Круиз Астрахань-Казань
3 поста
3 поста
13 постов
До центральной усадьбы Валаамского монастыря от круизной пристани можно добрать и по земле, но с воды она выглядит гораздо живописнее.
Расположена на берегу Монастырской бухты. Круизники в неё не влезают, но зато сюда приходят метеоры из Сортавалы и Приозерска, плюс мелкий монастырский флот здесь же причаливает.
Сама бухта довольно узкая, но протяженная.
Дома паломника, здание бывшей гостиницы «Зимняя». Так же тут располагался Валаамский дом инвалидов, про который ходит много как нехороших слухов, так и их опровержений. Из нехорошего — за ночь собрали всех безногих-безруких инвалидов с улиц, привезли на Валаам, распихали по развалинам монастырских помещений и держали в холоде и голоде до самой смерти. Из опровержений — на Валааме содержали только тысячу человек, за каждой комнатой была закреплена сиделка, заведение неплохо финансировалось и т.п. Документами машут обе стороны, потому понять, кто прав сложновато. Истина, как обычно, где-то рядом.
У стен монастыря выставка фотографий, сделанных его жителями. Очень интересные фотографии, я даже купил фотоальбом с ними, хотя редко всякую сувенирку беру.
Больничные палаты и Церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и Троицы Живоначальной.
В «больничных палатах» живут. По комнатам я не шлялся, само собой, но в коридор заглянул.
Работный дом. Тоже жилое здание, где проживают немногие оставшиеся на острове миряне.
Спасо-Ппреображенский собор возвышается над строениями монастыря, которые как бы образовывают две стены вокруг него, внутреннее и внешнее каре.
Сарай хозблока.
Валаамские коты. Предлагали забрать бесплатно, особенно рыжего, а то вообще обнаглел.
Спасо-Преображенский собор. Он расположен в небольшом внутреннем дворе, потому в кадр его запихнуть непросто.
Разгрузка теплохода. Мостов на остров нет, потому все доставки только по воде.
Экскурсия закончилась, обратно отправились строго по расписания — за час до отправления нашего теплохода. Валаамский теплоход в пути около получаса, по земле расстояние от монастыря до причала — 5-6 километров. За час, в принципе, добраться можно, но придётся поспешить. Или попытаться найти попутный транспорт — «такси» на острове имеется. Впрочем, опоздавших не было. На фото — избушка на Никольском острове.
Вечерние облака.
На горизонте — метеор в Сортавалу. Тут около 40 километров, в пути он где-то час.
Вечернее солнце освещает прибрежные скалы.
Теплоходов к вечеру осталось только два, а через полчаса уйдут и они.
И солнце тоже ушло.
Утром я встал, когда береговая линия Валаама была уже на горизонте. Опоздание мы наверстали и шли даже где-то на час впереди графика. Утреннее Ладожское озеро было довольно спокойное.
Кому хотелось посмотреть на просторы — всегда могли глянуть в сторону кормы, там берегов видно не было.
Круизные теплоходы на Валааме причаливают в Никоновской бухте. Она прикрыта от озера несколькими островами, при это имеет глубины до тридцати метров и два входа. Точнее — вход и выход. Что позволяет крупным теплоходам заходить и выходить без разворота.
А место среди круизников популярное, с нами три соседа стояло. «Александр Грин», «Александр Радищев» и «Юрий Андропов», пришедший из Питера. Из-за этого, кстати, утром была путаница с экскурсионными группами. Хоть на табличках и пишут название теплохода, а группы расходились с разрывом в полчаса, всё равно были такие, которые пытались пристроиться к чужой группе. Или искали свой девятый номер среди групп другого теплохода, на котором номеров было только семь.
Теплоход на острове стоял весь день, потому у нас было две экскурсии — после завтрака и после обеда. Большая часть пассажиров пошла по скитам Валаама, но я выбрал прогулку на «Скалистый берег». Сама по себе дорога туда не особо живописная. Просто шли по дорожке в лесу, а экскурсовод рассказывал о природе, истории и т.п.
Прошли мимо развалин финской казармы времён Второй мировой.
