Серия «Поездка в Дагестан»

Дербент наряду с Керчью считается самым старым городом России. Люди давно жили в этих местах, некоторые историки считают, что впервые поселения появились еще пять тысяч лет назад. Первое достоверное упоминание о поселениях появляются у Геродота в 5 веке до нашей эры.

Связано это с чрезвычайно важным геостратегическим положением места. Если посмотреть карту Кавказа, то хорошо видно, как горы перекрывают путь на север, располагаясь в меридиональном направлении. Пресечь их может только одинокий спутник или небольшая экспедиция. А вот армия, даже в виде орды кочевников на лошадях непременно погибла бы в горах.

Перейти же с юга на север Кавказ можно только в двух местах. Один проход идет через Дарьяльское ущелье, (Дарьяльский проход), а другой, Большой Кавказский проход, идет вдоль Большого Кавказского Хребта и побережья Каспийского моря.

В районе, где сейчас находится Дербент, горы наиболее близко подходят к морю, буквально 3-4 километра от берега - и начинаются отроги Большого Кавказского Хребта. Стоит поставить тут крепость, возвести стену - и это может стать непреодолимой преградой для любой армии тех времен.

На данный момент признается, что укрепленное поселение появилось на месте нынешней цитадели Дербента в начале н.э., это поселение существовало непрерывно вплоть до наших дней, и именно его можно считать настоящим Дербентом. Правда он назывался тогда по другому - Чора, Чола, он располагался на месте цитадели Нарын-Кала, правда тянулся не к морю на восток, а на юг, по горам.

Сама же Нарын-Кала была выстроена в 6 веке нашей эры персами во времена правления Хосрова 1 Ануширвана для защиты от набегов кочевников. Она стала центральным местом в целой системе укреплений, в которую входила огромная Горная стена (Дар-багы), цитадель Нарын-Кала и две стены - Северная и Южная, между которых и располагался изначально исторический Дербент. Стены были и ранее, но были глинобитными, а при Хосрове их начали укреплять камнем.

После утверждения ислама он имел классическую компоновку средневекового персидского города города: мощный кухдениз (цитадель) Нарын-Кала, затем между стен шел примыкающий к цитадели шахристан, , а в нижней равниной части города шла окраина - рабад. После принятия ислама в верхнем городе поселились мусульмане в типичных для исламского мира махаллях (магалах), а в нижней части - иудеи и христиане.

К цитадели ведет длинная и крутая лестница. В месте ее соединения с городскими стенами имеются полукруглые выступы. Насколько я понимаю, это было сделано тогда, когда Дербент стал российской крепостью. Чтобы препятствовать обстрелу цитадели с флангов.

По состоянию стен хорошо видно, что она многослойна, видны темные старые участки и практически новые. Иногда виден и кирпич, который точно никак не мог использоваться исторически. Стена изначально была глинобитной, после чего облицована камнем

Вдоль каменной лестницы находится множество кафе, там и сям снуют коты, которых подкармливают туристы. Их вообще очень много в этом теплом городе.

Главные ворота крепости называются Нарын-Кала капы, их тоже перестраивали много раз, поэтому вряд-ли они имеют исторический облик

Вообще цитадель перестраивали, ремонтировали и реконструировали многократно. Фотографии столетней давности показывают совершенно иное состояние и цитадели, и стен

Поэтому трудно ожидать от нее духа древности, по сути симпатичный новодел. Но все равно сделано здорово, хотя все основное находится под землей, в культурном слое, там и сейчас ведутся раскопки.

При входе в цитадель находятся самое главное, без чего эта крепость не продержалась бы и дня - родник Кала-булаг с симпатичным каменным львом

Экскурсоводы утверждают, что раньше вода шла с гор по системе каменных водопроводов, нынче их поменяли на пластиковый. Хотя вполне очевидно, что никакой горной водой тут и не пахнет, обычная водопроводная вода.

Остатки каменных водопроводов

Также имеется несколько каменных водохранилищ. Самым крупным является оригинальное по архитектуре крестообразное

Его необычная форма породила множество интересных версий. Одни считают, что это было просто цистерна для хранения воды. Другие считают, что это крестово-купольная церковь, которая была построена во времена Кавказской Албании. Третьи склоняются к мысли, что это водохранилище, но его построили армяне в форме церковного креста. А некоторые вообще видят в этом зороастрийских храм. Тут я пас, я не профессиональный историк, но строение очень интересное и сложное.

Еще в цитадели имеется ханская канцелярия, разрушенная во время Гражданской войны и заново отстроенная археологами в 60 гг. прошлого века

А также каменное здание гауптвахты, построенное в начале 19 века и по архитектуре явно отличающаяся от всего остального

Также интересны остатки ханского дворца с непонятными каменными животными у входа

Правда он в неизменном виде существовал всего ничего, дворец был построен в 1768 году Фатали-ханом, а в конце 19 был разрушен.

Для помывки хана существовала баня

в ней очень уютно и просторно

Тут принимал баню хан с женами и наложницами, определенно он был не дурак и понимал толк в восточном кейфе.

