем, в последнем случае вы можете использовать респиратор с фильтрами 3M для защиты органов дыхания при малярных работах: фильтр 6051, предфильтр 5925.

Базовая защита при работе со смолой:

  1. Латексные либо нитриловые перчатки

  2. Закрытая одежда

  3. Защитные очки

  4. Опционально: указанный выше респиратор.

Если вы не занимаетесь смолой постоянно и на протяжении долгого времени, то перчаток будет достаточно.

Избегайте попадания смолы на кожу, в глазах, на слизистые. В редких случаях аллергию могут вызывать даже незаметные глазу пары смолы, так что если через пару дней после работы у вас вдруг зачесались запястья/руки или иные части тела, которые при работе со смолой были открытыми - скорее всего, именно вам эта смола не подходит. Если выбрасывать жалко, то используйте одежду, закрывающую тело, респиратор и очки.

При случайном попадании смолы на кожу или поверхности немедленно протрите это место тряпочкой, обильно смоченной растворителем 646 или Р12.

Закрывайте поверхность, на которой вы работаете, силиконовым ковриком. Пол в помещении рекомендуется также закрыть, например, плёнкой. В противном случае, случайная капля смолы испортит вам напольное покрытие. Если жидкая смола попала на ткань, то это конец - вы не сможете её полностью удалить. От некоторых глянцевых поверхностей застывшая смола отлипает, если поддеть её лезвием ножа.

Не работайте со смолой в том же помещении, где спите или готовите еду. В рабочем помещении должна быть хорошая вентиляция (можно просто проветривать), низкая влажность и температура больше 20 градусов по Цельсию, а также отсутствие пыли в воздухе. В противном случае, смола может не застыть, либо застывать гораздо дольше, либо на поверхности появятся разводы.

Не допускайте в помещение, где работаете со смолой, животных и маленьких детей!

ЧО КУПИТЬ?

Базовый набор начинающего "смоляниста":

  1. Одноразовые стаканчики

  2. Деревянные палочки для перемешивания

  3. Весы с градацией взвешивания от 0,01 грамма до 100 (500) граммов

  4. Защитные перчатки

  5. Сама смола

  6. Набор красителей и пигментов

При выборе смолы ориентируйтесь на ваши потребности. Более жидкие смолы лучше "выпускают" из себя пузырьки воздуха, неизбежно возникающие при перемешивании. Более густые смолы используются для создания на поверхностях объёмных линз. Есть смолы, подходящие для ламинации поверхности, по типу лака. Есть смолы для объёмных заливок. Есть ударо и износостойкие смолы для столешниц.

ГДЕ ВЗЯТЬ?

Моя личная рекомендация по смолам:

https://www.lenkapenka.ru/product/epoximax-decor-x5-prozrachnaya-epoksidnaya-smola/

https://www.lenkapenka.ru/product/epoxy-crystal-plus-yuvelirnaya-prozrachnaya-smola-0-58-kg/

https://www.lenkapenka.ru/product/craft-crystal-resin-prozrachnaja-jepoksidnaja-smola-0-75-kg/

Не бойтесь брать смолу производства России - химпром у нас на высшем уровне, и порой отечественные смолы лучше зарубежных. Магазинов, что продают эпоксидные смолы, довольно много. Не берите самую дешёвую, но и самую дорогую брать не стоит, особенно если вы только начинаете свою работу.

КАК ВЫБРАТЬ?

Примерные критерии оценки хорошей смолы:

  • Смола не должна сильно вонять,

  • Не должна желтеть как при хранении, так и в изделиях

  • Из неё хорошо должны выходить пузыри,

  • Она должна хорошо застывать в указанные производителем сроки при указанных условиях,

  • Она должна иметь достаточное для работы "время жизни" (то есть оставаться жидкой после смешивания компонентов А и Б достаточно долго),

  • Она должна застывать не более чем за 3 суток,

  • Хорошо обрабатываться наждачкой и хорошо полироваться до зеркального блеска,

  • Не образовывать разводы на поверхности застывания (при соблюдении условий),

  • Изделия не должны мутнеть и желтеть со временем (в идеале никогда, но несколько лет как минимум).