И вышли на Скалистый берег. Оно же «бухта Скалистая», оно же Pitkänkallionlahti — бухта Длинной Скалы. Место действительно хорошее и прогулки по лесу стоит. Вдали, где на скале торчит антенна, находится валаамская метеостанция и неплохо сохранившиеся остатки финской береговой батареи.
Просто виды бухты и берега.
На берегу местами растёт много цветов. Вот это вот фиолетовое — фиалка трёхцветная. Когда кто-то сказал, что «очень похоже на маленькие анютины глазки», экскурсовод сказал, что это они и есть. Просто они на Валааме не вырастают до привычных «газонных» размеров.
На то, чтобы все налазились по скалам, дают минут тридцать, но некоторые увлекаются и отстают от своих групп. Мы парочку таких с собой забрали.
На обратном пути прошли мимо нескольких скитов. Скиты — это отдельные монастырские поселения, где действуют правила, отличные от базового монастыря. Обычно более жесткие. К примеру, в Гефсиманский скит с Успенской церковью туристов не пускают.
А в Воскресенский скит (расположенный ближе всех к круизной пристани) пускают всех.
После экскурсии до обеда ещё оставался часик, потому я прогулялся на гору Елеон и полюбовался оттуда на Малую Никоновскую бухту с форелевым хозяйством. Вообще, монастырь больше работает на себя, но и на «экспорт» тоже что-то производит. На ферме можно купить сыр и местный йогурт, на сувенирных развалах — пряники и копчёную рыбу. А ещё рыбой торговали просто в лесу на перекрёстке тропинок. Как я понял, то были миряне местные, подрабатывали неофициально.
А после обеда мы на двух небольших теплоходиках отправились в центральную усадьбу монастыря.
Через Свирь всего три моста — переезд по плотине Верхнесвирской ГЭС для нетяжелых автомобилей (с поворотным пролётом), железнодорожный Подпорожский мост с вертикальным способом развода и Лодейнопольский мост (тоже вертикальный).
На фото Подпорожский, а за ним виднеются опоры нового автомобильного моста. Он строится неразводным, высотой 30 метров. Изначально был запланирован на 2026 год, но ходят слухи, что движение могут открыть уже в этом году. Гранитные опоры перед мостом — это не остатки разрушенного, а остатки недостроя первой половины 20 века — рядом хотели построить второй мост, но не сложилось.
За мостами по правому борту — остатки Важинского порта, построенного к середине восьмидесятых. В своё время одного из крупнейших портов Северо-Запада. Но с распадом СССР порт захирел и после долгих мучений скончался и был распилен на металлолом.
На оставшихся опорах когда-то стояли краны, которые могли грузить шесть судов одновременно. Грузооборот порта составлял 3 миллиона тонн.
ПГТ Важины — несколько деревень, расположенных вокруг устья реки Важинки по обоим берегам Свири. Из достопримечательностей сохранились некоторые старые дома, плюс деревянная церковь Воскресения Христова, которая не видна со Свири.
Контрабандный котик рассматривает старинные дома на берегу.
Погрузка песка из местных карьеров. Зачем нужны краны и экскаваторы, если можно просто высыпать из самосвала в корабль?
Причал стоянки Верхние Мандроги. Это так называемая «зелёная стоянка», специально сделанная под туристов. Не несёт особого исторического значения, просто аттракцион-стилизация. Мы там должны были стоять пять часов, по-моему, но из-за опоздания стоянку сократили до двух, хотя и шли разговоры о том, что могут вообще пропустить.
Программа состояла из кормёжки с шашлыком и музыкальным сопровождением. Кормёжка была съедобная, но не более. На теплоходе кормили вкуснее и красивее.
После еды было сколько-то свободного времени, чтобы погулять и накупить дорогих сувениров. Примерно четверть Мандрог состоит из исторических домов, привезённых туда с разных деревень, а оставшиеся здания — стилизации разной степени вычурности. Мастерские сувениров, сувенирные магазины, гостиницы, музей водки, мини-зоопарк. Цены очень высокие и, скорее всего, сохранившиеся с тех времён, когда тут иностранцев возили регулярно.