Во внутреннем дворе под навесом есть много надгробий, украшенных причудливым арабским письмом и орнаментами

Думаю, что их принесли из нижней части города, вряд-ли внутри крепости в таких стесненных условиях были обширные захоронения.

А еще есть экспозиция старинных якорей, выловленных в Каспии возле Дербента. Как каменных, так и металлических.

У меня же на сегодня все. В следующей части расскажу про стены Дербента.

PS.

Для озабоченных еврейским вопросом в Дагестане. Будет отдельный пост, посвященный общине горских евреев Дербента. По сути это те же самые джигиты в папахах, черкеске с газырями и кинжалом-кама. Даже пипетка обрезана, но есть один нюанс - смотрите на фото

И вообще, все больше убеждаюсь, что кто смотрит в землю - тот не видит звезд.

В Кочубее мы переночевали в придорожной гостинице "Европа". По моим замечаниям, это одно из самых популярных названий в Дагестане. "Европа", "Европейская" - это очень распространенное название для гостиниц и кафе. При этом обычно по уровню качества и сервиса до европейского там как до Луны.

Что мы попали в мусульманский регион можно было определить очень просто - в туалете просто отсутствовала туалетная бумага, зато было биде и кумган. Такого я еще не видел, в той же Башкирии и Татарстане туалетная бумага есть всегда, также, как и кумган.

Эти места русские начали осваивать после присоединения Астраханского Ханства. Тогда северо-восточнее нынешнего Кизляра на исчезнувшей сейчас речке Тюменке был заложен Терской городок. С Волги на Терек переезжает часть казаков, к ним присоединяются местные русские казаки, жившие, как предполагается, туту уж сотню лет. Формируется Терское казачье войско.

В XVII-XVIII вв русские цари и императоры активно стараются покорить Дагестан, проложить по Каспию надежный торговый путь в богатые ценными товарами Иран и Индию.

Так, Петр I в своем Персидском походе покоряет почти все дагестанское взморье, вплоть до самого Дербента.

Ключевым моментом, изменившим историю этих земель является закладка первой по настоящем мощной крепости Кизляр в 1735-м году.

После 1813 года после окончания русско-персидской войны по условиям Гюлистанского мира, земли современного Дагестана перешли Российской Империи. Крупные русские общины тогда появляются в основанных императорской властью Хасавюрте, Порт-Петровске (будущей Махачкале) и других местах этого региона.

В СССР население этих мест продолжает пополняться русскими специалистами, которых отправляли сюда по распределению и направлению. Надтеречная часть Дагестана входила в состав сформированной Дагестанской АССР в 1922 по 1938 год. В 1938 году в состав Орджоникидзевского края переданы из Дагестанской АССР пять районов: Ачикулакский, Караногайский, Каясулинский, Кизлярский, Шелковской. Из этих районов создан Кизлярский автономный округ с центром в г. Кизляре.

После депортации чеченцев и ингушей эти места вошли в состав Грозненской области. А после 1957 года чеченцы и ингуши вернулись в родные края, Грозненская область была упразднена, а Кизляр и другие районы с преимущественно русским населением возвращены в состав Дагестанской АССР.

Это стало своеобразной точкой обратного отсчета для русских в Дагестане. К тому времени их число достигло максимального значения в относительных цифрах - 20% населения и порядка 200 тысяч человек.

Сокращение русского населения происходило в несколько этапов. Первый связан с переброской русских районов в состав Дагестанской АССР. Тогда часть населения просто уехала в тот же Ставропольский край, хотя их число было невелико.

Второй этап связан с решением руководства Дагестана переселить горцев на равнину. это началось после выхода в свет постановления Совета Министров СССР от 10 марта 1951 г. «О мерах по подъему сельского хозяйства в Дагестанской АССР». Было создано Переселенческое управление. Были определены дополнительные льготы переселенцам, а именно предоставление денежной ссуды в размере 12 тыс. руб. на строительство жилых домов и надворных построек сроком на 10 лет с погашением, начиная с третьего года после получения ссуды; ссуды в 1,5 тыс. руб. бескоровным хозяйствам для приобретения коров, также с льготными условиями её погашения, и др. Первыми были переселены жители горного селения Куруш, населенного лезгинами. Переселение предусматривалось на добровольных началах, но при собрании в начале 1952 года все колхозники отказались переселиться и просили объединить их с соседним колхозом им. Орджоникидзе

Поэтому переселение зачастую было не насильным, но и не совсем добровольным. Но власти вошли во вкус и были планы по переселению не только отдельных сел, а целых районов. Так из справки, составленной председателем Агульского районного совета депутатов трудящихся и секретарем Агульского райкома КПСС весной 1955 г. для представления в Совет Министров ДАССР и обком партии «О необходимости переселения населения Агульского района в плоскостные районы нашей республики» можно узнать о предложении полностью выселить горцев на равнину, оставив территорию только для сельского хозяйства. К счастью или к сожалению это было признано невозможным.

Ускорили процессы переселения природная стихия. В 1966 и в 1970 гг. в Дагестане произошли разрушительные землетрясения. В первом случае в его южных районах, во втором — в северных. Пострадали, остались без крова массы людей. На их обустройство были выделены земли и значительные средства. После первого землетрясения было переселено 5 476 семей. После второго — 5002 хозяйства с населением 19 446 чел.

