Галапагосы: Черепаший берег с Игуаньим царством. Часть 1⁠⁠

Вечер на Галапагосах обычно завершается какой-то безумной кэролловщиной, эдаким танцем моржа с устрицами. В центре городка Пуэрто-Айора, который, в свою очередь, является административным центром острова Санта-Круз, люди на пристани отплясывают с гигантскими лангустами—живыми и бодрыми, хотя судьба этих ракообразных не вызывает сомнений.

Таковая будет ничем не счастливее, чем у литературных устриц. Стайка пеликанов ведет себя здесь подобно болельщикам: они окружили торговца рыбой и глядят, как он разделывает морского окуня. Не было ни малейшего шанса, что им перепадет какой-нибудь пустяк.

Они и не надеялись, похоже: ажитация их была совершенно бескорыстной, спортивной, что ли. В конце концов, футбольный гол тоже ни съешь, ни выпьешь, а скольких он сводит с ума?! Лангустов тем временем приговорили к смерти лютой, быстрой, ожидаемой: тех, что не разобрали горожане, свезли в ближайший ресторан—за одного просили по 20-ке гринбэксов, но в общепите станут продавать вполовину дороже.

В общем, предприимчивые туристы запасаются тут же: лангуста покупаешь на пристани и несешь в гостиницу, где тебе его за грош сварят—а сэкономил все одно что нашел. Перелет на Галапагосы из эквадорской столицы Кито длится около 2 часов—с обязательной посадкой в Гуаякиле.

Архипелаг раскинулся в Тихом океане, в тысяче километров от материка. Пузырчатые коричневые скалы, отороченные рыжим мхом—с самолета Галапагосы не выглядят ни живописно, ни привлекательно. Поскольку эквадорцев из соседей не бил только ленивый, даже удивительно, что им оставили это сокровище.

Хотя практической пользы стране от Галапагосов немного, разве что престиж. Но у правительства не болит голова о прокорме островитян, которые харчуются (и довольно сытно) от туристов. Сами острова—они почти независимая держава, даже иммиграционный штамп о въезде-выезде здесь в паспорт всобачивают и визовый сбор в 100 долларов берут