Я там не задерживался особо, быстренько съел выданное хрючево (как уже сказал — съедобное, но не более), прошелся по территории и ушел на корабль. На всё ушло меньше часа — в музей водки не ходил, в мастер-классах не участвовал. В зоопарк тоже не пошел.
Свирьстрой — тоже «зелёная стоянка», но всё же не настолько бутафорская. Тут можно искупаться или съездить на парочку автобусных экскурсий по монастырям. Ну и посмотреть на розовое здание Нижнесвирской ГЭС.
Последний шлюз на нашем пути (вроде пятнадцатый).
Лодейнопольский автомобильно-железнодорожный мост. Вертикально-подъёмный, «двусторонний» — под правым пролётом суда идут вниз по течению, а под разводным — вверх. По мосту проходит автотрасса Санкт-Петербург-Мурманск (Р21 Кола).
Пристань в Лодейном Поле. Когда-то здесь был центр кораблестроения — потому на месте старой верфи и была в 2016 году построена стилизованная под парусник Церковь Николая Чудотворца.
Сам город к реке больше парками выходит, но и жилая застройка в паре мест проглядывает.
Есть пляжи, где местные жители пытаются купаться даже под дождём.
Ну и очередные остатки древней цивилизации. Развалины малярного цеха деревообрабатывающего комбината. Какое-то движение на территории имеется, но крупные цеха заброшенными кажутся.
Выхода в Ладогу я решил не дожидаться и ушел спать.
К утру мы должны были пройти Онего и половину Свири и подходить к шлюзу Верхнесвирской ГЭС. Но, при выходе на палубу, я увидел, что мы в небольшой компании стоим в Свирской губе, а команда вылавливает якорь. Как выяснилось, ночью был туман и четыре часа мы простояли без движения — диспетчер запретил дальнейший путь.
Так что дальше мы пошли во главе небольшого каравана.
При входе в Свирь расположен небольшой посёлок Вознесенье.
Как обычно в этих краях, по берегам попадаются лесоперевалки.
И небольшие деревушки. Разница с волжскими прибрежными домами очень велика.
Утро было очень спокойное и вода в реке была как зеркало. Пока её кто-нибудь не баламутил.
«Мы в кильватерном гордом строю…» Хотя вроде именно такой строй называется «пеленг».
«Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные…»
Волна тут довольно просторная местами. Плотины тоже из достаточно небольших рек сделали широки разливы и водохранилища.
С высокими берегами.
Подходим к городу Подпорожье. С берега он ничего особенного из себя не представляет.
Но в нём находится шлюз Верхнесвирской ГЭС. Тоже довольно узкий, как и шлюзы на Вытегре.
Верхнесвирская ГЭС.
Кижи — это небольшой остров у северного берега Онежского озера, на котором находится архитектурный музей с одноименным названием. Основанием его послужили церкви Кижского погоста, а потом туда начали свозить деревянные строения из близлежащих регионов.
Кижский погост — две церкви и колокольня, обнесённые каменной оградой. Многоглавая Церковь Преображения Господня построена в 1714 году, недавно отреставрирована и открыта для посещения в 2019. Церковь Покрова Богородицы построена в 1694—1764 и, для того, чтобы соответствовать соседке, вместо шатра тоже получила набор куполов на крыше. Колокольня построена в 1863—1874 годах.
Дом О́шевнева — построен в 1876 году, принадлежал семье Ошевневых, находился в деревне Ошевнево. Внутри показывает жизнь зажиточного крестьянина тех времён, является место обязательного посещения с экскурсиями.
А экскурсий там много. Два круизника плюс метеор, плюс комета.
Птичка на указателе.
Часовня Михаила Архангела начала 18 века. В ней для туристов звонари устраивают концерты несколько раз в день.
Экспозиция Кижская гавань и дом Сергеева. В базовую экскурсию не входят, посещаются отдельно.
Церковь Воскрешения Лазаря 14 века. А на заднем плане — Кижский погост 18 века. Можно оценить прогресс, учитывая то, что церкви строили сами крестьяне «как бог на душу положит», без разработки проектной документации.