Русские после переселения горцев начали активно уезжать из сел в города, основном в Махачкалу. В городах до определённых пор рост численности русского населения продолжался, но доля значительно падала из-за урбанизации. Но со временем это перерастёт и на неисторическую надтеречную часть Дагестана и темпами не менее быстрыми, доля русских за Тереком начнёт сокращаться, а вместе с тем — и общая численность. Все это произошло на фоне демографического взрыва у местных неславянских народов, их численность быстро возрастала.

К распаду СССР в Дагестане будет ситуация, при которой русское абсолютное большинство останется только в Кизляре и подчинённом ему Комсомольске, да и то ненадолго. Интересно, что до того момента русские по-прежнему были народом №1 в Махачкале и Каспийске.

Самый же сложный этап начался в 90-е. Уже тысячи русских начали осознавать бесперспективность проживания в республике, откровенно бояться крепнущего национализма и исламского фактора и сокращение русского населения стало быстрым. Сейчас их число не превышает 3 процентов.

Кочубей был основан русскими в 1723 году на месте бывшего невольничьего рынка Кара-Базар (Черный базар) и носил это название вплоть до 1962 года. Тогда его переименовали в честь революционного комбрига Ивана Кочубея. Правда русских тут практически не осталось. И внешне мало что напоминает о том, что это было русское село. Те же дома из светлого шлифованного известняка-ракушечника как и в другом Дагестане, практически обязательные молельни при заправке, небольшие искусственные роднички. Даже церковь сейчас в селе одна, но есть три мечети и одно медресе.

Выехали из села когда еще не было восьми. Но солнцу уже нещадно палило и был густой смог от пожаров, горит степь. Едем в сторону Южного Дагестана, вокруг все та же брутальная Ногайская степь с полынью, выбитыми песками, солончаками и зарослями тамарикса

По пути решили заехать в Кизляр. Проехали мимо поста ДПС перед поворотом на Чечню. Нашел его фото в сети, на нем не видно главного - триптиха в виде "несвятой Троицы": Путина, Кадырова-старшего, Кадырова-младшего.

Говорят, что в Чечне такие триптихи на каждом углу. Что ж, будет повод побывать в этих краях еще.

Кизляр оказался на редкость запущенным и грязным захудалым городишком. Весь какой-то заросший и пыльный. Это самый русский город в Дагестане, хотя на первый взгляд это незаметно. А все потому, что оставшиеся русские не сильно отличаются от местных горных народов. Когда мы искали магазин, то обратились к одному парню. Он был одет в духе местного колорита - футболка, длинные спортивные штаны (в такую то жару) и китайских вьетнамках на босую ногу. И говорил с ужасным акцентом. Если бы не нательный крест и славянские черты лица, то я бы принял его за какого-нибудь аварца или даргинца.

Это в полной мере относится и к женщинам. Русские девушки и, особенно, женщины, зачастую одеты точно также, как кавказские женщины - длинные закрытые платья, нередко платок на голове. И у многих настоящий кавказский акцент. Как сказал Абдул, мой бывший коллега из Дагестана: "Русские в Дагестане - тоже даги". И он был прав, полностью убедился в этом.

Вообще складывается ощущение, что был завершен некий исторический цикл, русские прилично на эти земли, выполнили свою миссию и постепенно уходят. Некое "бремя белого человека" выполнено, все же Киплинг не был так уж и неправ. Особенно в российских реалиях, это в англосаксонских вместо индейских поселений остались города с англоамериканцами, а индейцы в резервациях. А в российских - остались школы, дороги, больницы для нерусского населения. Чем-то схоже с политикой испанцев, после которых в Латинской Америке остались прекрасные города с индейцами, говорящими на испанском.

А еще на выезде из города я убедился в своеобразном трактовании местными жителями правил дорожного движения. Я был третьим при подъезде к регулируемому перекрестку. Загорелся красный сигнал светофора, но две впереди идущие машины преспокойно и непринужденно повернули направо. Давно я такого не видел, на Севере везде с этим строго, да и у нас в поселке где нет камер выезжают за пределы стоп-линии и светофора, но дальше не едут.

Едем дальше, каналы идут один за одним, кругом орошаемые поля.

Море мы увидели не доезжая до Сулака. Подъезжать не стали, далековато. Да и вся береговая линия - сплошная стройка, последние события дали Дагестану прекрасный шанс стать новым курортным местом. Страна у нас большая, но холодная. У нас мало теплых морей, поэтому люди массово начали посещать эти места. Но совсем недавно, только года три как, до этого было как-то не до Каспия, да и многие испытывали настоящий хтонический страх от слова "Кавказ".

Кто бы мог подумать лет двадцать назад, что люди начнут массово ехать на отдых в спокойные Дагестан и Чечню (!!!), а не в тот же Крым, где есть террористы и бывают прилеты. Надеюсь, что я доживу до тех времен, когда мы массово начнем ездить на отдых в Мариуполь и Бердянск.