К сожалению, в качестве смолы и её соответствии перечисленным параметрам вы сможете убедиться только на собственном опыте, либо внимательно почитав отзывы тех, кто уже пробовал конкретную смолу. Смолы, указанные мною выше, в целом этим параметрам соответствуют.

Выбирайте смолу, исходя из ваших потребностей. Производитель/продавец в большинстве случаев пишет, для чего подходит смола.

  • Более жидкие смолы хороши для объёмных заливок и из них хорошо выходят пузыри воздуха

  • Более густые смолы подходят для создания линз и покрытия поверхности защитным слоем

‼️Важно! Никогда не берите смолу Артлайн! Она желтеет при хранении и изделия из неё желтеют за полгода, даже если их держать в темноте.

В целом, читайте описание смолы внимательно. Если вы выбираете смолу и не знаете, то ли это что вам надо, я с удовольствием проконсультирую вас в комментариях. И да, это совершенно бесплатно, предупреждая ваши вопросы. В целом, жду в комментариях вопросы по данной статье, а также буду рада любым уточнениям, исправлениям и дополнениям, ежели таковые у кого-то есть.

Помните, я не профи, просто что-то знаю и могу это рассказать.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
39
Автор поста оценил этот комментарий

Касательно уточнений и дополнений: как я уже сказал, чуть ранее гораздо более "прогрессивно" если можно так выразится, вообще не связываться с "перефасовщиками" типа артлайна, экованны и иже с ними.  Купить все по отдельности - значительно лучше причем по 2 причинам.

1) дешевле минимум в 2 раза. (если брать от 1 кг)

2) вы точно знаете что вы применяете, и какими свойствами оно должно обладать. Вы застрахованы от капризов перефасовщика, типа "подорожал (закончился) отвердитель А , нальем отвердителя Б, все равно никто не заметит" Собственно Артлайновские смолы желтеть стали "внезапно", когда эффективные совы менеджеры решили что они уже достаточно раскрутили бренд, и можно лить "чего подешевле".

3) многие спецкомпоненты в у перефасовщиков просто не купите (ибо оптом - заметно дороже а объяснить клиенту профит - сложно). 

Для "ювелирных" дел могу рекомендовать:

1) Немодифицированная диановая смола, (ЭД22, YD128, NPEL128, DER331, это разные названия по сути одного и тогоже у разных производителей) Есть чуть более густые вроде ЭД20, Отвержденная "джеффамином" T403, или его китайским аналогом ZT143 (тоже самое вещество, под другим названием). 

Т.с. классический вариант. Не склонный желтеть сам по себе (светостойкость ограничивается самой диановой смолой).  Можно дополнительно немного разбавить одним из "активных разбавителей" ( ipox RD-3, RD-18, RD-14, EPIOL DE200, DE202, DE203, SM-622, SM-80, SM-678, XY622, XY632, XY678).

Что это такое - писал например тут

#comment_284360801

Получите модифицированную смолу, желаемой вязкости. Конечный полимер чуть более пластичен именее хрупок, но запас по твердости там еще вполне приличный, хотя  отвердитель T403 - сам по себе неплохой разбавитель, но процентов 10-20 тогоже DE200 там спокойно можно налить, особенно если вы льете чегото достаточно "объемное".

Плюсы: достаточно легко покупаемо. Отвердитель - весьма малолетучий и малотоксичный. Довольно удобна в работе. Весьма низкая склонность к пожелтению. Очень неплохая поверхность контактирующая с воздухом (отвердитель не склонен образовывать карбоматную корку, от контакта с влагой и углекислым газом).  Довольно медленно и не склонно к саморазогреву. Собственно классическая "ювелирная смола".

