Набойки мне запили! (ремонт обуви)
Сказ о том, как я ставлю полиуретановые набойки на каблуки женской обуви. Важное уточнение: набойки таких размеров (ок. 10х12 мм) обычно ставятся металлические, а не полиуретановые в виду быстрого изнашивания оных из-за малой площади материала, но заказчик металлические не захотел(а).
Перечень материалов:
– Полиуретан набоечный чёрный – 6х20х40 мм;
– Скотч малярный;
– Гвоздь толстый – 3 мм толщиной (это важно!), 70-80 мм длиной (не принципиально), 1 шт.;
– Гвоздь тонкий – 1,6×25 мм, 4 шт. (лучше с запасом, т.к. можно запороть);
– Спирт медицинский (не для приёма!) – примерно 20-40 гр.
– Ватный диск – 3-6 шт.
Перечень инструментов:
– Электродрель/шуруповёрт;
– Сверло по металлу d= 3мм (как диаметр толстого гвоздя);
– Сверло по металлу d= 1,5мм (как диаметр тонкого гвоздя);
– Фломастер/карандаш/ручка;
– Нож канцелярский;
– Напильник плоский;
– Молоток;
– Плоскогубцы с режущей кромкой (для перекусывания гвоздей);
– Паяльник/выжигатель с плоским жалом;
Установка
1. Плоскогубцами снимаем старые набойки. На фото видно отверстие стальной трубки, которая идёт по всей высоте каблука.
3. Делаем заготовку.
3.1. На ВНЕШНЮЮ (!) сторону полиуретана наклеиваем малярный скотч. Заклеенная площадь должна превышать площадь набойки хотя бы на 3-5 мм с каждой стороны.
3.2. Ставим каблук на полиуретан и обводим маркером по периметру.
3.3. С каждой стороны полученного контура отступаем 3-5 мм и обводим линиями – получился квадрат.
4. В дрель вставляем сверло d= 3мм и сверлим в центре заготовки сквозное отверстие (чёрное на фото).
4.1. Затем канцелярским ножом отрезаем заготовку от остального куска. Резать будет легче, если справа от линии реза подложить, например, карандаш, а отрезаемый кусок сверху прижимать пальцем. Получится рез на изгибе.
5. Формируем штифт.
5.1. Сначала проверяем насколько плотно толстый гвоздь входит в стальную трубку каблука. Входить он должен туго, но без помощи инструментов, только руками. Если не влезает, его диаметр уменьшается напильником. Забивать гвоздь в трубку нельзя!
5.2. В просверленное отверстие вставляем толстый гвоздь с внешней стороны заготовки. С обратной стороны гвоздь выступает минимум на 5-7 мм.
5.3. Плоскогубцами перекусываем гвоздь с внешней стороны как можно ближе к заготовке.
5.4. Стачиваем острую часть перекуса напильником и получаем плоский торец.
6. Крепим заготовку.
6.1. В трубку каблука вставляем ту часть гвоздя, которая выступает с внутренней стороны заготовки, и бьём молотком по выступающей части гвоздя до её полного погружения в полиуретан. Т. о. наша заготовка как бы прибита к каблуку гвоздём без шляпки.
6.2. В дрель вставляем сверло d= 1,5мм и аккуратно сверлим два отверстия на расстоянии хотя бы 3-4 мм от центра заготовки глубиной 25мм (длина тонкого гвоздя). Здесь очень важно не промазать и не вылезти за каблук, и не засверлиться слишком близко к центру. Если подходящего сверла нет, можно взять сверло чуть большего диаметра, но не досверливать 3-4 мм. В проделанные отверстия не полностью забиваем тонкие гвозди.
6.3. Снимаем малярный скотч с заготовки, а затем забиваем гвозди до конца.
7. Снимаем лишний материал.
7.1. Сначала в вертикальном положении каблука срезаем большие куски полиуретана по углам. Получается такой многогранник.
7.2. Затем в горизонтальном положении тонкими слоями срезаем остатки, постепенно закругляя заготовку сзади. Не нужно пытаться срезать всё одним махом – так можно перестараться и убрать слишком много.
7.3. Из-за такого реза набойка получается гранённой, что эстетически некрасиво. Эта проблема устраняется при помощи разогретого выжигателя/паяльника, которым аккуратно сглаживаем неровности.
7.4. В зависимости от качества разогретый полиуретан может либо застыть, либо превратиться в липкую массу наподобие смолы. Во втором случае липкий слой устраняется ватным диском, смоченным в медицинской спирте. Мне повезло и спирт не пригодился.
8. В процессе плавки расплавленный полиуретан может наплывать на малярный скотч. Когда полиуретан остынет, срезаем наплывы ножом. После этого скотч можно снимать. Процесс завершён.