Въехали в Махачкалу. Тут начался настоящий хаос. Много машин - это ничего не сказать. Сплошной поток машин, как местных, так и туристов. Гоняют по обочинам, перестраиваются через два ряда, вскакивают перед носом. Пешеходы не лучше, могут прямо перед потоком машин выйти и побежать прямо через дорогу. "Зебру" придумали трусы))). При этом все сигналят и включают аварийку в знак благодарности. Аварийны сигналы трактует каждый как хочет. Так я посигналил "Приоре", которая подъезжала к второстепенной, чтобы он не вздумал выезжать. Но он понял по своему и выскочил прямо перед мной, включил аварийку. Мол: "Спасибо, братан"

Объехали Махачкалу, идет кругом сплошная стройка. Уж не знаю, насколько это законно, или самострой, какой был очень развит в Крыму. Выскочили уже за Каспийском, но машин очень много, поэтому едем совсем не торопясь.

Не успеешь разогнаться, как перед тобой груженая фура ползет в гору и застилает обзор черным выхлопом. Или вообще пробка перед поворотом в населенный пункт. Несчастные 120 километров мы ехали почти три часа, вторая огромная пробка была между Дагестанскими огнями и Дербентом. И вот почти в три час дня мы въехали в пункт назначения - Дербент, самый южный и старый город России

Есть на свете Бумба-страна,

Хану Джангру подвластна она,

Ясная, вечно цветущего лета страна,

Где не ведают зим, где блаженно все,

Где живое бессмертно, нетленно все.

Где счастливого племени радостный мир,

Вечно юного времени сладостный пир,

Благоуханная, сильных людей страна,

Обетованная богатырей страна…

На следующее утро мы выехали из Красноармейска-Бальцера и поехали в сторону Волгограда. Машин очень много, все едут на юг. Дорога явно не рассчитана на такой поток, поэтому периодически возникают пробки и средняя скорость ниже привычной.

Отрадно, что практически везде идут дорожные работы по расширению полотна, надеюсь, что в следующий раз ехать будет проще и быстрее.

Слева идет Волга, высокие увалистые бегера изрезаны балками. Волга, точнее Волгоградское водохранилище тут широкое, несколько километров. Иной раз складывается впечатление, что это уже море.

В Оленьем, недалеко от Волгограда, появляется первая серьезная пробка. Дорога делит село пополам, по обе стороны появляются признаки приближения курортных мест: люди с табличками "Ночлег" (хотя еще утро), кафешки, лавки с овчинами, папахами, сувенирами и прочими безделушками.

А еще некоторое время спустя въезжаем в длинный как кишка Волгоград. Он тянется и тянется, дорога через него заняла почти два часа. Город большой, довольно интересный, но какой-то бестолковый,неухоженный, заросший камышом. Идут современные районы, потом брежневки, а в Красноармейском районе многочисленные сталинки без всяких архитектурных излишество.

Такими домами застроен Новотроицк, есть в немалом количестве в Орске и прочих послевоенных индустриальных городах. Брутальный советский индастриал.

Проехали Волго-Донской канал с громадным Ильичом, который осматривает волжские просторы, и попали в гигантскую пробку на выезде из города. Это уже частный сектор и если не знать, что ты находишься в миллионнике, может сложиться впечатление, что ты застрял в каком-то хуторе.

Мне нравятся такие города, с неухоженностью, следами заброшенности. После этого особо сильно начинаешь ценить Оренбург, пусть не идеальный, но уютный, чистый и ухоженный.

Пошла дорога на Элисту. Практически пустая, большинство едет на море иными путями. И вот наконец мы приблизились к первой точке, которую я так хотел увидеть по пути - Республике Калмыкии.

С этой малонаселенной республикой у меня особые отношения. После окончания училища мой отец, учившийся в Балашове, был по распределению направлен в Калмыцкую АССР, поселок Цаган-Аман. Туда же из Оренбурга была направлена моя мать. Как вы уже поняли, именно в Цаган-Амане воссоединились их сердца, они поженились, там родился я и моя старшая сестра.

Отец пошел по партийной линии, когда я был подростком мы переехали в Элисту, а потом уже в Оренбургскую область.

Второе свидание с малой Родиной случилось уже в армии. На окраине Элисты рядом с дорогой на Астрахань находятся казармы части внутренних войск, тогда они назывались моторизированными частями милиции. Эта часть и сейчас на месте, только называется 413 отдельный специальный моторизованный батальон внутренних войск (в/ч 2666).

Там я проходил службу, которая заключалась в охране общественного правопорядка. В то время маленькая Элиста буквально кишела всевозможными молодежными группировками: стопики, демьяновские, хомуты, бугры, шушенские и так далее. Складывалось ощущение, что своя группировка была не только у каждой школы и района, а на каждой улице. Между этими группировками возникали постоянные стычки, массовые драки, разборки. И разгонять их приходилось нам и милиции

Усугублялось это особой агрессивностью калмыков в состоянии алкогольного опьянения. Как говорил мой "полчок" (сослуживец) Бадамахалгаев Мерген - "Пьяный калмык хуже танка". И он был прав, калмыки, конечно, не тувинцы, но у многих в пьяном виде башню сносит напрочь. В чем я мог убедиться, когда побывал у Мергена в гостях в поселке Бага-Бурул. Пьяные гасконцы (забавное название местных сельчан, сродни колхозанами) настолько буйные, что их можно отправлять на штурм окопов без оружия. И они справятся, уверяю вас.