2) Таже диановая смола, (возможно модифицированная активным разбавителем)

    отвержденная триэтилентетраамином (ТЭТА).  - это больше похоже на незабвенный советский "клей ЭДП" Только ТЭТА в отличии от ПЭПА (входящего в состав ЭДП)  - бесцветен, и вообще обладает наиболее качественными свойствами из всех полиэтиленовых аминов (ПЭПА - это неразделенная смесь полиэтиленполиаминов, прямо из реактора, "как есть", в т.ч. и с силноокрашенными продуктами ТЭТА - одна из ее фракций хорошо очищенная) .

Плюсы:

Дает пожалуй наиболее твердые и термостойкие отливки из того что можно легко купить.  Особенно если после первичного отверждения подержать изделие несколько часов при повышенной температуре (70-90С) для окончательной полимеризации (впрочем это крайне полезная процедура для всех эпоксидных смол - сильно повышает механические свойства, способствует устранению непрреагировавших аминогрупп, которые могут потом желтеть).

Пожалуй самый "ходовой" и легкопокупаемый из отвердителей. Есть практически во всех конторах торгующих эпоксидными материалами.

Минусы - может пожелтеть, особенно если чуть нарушили пропорцию в сторону избытка отвердителя.  Для "кристалльнопрозрачного", в больших объемах - я бы не рекомендовал. Хотя если изделие окрашенное - вперед и с песней. Вот пример:

Вечная флешка :) из личного опыта, (хотя и не совсем "ювелирка") залито эд22+ТЭТА 8:1 (масс) уже несколько лет а желтизны почти не видно. 

Отвердитель весьма активный, в больших объемах - легко может "закипеть". Отвердитель - достаточно летуч, (по сравнению с T403 - многкратно), и считается несколько более токсичным (хотя в состае ЭДП - идет ПЭПА, который считается даже несколько  более опасным). Ваш покорный слуга имел счастье травануться (замешал пордка 300г компаунда мелкими порциями и пользовал в плохопроветриваемом помещении, потом тошнило и головка бо-бо. Повторять не надо.)

Поверхность достаточно сильно карбонизуется, особенно во влажном воздухе. Образуется липкий карбаматный налет. Его можно смыть потом теплой водой, но оставшаяся поверхность - будет мутной.

раскрыть ветку (17)
19
Автор поста оценил этот комментарий
превысил 10000 символов !!! :)  Продолжение :

3) Смола ST3000 ( корейская (Kukdo), аналоги других производителей - XY518 и EPIOL-DE704), отвержденная одним из циклоалифатических аминов. В идиале - изофорондиамин (IPDA) Встречается под торговой маркой EH-2293 (от Ipox), либо под своим названием. С некоторым снижением качества - можно использовать отвердители ХТА-801, RFD-270, метаксилилендиамин (MXDA), EH2298. Это НЕ диановая смола. Это уже "спецмарка". Сделана на базе гидрированного бисфенола А. Что приводит к следующим "фичам" Совершеннейшая прозрачность и высокая светостойкость. (значительно привосходящая стандартные диановые смолы). Не желтеет. Совсем :) Особенно в паре с IPDA (этот амин даже на воздухе сам по себе переходит в твердый белоснежный карбомат, и почти не желтеет, окисляется крайне мелдленно даже в свободном состоянии). ST3000 - весьма малоактивная смола, реагирует медленно, и к закипанию гораздо менее склонна чем стандартные диановые. Особенно с медленными отвердителями вроде EH2298 IPDA, RFD-270. Смола гораздо более гидрофобная (в т.ч. и по влаговпитыванию конечного полимера), и гораздо более высокоадгезионная. Вообще она разработана для "уличных" защитнодекоративных покрытий и ЛКМ. К сожалению смола заметно более эластичная чем стандартные диановые смолы, потому для достижения тойже твердости - желательны наиболее "твердые" циклоалифатические отвердители. А они в чистом виде, в продаже на каждом углу не лежат. Ибо со стандартными диановыми смолами - дают хрупкие как стекло отливки (особенно если не прогревать, и полмеризация не 100% , если прогреть - можно полчить "мегапрочное и мегатвердое", но требует очень внимательного соблюдения техпроцесса). Их обычно предпочитают лить в смесевые отвердители, разбадяжив чемто платифицирующим. Наиболее "мягкий" из перечисленного - RFD-270 - он помимо цикла содержит в молекуле и полиэфирную цепочку. Онже наиболее легкопокупаемый, и онже дает наилучшую поверхность (лучше - только EH2298 ). В принципе можно отвердить и T403, но получается нечто похожее на твердый полипропилен. Для больших заливок - проканает (оно еще и реагирует КРАЙНЕ медленно, можно не опасаться закипания), но для маленьких - лучше купить чегото из вышеназванного. В виду медленной полимеризации и довольно высокой склонности отвердителей к карбонизации - поверхность получается хреновая. Особенно с ХТА-801. Наиболее летучи и вонючи ХТА-801 и MXDA. Ониже самые "быстрые" . EH2298 - вообще супер, и поверзность прекрасная и медленный и твердый, но ...хрен купишь :( . IPDA - наиболее разумный компромисс. Хотя и RFD-270 - неплох.