Внутрь Преображенской церкви сейчас можно зайти и полюбоваться на иконостас. Так билет стоит 600 рублей, но в круизе это было оформлено как дополнительная экскурсия и стоило 1450. Но это была именно экскурсия с экскурсоводом, а не просто «забежал, впечатлился, побежал дальше».
На колокольню можно подняться (500 рублей) и осмотреть окрестности.
С погодой в круизе нам более-менее везло. Дожди и ветры обычно дождили и ветрили только во время плавания. А на экскурсиях обычно было достаточно тепло и солнечно.
Преображенскую церковь где-то с 2009 года реставрировали. Ибо она была в плохом состоянии и стояла, подвешенная к металлическому каркасу. на этом каркасе её и перебирали по брёвнышкам. Сохранившиеся ставили на место, в более-менее пристойные вставляли вставки, а совсем гнилые заменяли на новые. И так за 10 лет её перебрали снизу доверху, сохранив две трети оригинальных брёвен.
Церковь в середине процесса реставрации.
Одуванчик.
Лошадка.
Безмятэжность.
Закончив экскурсию, мы отправились обратно к южной оконечности Онежского озера, чтобы дальше идти по Свири в сторону Ладоги.
Предзакатное солнце на краю Кижских шхер.
Проснулся я, когда теплоход стоял в пятом шлюзе на Вытегре. Река довольно короткая, но на ней на 50 километров пути приходит шесть шлюзов. И три из них - Новинковский гидроузел - находятся один за другим. Все вместе опускают корабль метров на 40. И, в отличие от шлюзов канала имени Москвы и Волги, они довольно узкие - примерно на метр шире теплоходов 301 проекта. Было бы забавно посмотреть на "Мустая Карима" в таком шлюзе.
Между шлюзами тут небольшой переход - и опять новый шлюз. По длине, впрочем, два теплохода влезает.
А когда вышли из шлюзов, навстречу попалась "Русь Великая" (она же Grand Rus). Достаточно известный круизник, пусть и не самый новый и комфортный, но зато ходящий по редким маршрутам. К примеру, один из двух теплоходов, который может дойти до Соловков. Разок даже в Выборге была, хотя регулярными те рейсы не стали.
Ещё один шлюз я пропустил - он на время завтрака пришелся. Да и особо интересного уже ничего не было, ну шлюз и шлюз. Берега дальше тоже особого интереса не вызывали. Ну берега и берега. Зато перед последним шлюзом в небольшом заливчике стояла подводная лодка 641 проекта. Это, конечно, не Б-307 в степях Тольятти, но тоже смотрится странновато в таком окружении.
Шлюз №1 - последний шлюз Волго-Балтийского канала на нашем пути. За ним небольшой отрезок реки и Онежское озеро.
По пути прошли мимо входа в Онежский канал - часть старого пути из Питера в Волгу. Сейчас тоже почти не используется, разве что небольшими судами.
У выхода в озеро стоит деревенька под названием Озёрное Устье. И в ней (официально) никто не живёт.
При входе в Волго-Балтийский канал стоит стела с его названием. А за ней, на берегу озера виднеется пляж.
По самому озеру шли в не особо приятную погоду — пасмурно, ветер, иногда дождило. Но сильного волнения не было. Я это время провалялся в каюте — дремал или читал книжки.
Ибо смотреть на воду и облака достаточно быстро надоедает.
А вот когда начали подходить к Кижам, стало уже повеселее. Появились зелёные берега и встречные «Метеоры».
Островки (Кижские шхеры), деревни по берегам.
«Комета» считается морским судном, а вышепоказанный «Метеор» — озёрным. И в плохую погоду метеоры на Кижи не ходят, а вот комету могут выпустить. В своё время при первом посещении Кижей погода была именно что плохая. Но «Комету» тогда в рейс отпустили и я удачно на ней доплыл. Но вот что было по сторонам — не помню. Хоть и сидел в переднем салоне, в основном общался с пакетиком, а не по сторонам смотрел.