А еще в Бага-Буруле Мерген познакомил с чудесной девушкой Леной. Она была болдырка (полукровка) и, как это часто бывает с полукровками, впитала красоту обоих народов. Второе ее имя было Манца, у калмыков развито двуимение, она училась на физфаке местного университета, мы после знакомства на дискотеке дружили с ней почти год. Во всех аспектах человеческой любви, как чувственных, так и плотских. К сожалению, я потерял связь с ней, знаю только, что она вышла замуж за мужчину, значительно старше себя. Надеюсь, что у нее все в жизни сложилось хорошо.

Калмыкия встретила дикой жарой под сорок и одуряющим полынным запахом. Запах полыни - это визитная карточка республики. Можно ехать в темноте, но узнать гбе находишься по полынному аромату. Полынный запах, бескрайняя ровная как доска степь, тучные стада баранов и коров - это одни из лучших воспоминаний из детства. И просто умопомрачительный закат, такой закат возможен только в степи или на море.

Раньше к этому великолепию присоединялись еще бесконечные стада сайгаков. Когда мы с отцом ездили на точки, нередко приходилось вставать минут на 10-16, пока не пронесется очередное стадо. Бегут они очень резво, километров под шестьдесят, только пыль стоит. А потом, уже в 90-е, популяция калмыцких сайгаков была практически полностью выбита браконьерами. Нередко антилоп били не из-за мяса, а только из-за рогов, бросая все остальное на месте. Такое варварство привело к тому, что сайгак практически исчез. Но его взяли недавно под особую охрану, это дало свои плоды. Численность сайги в Черных Землях стабилизировалась и даже немного подросла - до семи тысяч особей. Надеюсь, что это животное снова будет образовывать многотысячные стада, без него степь одинока

Дорога в Элисту практически пустая. Полотно дороги идет по бесконечной равнине и теряется на линии горизонта. Поселки редки и неприютны. Травы много, видимо год выдался дождливым. Справа и слева животноводческие точки с большим количеством упитанных коров и баранов. Выращенная на степной траве говядина и, особенно, баранина, просто превосходна.

Но если раньше стада пасли на лошадях, то нынче вдоль дорог тянутся провода электропастухов. "Электропастух идет на смену крестьянской лошадке" - можно так перефразировать известную фразу.

Элистаначинается золотым всадником и зеленью. Она осталась такой же, как и раньше - маленькой, ухоженной и чистой. Представляю, сколько трудностей представляет содержать столько зелени в этой выжженной солнцем степи

Мы немного прогулялись в центре и зашли отведать национальной кухни. Хотели пообедать в бистро "Махан", но ничего национального там уже не осталось. Поесть куриный суп и беляши я могу и дома. Поэтому пошли в кафе "Спутник" . Я его сразу даже не узнал. Раньше это было стандартное стеклянное советское кафе

То сейчас оно прошло рестайлинг, стало модным и современным

Изменился дизайн и внутри, имеется стилизация под юрту

Висят национальные костюмы и предметы быта

Например я увидел плеть-малю, танки (своеобразная буддистская икона, изображение на религиозную тему), особенно мне понравилась мандала, которую я не успел сфотографировать.

Но самое главное, изменился и уровень заведения. Раньше это было типичной забегаловкой, где давали отвратительные берики, там жира было больше, чем мяса, невкусную джомбу и жирные борцоги, с которых тек черный жир при нажатии. В кафе распивали водку и часто заходили бомжи за объедками. Сейчас же "Спутник" позиционируется не как кафе, а этнический ресторан.

По общему интерьеру он на ресторан все же не тянет, а вот по качеству блюд - вполне. Жена заказала берики, их дали пять штук. Это такие здоровенные пельмени размером с пирожок

Дочь заказала гуйрта махан

Это мясо с бульоном и домашней лапшой (скорее галушками), аналог бешбармака.

А я же заказал махн шельтяган, просто бульон с мясом,картошкой и сырым луком.

Все было просто потрясающе вкусным, да, калмыцкое мясо - это шедевр. Запивалось все джомбой - молочным солоноватым чаем.

На стене был телевизор, там шли клипы с национальными песнями. Особенно мне понравилось "Ээджн дун" (Песня матери/бабушки), исполненная горловым пением. Я вспомнил, как мы ходили на калмыцкие свадьбы, откуда-то из степи привозили древнюю бабушку, она обязательно курила трубку. А потом начинала петь именно эту песню, и пела настолько трогательно, что стихали все, нередко по грубым мужским лицам стекала не одна скупая мужская слеза. Ностальгия

После немного прогулялись по центру и парку "Дружба". В Элисте мало что изменилось, разве что появилось много скульптурных композиций после биеналле "Великий шелковый путь" 1997-1998 года. Художественная ценность их, скажу откровенно, спорная, но выглядит оригинально

А таже появилось множество строений в буддистском стиле. Именно в буддитском, но не национальном. Дело в том, что калмыки пришли из Джунгарии, когда буддизм стал только распространяться в их среде. И они были больше шаманисты. Это уже в России они окончательно утвердились в вере. Поэтому Золотые Ворота, пагоды и даже архитектура хуралов не такая уж и типичная для них.

Настоящим национальным стилем для калмыков является уникальная архитектура дореволюционных хурулов. Это сплав буддистской и православной архитектуры, который зародился в 19 веке. Как пример - единственный оставшийся Хошеутовский хурул в селе Речном Астраханской области.

Это же обычная церковь с очень необычной крышей, эклектика, выглядящая органично и потрясающе. А если посмотреть каким он был исторически, то храм смело можно назвать "Пагодой иконы Казанской Божией Матери"

Сходство с Царскими Вратами явное, даже "иконостас" на месте

И субурганы калмыки строили очень похожими на часовни, только без крестов

Это уже гораздо позже стали проникать общебуддистская архитектура, зодчество, скульптура и живопись, которая и получила распространение после 1991 года

Но потом грянул 20 век и революция, которая жестко прошлась и по буддизму, порядка 30 хурулов, построенные в этом уникальном стиле были разрушены, остался только Хошеутовский хурул, да и тот в плачевном состоянии

Остается надеяться, что найдутся увлеченные люди и воссоздадут что-то в этом уникальном и потерянном стиле, который можно назвать исконно калмыцким.

Что касается изменений, то на мой взгляд, на улицах стало меньше русских, чем раньше. Зато появилось много смешанных парочек. И в отличие от Кавказа, число пар с русским парнем и калмычкой не меньше, чем тех, где русская девушка и калмык. Да, несмотря на географическую близость, разница в национальной традиции между калмыками и кавказцами велика.

Надо признать, что калмыки не поддались на искушения и не выбрали в годы смуты 90-х откровенных националистов. А они были. Да они и сейчас есть. Тот же Эренцен Додоляев, который сейчас живет во Франции и глумится над памятью солдатов-калмыков, погибших в зоне СВО. Для меня это выше понимания.

Поэтому в Калмыкии было, конечно, не все так гладко, но никто не убивал русских, не выгонял из домов. Правда перспектив в республике было мало, их и сейчас немного. Поэтому русские начали уезжать, да что там русские, сами калмыки уезжают отсюда, кто просто на заработки, а кто и навсегда. В отличие от многих других народов Юга России, калмыки все свободно владеют русским языком, как и другие азиаты они упорны в учебе, результаты по ЕГЭ очень хорошие, многие учатся в топовых вузах и вероятность возврата их маловероятна.

В Элисте я встретился с однокурсником и сослуживцем и под вечер мы поехали дальше. Солнце быстро уходило за горизонт

Пойми, на небесах только и говорят, что о степи. Как она бесконечно прекрасна… О закате, который они видели… О том, как солнце, погружаясь в степную, стало алым, как кровь. И почувствовали, что степь впитала энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине.

Мы ехали по Черным землям, которые названы так, потому что тут практически не бывает снега. Степь уже стала полупустынной, были пески, а местами и настоящие барханы. Уже затемно мы проехали границу и прошли проверку на блок-посту, после чего въехали в Дагестан. Добрались до места второй ночевки - села Кочубей

Наша поездка началась рано утром 30 июля. Путь предстоял неблизкий, согласно навигатору 2270 километров

Поездка была давно обдумана, остановочные пункты выбраны, поэтому мы ехали без особой спешки. Вдоль дороги идут бесконечные поля созревающей озимой пшеницы и цветущих подсолнухов.

Пролетают села - русские, татарские, казахские. С новодельными церквушками и типичными татарскими мечетями (дом с минаретом), кладбища с крестами, могильными камнями-кулпытасами и мазарами.

Погром храмов в нашей области был особенно силен. Уж не знаю, почему так вышло, но я подозреваю, что борьба с религией шла совместно с расказачиванием. Оренбургские казаки не были такими заматерелыми как те же дончаки или кубанцы, да кто бы там разбирался, все делалось по разнарядке. Заодно досталось и инородцам, чтобы знали свое место. Церкви и мечети оскверняли, разрушали. Поэтому встретить старый храм в Оренбургской области проблематично. Помню, какое неизгладимое впечатление оставили старинные церкви в Пермском крае, они остались практически в каждом селе. Пусть заброшенные, в полуразрушенном состоянии, но они есть, а у нас нет.

В нашем районе к концу советского периода осталось всего две церкви, построенные в 19 веке - Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Студенцах и очень симпатичная церковь в селе Андреевка. Церковь на фоне гор смотрится просто потрясающе

По пути заехали в Оренбург, а потом поехали дальше. Километрах в двадцати от города находится Оренбургский газовый завод

Это настоящий индустриальный гигант, один из крупнейших в мире газохимических комплексов. В состав комплекса входит собственно газоперерабатывающий завод, гелиевый завод и Каргалинская ТЭЦ. Здесь сырой газ перерабатывают, отбензинивают (ШФЛУ - бутан+пропан и более тяжелые углеводороды). Сероводород, который входит в состав газа, перерабатывают и получают серу, а также выделяют гелий и природные одоранты, которые используют для добавления в бытовой газ, его резкий запах сигнализирует об утечке.

Своего газа давно уже не хватает, поэтому сюда для переработки подается газ и из казахстанского ныне Карачаганакского месторождения. Сухой газ идет к потребителям по трубопроводам, а сжиженная пропан-бутановая смесь используется в качестве моторного топлива. Также от предприятия идет уникальный этанопровод в Казань, а в планах создать установку для сжижения метана. Не знаю только, куда и как они планируют поставлять, но в любом случае пожелаю коллегам удачи.

Практически сразу за заводом начинается Общий Сырт. Это обширная холмистая возвышенность, которая служит водоразделом между Волгой и Уралом. Многие ошибочно относят ее к Уралу, хотя она относится к Восточно-Европейской платформе. Урал - он дальше, ближе к реке Сакмаре. Именно там, в пределах нашего района и идет граница. В Саракташское холмогорье входят Козьи горы (часть Сырта), а восточнее, буквально через километров десять за Сакмарой - там уже начинается Уральская горная система, ее южный хребет Карамурунтау.

Хотя ничего удивительно не вижу, Оренбург и вся область - это практически затерянный мир на задворках Великой Империи. О котором толком не знают и сами жители региона.

За одноименным поселком Сырт находится первое к северу от Оренбурга нефтяное месторождение - Донецко-Сыртовское. После месторождения тянутся и тянутся северном, западном и немного в восточном направлении. Есть сравнительно небольшие, где с десяток скважин, такие как Рыбкинское. И гораздо более серьезные, то же Царичанское.

Вообще наша область занимает 3-4 место по добыче нефти в России, разделяя это почетное место с Татарстаном. Для многих жителей нашей области это тоже открытие. Сродни тому, что по выращиванию арбузов лидер не Волгоградская область, не Астраханская, а Оренбургская, каждый третий русский арбуз - оренбургский.

Сразу за Переволоцком идет поворот на Немецкое Оренбуржье. Это уникальное место, где было немало немецких колоний, на месте которых возникли села, многие со звучными характерными названиями - Кичкасс, Претория, Степановка. Сразу на ум приходят фольварки, фахверковые дома и дамы в дирндле. Хотя такого там нет и не было, просто вдоль улицы идут однотипные дома, где жилые помещения и хозяйственные совмещены под одной крышей.

Немцев уже почти не осталось, хотя до сих пор действует и молельный дом, идут службы, функционирует детский лагерь, есть музей. Примечательно, что все немцы из этих мест относились к особой ветви протестантизма - меннонитам.

Именно там, в этих местах находится Вахитовское месторождение, где свыше 20 лет назад я начинал свою карьеру нефтяника.

Новосергиевка. Второй в области по населению и благоустройству поселок. Хотя если брать нашего последнего главу администрации, боюсь Новосергиевка обогнала наш поселок по благоустройству. При том у них есть нефть. Но к нам недавно пришел Газпром.

Слева телевышка, прямо под горой метрах в пятиста находится скважина Лебяжинского месторождения, на которой моя бригада стояла лет десять назад. Ох и намучались мы с ней, наверно столько выбросов не было никогда в моей практике.

А еще рядом появилась солнечная электростанция.

Вообще их много появилось за последние годы. Идет освоение энергии Солнца, хотя я и не верю в блестящие перспективы альтернативной электроэнергетики.

Объезжаем Сорочинск.

Если Бузулук - это нефтяная столица Оренбуржья, город зажиточный, чистый и щеголеватый, то Сорочинск - это типичный пролетарский город, грязноватый и с разбитыми спецтранспортом дорогами. Бузулук управляет, а Сорочинск дает рабочие руки. При этом в нем нет знаменитой ярмарки, а название дано по реке Сорочке.

Расположение его как пролетарской столицы для нефтяников донельзя удачное. Недалеко за городом в сторону Толкаевки начинается одно из крупнейших месторождений - Сорочинск-Никольское, с запасами под 300 миллионов тонн и накопленной добычей свыше 80 миллионов.

Вдоль Тоцкого виден полигон и Тоцкий-2, где находится одна из 21-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая бригада, одна из самых боеспособных и воюющих частей нашей страны. Сформированная во время Великой Отечественной, она успела проявить себя наверно во всех военных конфликтах, где участвовала Советская Армия и ВС РФ. Начиная с Афганистана и начина событиями текущего времени. Примечательно, что бригада награждена Орденом Богдана Хмельницкого, единственным орденом СССР, где надпись была произведена не на русском, а украинском языке. Историческая коллизия, еще одна историческая коллизия.