4) PE300 отвержденный IPDA. Мегажидкая композиция. Сам PE300 - вообщето идет как разбавитель (другие торговые названия: XY636 , SM-60, ipox RD 20 , Kukdo YH-300 , "лапроксид ТМП", правда последний - отечественного производства откровенно желтоват). Но разбавитель уникальный тем, что с вышеупомянутыми жесткими циклоалифатическими отвердителями - дает вполне твердые полимеры (для сравнения DE 200 отвержденный IPDA - по консистенции дает нечто похожее на ПВХ (линолеум, изолента) если надо - конечно тоже можно использовать ). Он даже несколько пластичнее ST3000, и с T403 - оно будет уже откровенно "резиновое".

Он имеет "конситенцию растительного масла". Смешивание с весьма жидким IPDA - дополнительно снижает вязкость. Можно перемешивать без мешалки, просто взбалтывая стаканчик. Пузыри выходят МОМЕНТАЛЬНО. Очень хорошо смачивает и пропитывает. (в древесину эта пара впитывается на 2-3мм даже без вакуума ). Тоже алифатический эпоксид, следовательно совершенно светостоек. Правда по моим наблюдениям, будучи плохо закрыт в неполимеризованном виде - сереет. Отливки - тоже остаются прозрачными (больше 4 лет точно, дольше не пробовал). Несколько более активный чем ST3000, но не дотягивает до диановых смол по реакционной способности. При желании можно немного (10-15%) разбавить более жидким DE200, особенно если IPDA в качестве отвердителя, но это уже "на грани фола"

5) диановая смола модифицированная на 15% DE200 или на 25-30% PE300, или ЭД22+ST 3000 1:1 отвержденная XT412 +15% АГМ-9 или XT586 +15% АГМ-9 - это замечательные клеи. Крайне высокоадгезивные. Умеренно эластичные (что исключает отрыв от несогласованности ТКР при тепловых ударах). XT412 - крайне медленный, а XT586 - наоборот очень быстрый реакционоспособный отвердитель, с каталитическими свойствами. Оба - желтоваты (потому для бесцветных заливок не подойдут, но клеевые свойства - выдающиеся особенно в паре с усилителем адгезии АГМ-9). XT586 - светлее изанчально, но не светостоек.

У них полностью совпадающие стехиометрические к-ты, поэтому XT586 XT412 - можно мешать между собой в любой пропорции без пересчета соотношения смола/отвердитель. Регулируя скорост полимеризации и время жизни смеси. Оба не очень хорошо совмещаются с немодифицированной диановой смолой (возможно образование микроэмульсии, что выглядит как потеря прозарчности, особенно при низких температурах). Потому лучше использовать смолу модифицированную алифатическими эпоксидами, и добавка АГМ-9 - тоже сильно облегчает взаимную расторимость (в указанных рецептурах я микроэмульсии не наблюдал ни разу, а вот с чистой ЭД22 - бывает).