Из-за дерева на берегу выглядывает Часовня Знамения Богородицы второй половины 18 века.
А впереди показались и сами Кижи — виднеются церкви Кижского погоста. Ударение в названии ставится на первый слог. Хотя лично я всегда ставил (и продолжаю ставить) на второй.
Местность по берегам реки Ковжа мне очень понравилась - тихая, приятная, аккуратная. Слева при входе в Ковжу - выход из обводного канала вокруг Белого озера, отмеченный обелиском. Он (канал) сохранился с тех пор, когда озёра были большими, а корабли - маленькими.
Им было опасно выходить в озера, потому и были прорыты каналы вдоль берегов. Со временем корабли почти перестали бояться озёр, потому каналы потеряли своё значение и за ними перестали следить. Наверное, на лодке ещё можно пройти, но вот более-менее крупному теплоходу там будет трудно. Четырёхпалубник точно не пройдёт.
В месте впадение Ковжи в Белое озеро образован так называемый «Ковжинский разлив» — заметных размеров залив, который вбирает в себя воды не только Ковжи, но и ещё нескольких рек.
Берега реки аккуратно выложены гранитным щебнем. И вообще, она тут местами очень сильно напоминает канал, чем, по факту, и является — учитывая, сколько тут было произведено работ за несколько сотен лет.
Закатное солнце.
Движение тут по прежнему очень оживлённое, как встречное…
…так и попутное.
Пошли на обгон. Пассажирские теплоходы вообще раза в два быстрее грузовых обычно ходят, скорость уравнивая только узких реках и каналах. Но если есть возможность — обгоняют.
Обошли. Река пока как зеркало, которое мы взбаламутим.
На реку начал ложиться туман.
Деревня Анненский мост. Здесь влево идёт Ковжа по руслу старого Мариинского канала, а вправо — остаток Ново-Мариинского канала, который когда-то пришел на смену Мариинскому, но при очередной модификации Волго-Балтийского пути был «отключен от сети» — новый канал прошел по более старому руслу.
Сарайчик в устье старого канала.
Разводной понтонный мост, по которому деревня и имеет своё название.
На горизонте ещё какие-то краны виднелись, но мне уже хотелось спать, потому на палубе я их не дождался.
А это оказалось место место впадение реки Вытегры в Ковжу. Но я даже выходить из каюты не стал, уже совсем лениво было. Сфотографировал телевизор. Влево — Вытегра в сторону Онежского озера, вправо — Ковжа к своему истоку. На стрелке между ними очередной «порт» — на карте подписано «щебёночный завод».
Когда вернулись из Кириллова, "Александра Грина" уже не было видно, зато был "А.С. Пушкин", который закрывал нам выход. Пришлось имениннику уступать дорогу, несмотря на почтенный возраст (224 года исполнялось).
А вскоре к нам присоединился попутный "Радищев", который и обгоны совершал вместе с нами. Как уже говорил, это самые оживленные участки маршрута были.
На берегах местами попадались лесоперевалки.
А напротив неё стояла Вогнемская Богородице-Рождественская (Николаевская) церковь 1818 года.
Встречный "Николай Карамзин".
Контрабандный котик всё смотрел в окно.
Прибрежная растительность.
Мостов в этих краях немного, пармоные переправы встречаются почаще.
Выход в Белое озеро (и исток Шексны) отмечают развалины церкви Рождества Христова - единственного, что осталось от затопленного села Крохино.
Ещё три десятка лет назад она была гораздо более целой.
А сейчас из неё пытаются сделать какой-то артобъект. Вторая калязинская колокольня уже не выйдет, правда. Но чем чёрт не шутит - может и восстановят когда-нибудь.
Ворота в море. В смысле в озеро.
Само Белое озеро фотографировать большого смысла нет. Ну вода и вода. Ну входит в десятку крупнейших озёр Европы. Ну так Ладога и Онего тоже туда входят. Другое дело - когда оно хорошо с небом сочетается.
Попутная птичка.
Озеро мы прошли достаточно быстро и с попутной волной вошли в реку Ковжу.