А еще этот полигон примечателен тем, что на его территории были единственные в СССР войсковые учен ия с применением ядерного оружия. Свидетелем этого был мой двоюродный дед, который в те времена жил в селе Кирсановка, совсем недалеко от места взрыва. Много писали страшилок про эти испытания, и про рост онкологических заболеваний, и про мутантов, но что правда, а что миф - не разберешь. Не знаю, кому пришла мысли провести испытания в обжитой местности, а с другой стороны взрыв бвл надземный и, следовательно, чистый. На месте испытаний установлен мемориал, я так и ни разу не был в этом месте

Пол вагончика качался,

Продавали бабки лук,

Мимо ехал, мимо мчался,

Славный город Бузулук

А вот и Бузулук. Город в стиле "модерн". Проезжаем мимо и вскоре попадаем в Самарскую область.

Область соседняя, но значительно выгоднее выглядит в плане благоустройства. Даже не могу это описать, это ощущается. Лучше дороги, более обжитые места, чище, благоустроеннее. Климат тоже мягче, поэтому больше деревьев, практически нет выжженной степи, много зеленых красок. Вдоль дорог все те же скважины, особенно высока их концентрация около Нефтегорска.

Здесь, на стыке Оренбургской и Самарской области находится мощный кластер русского населения. Это крайне нетипично для Поволжья с его этническим разнообразием и национальной чересполосицей. Здесь нет мордвы, казахов, татар, удмуртов, марийцев и прочих тюркских и финно-угорских народов, население под сто процентов моноэтнично, как в каком-нибудь Нечерноземье или Белгородщине.

Проезжаем Самарскую область и въезжаем в Саратовскую. Тут нас встречает сухое и пыльное Саратовское Заволжье. Полей становится меньше, дороги хуже (хотя лет пять назад они практически везде были вообще убиты, сейчас ситуация лучше), а поселки представляют крайне унылое зрелище - заросшие сорняком обочины, покосившиеся заборы, неухоженные дома. Определенного толка блоггеры очень любят фотографировать этот тлен и преподносить их с надписями "Типичная русская глубинка". Хотя это не так, эти края всегда были бедными, то самое Голодающее Поволжье, которое часто страдало от засухи и бескормицы.

При приближении к Волге меняются и ландшафты. Становится зеленой степь и поля, их прорезают оросительные каналы, вокруг раскинуты поля, а под Саратовым раскинулись многочисленные бахчи. На другой стороне Волги горы, покрытые лесами. Саратовщина чем-то схожа с нашим Оренбуржьем. Волга разделяет по сути область на две части. Правобережье представлено степями и лесостепями, эта часть области ухожена и имеет хорошие дороги, а Заволжье иссушается ветрами с Казахстана больше напоминает полупустыню.

У нас Волги нет, но своеобразным разделом является Уральский хребет, который делит населенный и обжитой Запад, Север и Центр области от безлюдного и депрессивного Восточного Оренбуржья со столицей в печально известном Орске с его приснопамятными седоками.

За Балаково начинаются края бывшего Немецкого Поволжья. Оно проявляется в заброшенных лютеранских и католических кирхах

Домах своеобразной архитектуры, которые пусть немного, но все же отличаются от русских.

И названиях, многие из которых перетолмачены на русский лад. Тот же немецкий Армфельд во время Первой Мировой стал вполне русским Рукополем, а вот Цюрих стал по неведомой причине Зоркино. И в нем имеется отреставрированный лютеранский храм Иисуса Христа. Специально заехали посмотреть, это так потрясающе и смотрится просто сюрреалистично в русском селе.

Но самый главный след - эти огромные цветущие поля сарептской или русской горчицы, которую как массовую культуру начали высаживать именно пришлые немцы.

Хотя этнически они были не только немцы, были и голландцы, и датчане, и чехи, все они пришли после Манифеста Екатерины Второй. Видимо несладкой жизнь была в их многочисленных и микроскопических графствах, герцогствах и курфюршествах, что они рванули в такую далекую и суровую Россию. Часть из них приняли присягу русским императорам и верой и правдой служили нашей стране. Другая часть приняла Православие и со временем эти немцы ассимилировались в русских. Например тот же Даль, автор "Толкового словаря живого великорусского языка". А часть так и проживали в колониях, по сути ничем не отличаясь от собратьев в Европе, пока не наступили вихри 20 века, которые перевернули жизнь вверх дном и смешали все и вся.

Пересекли Волгу около Саратова и поехали по СКАД. Навигатор повел нас какими-то окольными путями через лесной комплекс "Кумысная поляна"

Лес густой и красивый, видимо по таким лесам и шел Стенька Разин, когда брал волжские города.

Дорога лежала в город Красноармейск, где у нас была запланирована первая ночевка. Приехали мы туда уже в сумерках. Это небольшой городок, который тоже является частью Немецкого Поволжья. Его основал некто Бальтазар Бартольд, какой-то немецкий гопник и бандит. После убийства он был приговорен к сметной казни, однако умудрился бежать в Россию, подделав документы на имя Бальцера Бартули. Не знаю, что произошло у него в голове, когда он прибыл в нашу страну, но в России он остепенился и основал колонию на реке Голый Карамыш, где поселилось 105 семей из Пфальца и Баден-Вюртемберга. Его поддельным именем Бельцер и была названа колония, которая после расформирования АССР немцев Поволжья стал Красноармейском. К сожалению, мы были в городе проездом, поэтому не смогли увидеть дма с характерной мозаичной кладкой, присущей только этому городу.