6) Также есть крайне полезная штука АГМ-9 (гамма-аминопропилтриэтоксисилан) - добавка в отвердитель (своего рода "активный разбавитель для отвердителя"): разжижает, усиливает адгезию (образует химические связи с керамическими, стеклянными, металлическими и многими другими поверхностями), облегчает смачивание и впитывание в пористые поверхности, уменьшает пожелтение, повышает термостойкость (главное не увлекаться, иначе может потрескаться от внутренних напряжений, особенно низкопластичные рецептуры, и "объемные" изделия, больше 20% сухого остатка в ЛКП и пластиных композициях и больше 3-4% в объемных - лучше не добавлять).

раскрыть ветку (16)
13
Автор поста оценил этот комментарий
Да, и естественно можно комбинировать любые амины и любые эпоксиды между собой, для получения средних свойств.  Как посчитать пропорцию смола/отвердитель, для  произвольной смеси эпоксидов отверждаемой произвольной смесью аминов - я уже писал :

#comment_217518702

раскрыть ветку (9)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Здравствуйте! меня восхитили ваши познания в нужной мне тематике и я бы хотел, по возможности и вашему желанию на этот момент получить небольшую помощь в подборе материала.

Занимаюсь практическим моделизмом, самодельные радиоуправляемых модели и мне нужны два (это в идеале) вида смолы для целей. Готовность собирать комплекты имеется, то, что представлено в интернете в готовых вариантах: либо космические суммы, либо не подходят по описанию.

1. первый вид смолы -  приблизится к высокой прочности деталей, ударной прочности, хоть как-то напоминающей хороший пластик. С малой гибкостью. В идеале с термостойкостью до 100градусов. !Желтизна не важна!.

2. второй вид смолы - аналог первого, но с сдвигом в гибкость, чтобы она могла немного изгибаться, пожеланий к температуре не требуется. Желтизна тоже не важна.

Технологических возможностей лить под давлением нет, максимум изобрету вакуум.
По возможности с умеренной ценной. Заранее спасибо за любой ответ!

раскрыть ветку (8)
8
Автор поста оценил этот комментарий

По первому варианту - ЭД22 + ТЭТА 8:1(масс) - дешево и сердито. Характеристики по прочности - очень приличные. Темостойкость - будет около  115 -120С.  Единственное, для достижения полных свойств - после первичного затвердевания (часов 10) - еще подержать при повышенной (градусов 90) температуре, часа 2-3, для достижения окончательной полимеризации.  Единственное что важно: если объем детали значительный - может закипеть. Если больше 50-80г "копактным куском" - форму придется охлаждать в процессе первичного затвердевания.  И поверхность контатировавшая с атмосферой - будет требовать полировки, если нужен приличный внешний вид.  Можно ввести немного АГМ-9, для адгезии, к чемуто.  Он заменяет часть ТЭТА в пропорции 1:4.55 (вместо 1 части ТЭТА - 4.55 части АГМ-9) , но не переусердствуйте.В такой композиции стремно его вводить более 3-4% от массы композиции. Можно наполнить двуокисью титана пигментной (продоется в конторах торгующих пигментамии) - будет еще тверже. (В этом случае АГМ-9 - крайне полезен, т.к. создает химическую связь смолы с порошком наполнителя, при сильном наполнении - можно довести его долю до 5% от смоляной части (без порошка) ).  Если деталь большая - можно взять ароматический амин в качестве отвердителя. Например DETDA-80 (23г на 100г смолы ЭД22). он желытй и не своетостойкий, но прочность твердость и темостойкость - будет выше чем с ТЭТА (термостойкость - приближается к 200С). И ароматические амины при комнатной температуре не работают вообще. С одной стороны это удобно - можно невозбранно манипулирвать с составом, не опасаясь, что он начнет густеть раньше времени. И точно не закипит. С другой стороны - требуется некий сурогат сушильного шкафа. Полимеризация начинается с 60С и до полной необходимо погреть -  100 - 140С .  Можно добавить катализатор полимериации УП606/2 онже "алкофен 30" (2,4,6-трис{диметиламинометил) фенол), и еще куча названий (делается почти всеми производителями) . в количестве 1-2% от смоляной части композиции (без уменьшения доли отвердителя, это катализатор он не влияет на стехиометрическое соотношение). Это позволит снизить тепловой режим и(или)  несколько ускорить процесс. (ароматические амины - О-О-О-ЧЕНЬ медленные).

Можно пойти дальше, и отказаться от диановой смолы. Взяв вместо нее смесь резорциновой смолы УП637 (китайский аналог XY694 или  SM-687), с каким нибудь эпоксидированным новолаком (УП643, ЭН-6), либо эпокситрифенольной смолой ЭТФ. Короче с полутвердой полифункциональной смолой (сплавить на водяной бане две смолы в пропорции примерно 40-45% резорциновой).

Прочность будет - эпическая.  Кружечек УП637+УП643 - отвержденный смесью ароматических аминов  диаметром около 60мм, толщиной 3мм - у меня дежурный прикол дать попробовать сломать кому нибудь (руками - еще никому не удалось, даже самым здоровым, даже положив на край стола и налегая всей тушей). Термостойкость у такой пары - точно будет "за 200".

Но учтите что УП637 - сильнейший алерген. С ней работать - аккуратнее чем с диановыми. И отечественная - весьма дорогая (китайская вроде за приемлемую цену). Новолаки -тоже дороже диановых смол. Как и все спецмарки - так или иначе дороже. 

А для второго варианта  -  просто добавляете в любую из вышеназванных рецептур один из активных разбавителей, до желаемой пластичности. Будет снижаться прочность и термостойкость, но расти пластичность и ударная вязкость.  Попутно снижается рабочая вязкость смеси, и падает скорость полимеризации.  И вплоть до чистого разбавителя, который с ТЭТА - даст "резинку" #comment_237994350

С DETDA-80 - обычно получается нечто твердое даже в отсутствии смолы, но не вижу смысла делать нечто навороченное в плане твердости и потом разбавлять.

Только не забывайте пересчитывать количество отвердителя, ибо массовая доля эпоксогрупп в смоле и активном разбавителе - как правило отличаются, слеовательно и доля отвердителя для достижения стехиометрической пропорции - будет другая.

И лучше берите дифункциональные (с 2 эпоксогруппами в молекуле) не связывайтесь с моноэпоксидами. Вроде популярного "глицедилового эфира жирных спиртов C12-C14" Разбавители с одной эпоксогруппой в молекуле - разрывают сетку (ибо затыкают "точку присоединения" у отвердителя) , при больших долях в смеси - очень сильно "роняют" прочность итогового полимера. (чистый моноэпоксид с отвердителм - вообще не затвердеет, получите вязкую смолу: из молекул отвердителя, к каждой аминогруппе которых присоединено по молекуле пластификатора). Другой вариант - упомянутая пара ЭД22 + Т403 (ZT 143) - Дает нечто похожее на АБС, по термостойкости - дает точку стеклования около 96градусов, при полной полимеризации, и без разбавителей (можно разбавить дополнительно).

раскрыть ветку (3)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Огромное спасибо! мне теперь есть на что опираться! беглый поиск показал, что большинство вещей я не смогу как минимум оптимально по сложности достать. (в 120км под Красноярском проживаю).
Первично буду пробовать ЭД22 + ТЭТА 8:1, Т403 и остальное как-то доставать. Ещё раз спасибо!

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

T403 - в ваших краях скорее должен быть более доступен китайский ZT143.  А ТЭТА и ЭД22 - есть почти везде. Если не ЭД22 в отечественной маркировке, то один из импортных аналогов (я их перечислял не один раз)  чуть более вязкая ЭД20 - в принципе тоже пойдетЕдинственное, иногда немного плавает массовая доля эпоксогрупп, и количество отверлителя - надо корректировать. Смотрите что именно вы купите. (импортные "128-е китайцы" - занимают промежуточное положение между ЭД22 и ЭД20)

Автор поста оценил этот комментарий
2
Автор поста оценил этот комментарий

По первому параметру можете попробовать не эпоксидку, а литьевой пластик: https://www.lenkapenka.ru/product-category/plastiki-zhidkie/

Посмотрите там описания. Мне кажется, для Ваших целей этот материал подойдёт больше. Разве что он непрозрачен.

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо, к сожалению они очень хрупкие, хоть и твердые. Пробовал :( как фирменный Caspol, так и ноунейм из онлайн маркетов.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Тогда дождёмся, что Dr.Nimnul ответит, он тут спец покруче меня 😅

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий
Это изоцианатные полиуретаны (судя по надписям "POLIOL" и "ISOCYONATE" на этикетках обеих компонентов). Они действительно обычно или пластичные, или твердые и хрупкие.  (там как и с эпоксидкой можно выбирать разные полиолы и полиизоцианаты, с разными свойствами и комбинировать их, добавлять минеральные порошки-наполнители, присадки, короче почти такаяже "кухня") Для пластичного - выбор вполне неплохой. А вот для твердого - я бы однозначно брал эпоксидку.  Еще минус - изоцианаты довольно быстро портятся даже в плотно закрытой таре, при идеальных услових хранения. Срок хранения - ограничен по определению. Эпоксиды аминные отвердители  в хороших стеклянных бутылях с плотной крышкой - стоят годами (и даже десятилетиями). В томже ЭДП - отвердитель мудро наливался в аптечный стеклянный пузырек с двойной пробкой, и у многих он лежит со времен СССР, и нихрена ему не делается. (смоле - вообще пофиг, даже на проницаемую для кислорода полипропиленовую банку).
4
Автор поста оценил этот комментарий

Это чем надо заниматься, чтобы такие познания по смоле иметь


Аж лайк страшно ставить

раскрыть ветку (5)
1
Автор поста оценил этот комментарий

смолой?

раскрыть ветку (4)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Причём, профессионально, а не как я. Мне кажется, уважаемому Dr.Nimnul нужно свой блог на эту тему организовать. А то у нас тут чисто вводно-новичковое, а тут профи ворвался, с охренеть какими крутыми комментами. Я потом с компа себе посохраняю!..

раскрыть ветку (2)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Да у меня давно чешутся руки запилить серию статей по эпоксидке. Отпугиватет ОЧЕНЬ большой объем  (т.к. охватывать только "ювелирку" както не комильфо: есть еще композиты, литье, ЛКМ покрытия, клеи для разных технических целей...) И пока нет полной ясности с организацией и  структурированием информации , последовательностью изложения (в голове оно, блин, "с произвольным доступом",  а изложение на бумаге, цуко, линейно :P ) .

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Да, прекрасно понимаю. Поэтому я сосредоточилась ТОЛЬКО на ювелирной смоле и ТОЛЬКО базу для новичков.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Нет электроникой. :) Просто при работе с МЭМС - встали всякие интересные вопросы связанные с заливкой  электронных блоков в копмпаунд с очень специфическими свойствами (пришлось "повоевать" и с тепловым расширением и со стабильнотью внутренних напряжений и с микроупругостью, ибо там довольно интересные шняги связанные с распространением ултразвуковых вибраций между отдельными  МЭМС -гироскопами). Было перепробовано довольно много, а потом, чукча вспомнил что он однако химик, по первому незаконченному высшему, и заверте...

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку