На 8-й день Озон заявку рассмотрел и одобрил. Я отнес карту обратно в пункт выдачи - деньги вернули. Но продавец Global Store (с искусственно накрученными положительными отзывами и рейтингом, фильтрующим отрицательные отзывы реальных покупателей, и скорее всего с бракованными товарами) остался, так что будьте осторожны!
Купил тут на Озоне карту памяти microSD 128Гб Kingston у продавца Global Store (ИП Смирнов Бронислав Константинович):
Закидываю на нее файлы, а они превращаются в «иероглифы» без возможности редактирования и удаления, только форматирование карточки. Проверил программой CheckFlash на запись-чтение: запись проходит, а при чтении выдает Ошибки чтения и Ошибки данных. Оформил возврат, все подробно расписал с фотографиями. Продавец сначала предложил частичную компенсацию 150р, я естественно отказался, потом предложил 170р, я тоже отказался, тогда он отказал в возврате, с формулировкой «нетоварный вид», хотя непонятно что он имел ввиду, если он даже карточки не видел, а если насчет вскрытия упаковки, то совсем непонятно: во-первых как бы я проверил карточку не вскрывая упаковку, а во-вторых упаковка к товару никакого отношения не имеет и вскрытие упаковки не является нарушением товарного вида, так что отказ в возврате беспочвенный совсем. Кстати на контакт Продавец не идет абсолютно, так мне в чате ничего и не писал, что странно, нормальный продавец я так понимаю начал бы хоть что-нибудь уточнять, а этот даже на вопросы покупателя не отвечает:
Открыл Спор, Озон обещал разобраться до 18 апреля включительно:
Но так до сих пор ничего и не решилось, в чате поддержки Озона предлагают подождать, типа рассмотрения заявок увеличилось до 5-7 дней, хотя уже 5 дней прошло и зачем было тогда писать про 18-е. Спросил, что же они делали 5 дней, сказали закрытая информация. Короче ничего непонятно, делают что-то или просто время тянут. Я даже предположить не могу что они вообще могут делать, для начала хотя бы взяли у меня карту и провели экспертизу что ли. Единственно, что могу предположить, что ищут продавца чтобы заставить его подтвердить возврат. В общем для меня теперь Озон как торговая площадка как-то совсем дискредитировалась, если такие мелочи не могут решить, то как-то опасно теперь какую-то более-менее сложную технику покупать – так же продавец откажет в возврате денег за неисправный товар и все, а Озон ничего решить не способен.
Кстати по рынку цена карточки 128Гб в районе 1200р, поэтому непонятно откуда продавец взял эти карточки в 2 с лишним раза дешевле и знал ли он, что с ними что-то не то, но судя по его отказу от общения с покупателем, подозреваю что он был в курсе. Удивляюсь только откуда у него статус Премиум.
Так что, не покупайте дешевые карточки памяти microSD в частности Kingston. Нормальная цена карты памяти microSD 128Гб – в районе 1200р, а например 32Гб нормальную рабочую я купил в Вайлдберриз за 494р.
Отвал флэш-памяти типа eMMC - весьма частая болячка смартфонов и планшетов, которая массово преследует современные девайсы на протяжении вот уже более 10 лет. Симптомы проблемы знакомы многим читателям: смартфон виснет на заставке, системные приложения регулярно вылетают, или настройки системы внезапно перестают сохраняться. Сам процесс замены флэш-памяти требует навыков перекатки и пайки BGA-чипов, оборудования (трафареты для реболла, программатор с колодками, опционально подогрев) и понимания того, как работает загрузчик той или иной аппаратной платформы, поэтому в СЦ за эту процедуру могут взять достаточно большую сумму. На некоторых девайсах менять память уже совсем невыгодно, особенно когда другой такой-же аппарат стоит полторы тысячи рублей на барахолке, но воспоминания о любимом девайсе порой гораздо дороже, чем сумма за ремонт смартфона. Год назад я уже писал материал о загрузке Android с MicroSD при условии того, что eMMC ещё подает хоть какие-то признаки жизни, а сегодня я вам расскажу о способе загрузить систему с флэшки уже после того, как чип флэш-памяти отказал и ушёл в read-only. Сегодня мы с вами: узнаем о том, какие типы флэш-памяти существуют и причины их отказа, разметим MicroSD-флэшку и запишем на неё образ системы, пропатчим пути монтирования в boot.img, а также узнаем, как теперь запускать наш смартфон и посмотрим, сможет ли он работать достаточно шустро с MicroSD флэшки! Интересно узнать, как вернуть жизнь таким легендам, как Google Nexus? Тогда добро пожаловать под кат!
❯ Почему отказывает флэш-память?
Как я уже говорил в вводном абзаце, проблема внезапно отваливающейся флэш-памяти существует вот уже более 10 лет. Ещё с выходом iPhone 3Gs/4, мастера познакомились с такой болячкой, как внезапное падение устройства в режим DFU и отказ прошиваться через iTunes. Ближе к выходу Galaxy S III, HTC Desire и Wildfire, LG Nexus возникла потребность в программаторах, поскольку чипы eMMC в этих смартфонах очень часто помирали «сами по себе» из-за косяков производителя флэш-памяти. Более опытная часть моих пользователей может вспомнить такие проблемы, как отказ входа в HSPL (загрузчик HTC), бесконечная загрузка с отказом прошиваться в режиме Odin на самсунгах, падение смартфонов на базе чипсетов Qualcomm в режим 9008 (QHSUSB_BULK), а также внезапное прекращение работоспособности девайса даже при наличии адекватного потребления и реакции на кнопку включения.
В относительно современных смартфонах используется два типа чипов флэш-памяти с разными протоколами: NAND и eMMC (в современных чаще используется UFS — наследник eMMC с дифференциальным протоколом, вместо MMC). Устройства конца 2000х годов чаще использовали флэш-память типа NAND с Legacy-протоколом, который требовал ручного управления SPARE-страницами и расчета кода коррекции ошибок (ECC), чем занималось отдельное периферийное ядро в процессоре, называемое NAND-контроллером. Момент, когда нужно «приговорить» флэш-память и перевести её в режим read-only решал не сам контроллер, а драйвер NAND в прошивке устройства — и обычно он был весьма лоялен даже к «сыпящейся» памяти. Кроме того, NAND-контроллер позволял практически напрямую взаимодействовать с чипом флэш-памяти, благодаря чему в загрузчиках типа U-boot есть команда для очистки таблицы Bad-блоков и низкоуровневого форматирования флэш-памяти, дабы в дальнейшем контроллер попробовал пересчитать бэды и, потенциально, вернул некоторое число блоков обратно в строй. Такой тип «флэшек» помирал значительно реже, в основном из-за того, что софт (на моём опыте) практически никогда не уводил флэшку в read-only, «добивая» её до последнего. Из минусов такого подхода — если флэш помирала совсем, то данные из нее можно было достать только с помощью программатора, да и то не факт.
В моей довольно большой коллекции нет ни одного смартфона с Legacy NAND, где флэш бы действительно «приехала», хотя на форумах мастеров иногда встречаются старые сообщения о замене флэши на телефонах Nokia.
Второй тип памяти появился примерно в начале 2010х годов и имя ему — eMMC. Фактически, eMMC — это адаптация интерфейса MMC для использования в виде обычных чипов памяти, а не карточек, совместимая с спецификацией ~SDHC. Если выпаять чип с телефона и припаять сигнальные линии к обычному SD-кардридеру на ПК — он будет работать и определяться как полноценный диск! Таким образом, на некоторых смартфонах можно заменить eMMC на MicroSD напрямую припаяв флэшку на место чипа к соответствующим сигнальным линиям. Однако работать такое будет только если у вашего смартфона «бутербродная» компоновка, где ОЗУ припаяна поверх процессора (MTK и Spreadtrum в пролете). В eMMC используется память типа NAND, которой управляет не чипсет, а встроенный в сам чип памяти контроллер, работающий с протоколом MMC и имеющий собственную прошивку и карту бэд-блоков. Такая флэш-память может самостоятельно уходить в режим read-only когда это посчитает нужным контроллер, зачастую не давая смартфону загрузится, но при этом потенциально сохраняет данные пользователя и позволяет их прочитать дома (сделав дамп памяти устройства и смонтировав раздел userdata в Linux). Однако всё равно иногда данные теряются безвозвратно. Нюанс в том, что состояние eMMC определяет сам контроллер в чипе — поэтому «оживить» его дома и вывести из read-only невозможно. Однако я слышал, что на некоторых «бракованных» чипах памяти (в основном Samsung 2012-2013 годов), которые ушли в read-only слишком рано, можно подпаяться к тест-поинтам программатором и прошить чуть более свежую прошивку с другой ревизии этого же чипа памяти. Флэшка, бывало, оживала.
В некоторых случаях, eMMC были бракованными с завода и помирали сами по себе (!) через короткое время (около года) после покупки устройства. Я знаю как минимум два примера массового брака флэш-памяти: смартфоны HTC 2011-2012 годов, которые время от времени страдали от валящихся чипов Hynix (это касается не всех устройств, многие дожили), хотя я лично видел не так много HTC'шек с дохлой памятью, так что здесь читатели-сервисники с опытом работы в те годы могут только подтвердить или опровергнуть мои слова. А вот подтвержденный пример — смартфоны и планшеты Samsung 2012-2014 годов. Galaxy S3 с артефактами на дисплее при включении, S4 Mini в 9008 или повисшие на заставке, S4 с теми же симптомами, S4 Zoom, которые практически все померли «сами по себе» после обновления до 4.4 KitKat, N8000… Добавьте к этому слабые NC-пятаки, которые срывает при попытке снять чип феном, близко расположенный «бутербродный» процессор, который легко «убить», если орудовать феном, компаунд… и по итогу многие мастера просто спиливали чип дремелем. А что ещё делать!?
По итогу, нам остаётся искать софтварные способы загрузить систему с внешней MicroSD флэшки. И я нашел два таких способа! Первый — предварительно подготовить образ boot.img и прошить его в смартфон вместо recovery, дабы если память ушла в read-only, мы могли просто «дуалбутнутся» во второй образ с пропатченными точками монтирования системных разделов на MicroSD. А о втором, к сожалению, знают лишь единицы, хотя это просто замечательный способ, который позволяет загрузить систему уже «пост-фактум» после ухода флэшки в read-only и требует некоторых манипуляций с fastboot! Давайте же рассмотрим его подробнее.
Нашим подопытным будет рабочий смартфон Alcatel OT-5020D 2013 года выпуска, который пока не подает признаков помирающей eMMC: к сожалению, смартфонов с полудохлой памятью и разлоченным бутом у меня не оказалось, дохлые флэшки я иногда меняю и сам :) Но тем не менее, грузиться мы в любом случае будем с флэшки и вы сможете повторить все шаги в статье, дабы загрузить систему с MicroSD самому!
❯ Подготавливаем систему
Друзья! Для следующих действий, вам понадобится разблокированный загрузчик или устройство, на котором с завода загрузчик не заблокирован. Главный критерий — наличие режима fastboot.
Какие устройства не подойдут: многие смартфоны на базе чипов Spreadtrum, а также часть смартфонов Samsung на Exynos. Ни те, ни другие частенько не имеют режима fastboot от слова совсем. У Samsung есть режим загрузки с MicroSD (т. н. T-Flash Mode), но ядро он не грузит.
Какие устройства подойдут, но требуется подготовка: все смартфоны от Sony (исключение — Xperia Tipo, забагованный fastboot), Google Nexus (некоторые модели страдали из-за отвалов флэши), современные китайские новодельные noname-смартфоны (с вот таким патчем), Xiaomi, Meizu. Чипсеты: MediaTek 67xx/Qualcomm Snapdragon, возможно Kirin. Таким устройствам требуется предварительная разблокировка загрузчика.
Какие устройства подойдут даже при условии уже мертвой флэш-памяти: большинство девайсов на базе чипсетов MediaTek прошлого десятилетия, особенно бюджетных: MT6572, MT6582, MT6592, MT6580, MT6570, MT6575, MT83xx, некоторые Spreadtrum. Это касается Fly, Explay, ZTE и многих других ультрабюджетных смартфонов тех лет. Загрузчик там разблокирован с завода, никакого секьюрбута и верификации загружаемых образов нет. Но не везде можно загрузится в fastboot напрямую (попробуйте громкость вверх и громкость вниз при включении — если сразу грузится в рекавери, то нужно до отказа eMMC включить ADB, если показывает менюшку fastboot, recovery, normal boot — значит все ок).
Не подойдут: MT6573, MT6571 — там U-Boot (но его тоже можно попробовать заставить грузиться с SD).
Список устройств для потенциальной возможности загрузки с SD весьма большой! Как понять, что eMMC «всё»?
Смартфон не реагирует на зарядку и кнопку включения при заряженной АКБ: это не 100% показатель, но если поднимаются питальники с КП и потребление от кнопки есть ~0.1-0.3А — значит процессор вероятно пытается стартовать. Но не откуда. В таком случае, девайс поднять не получится — доступа к fastboot нет, флэшка полностью посыпалась. Исключение — некоторые Qualcomm'ы при наличии прожженного фьюза с завода, разрешающего загрузку с MicroSD могут стартовать ядро, но всё зависит от конфигурации aboot.
Смартфон загружается и сразу вылетают приложения, настройки не сохраняются: явный показатель того, что флэша ушла в read-only потенциально не повредив данные. Если смартфон грузится в fastboot — его ещё можно оживить, но не факт что получится вытащить данные (из-за шифрования). Если после сброса до заводских настроек эффект остается тот-же — eMMC приехала 100%.
Смартфон висит на заставке, сброс и прошивка не помогает: тоже явная причина: eMMC в read-only. В таком случае, не рекомендуется еще раз шить смартфон в надежде что все заработает, есть шанс что флэша посыпеться окончательно и вы потеряете доступ к fastboot.
Весьма всё просто, согласитесь? Как я уже сказал выше, на некоторых устройствах нужно сначала разблокировать загрузчик. Кое-где это, вероятно, получится сделать и при том что флэша ушла в read-only. Например, на устройствах Sony можно без проблем зайти в fastboot и разлочить устройство с помощью кода, полученного на сайте Sony (используйте VPN, если вы в РФ):
Как зайти в fastboot — вам придётся погуглить для конкретно своего устройства. Не нашли? Поищите как это делается на других смартфонах, которые работают на том же чипсете. Почти всегда можно зайти, если у вас включена отладка по USB с помощью команды:
adb reboot bootloader
Краткая справка: на устройствах Sony, в Fastboot можно зайти подключив устройство к ПК с зажатой громкостью вниз, на MTK громкость вверх или вниз, на HTC в HSPL, на Nexus'ах в фирменном загрузчике сразу режим Fastboot, на устройствах Tegra — включение с зажатой громкостью вверх, на смартфонах с чипсетом Intel есть fastboot, насколько помню зайти в него можно с помощью громкости вниз.
Команда для разблокировки загрузчика почти везде одна:
fastboot oem unlock
Вас могут запросить код разлочки или просто предупредить о последствиях такого действия. Как узнать, что бут разлочен?
fastboot getvar all
secure, locking и т. п. — отвечают за статус разлочки. Но даже если таких переменных нет, это не всегда значит, что загрузчик заблокирован. Возможно он разблокирован с завода :)
Теперь нам нужен образ раздела boot — boot.img. Его можно найти в файлах родной прошивки устройства, или, иногда, в zip-файлах кастомов. boot.img содержит в себе ядро Linux и небольшой раздел с файловой системой initrd (рамдиск), которая загружается в оперативную память и содержит в себе программы init, adbd, recovery, а также скрипты инициализации, которые управляют загрузкой Android и процессом зарядки (показывают анимацию, когда вы подключаете устройство выключенным к ЗУ. Да, в таком случае Linux тоже грузится!). Если у вас есть доступ к fastboot, то попробуйте запустить его с помощью команды:
fastboot boot boot.img
Работать она будет не везде, на MTK её поддержка отключена в загрузчиках некоторых устройств. Если вы увидели на экране устройства USB Transferring — половину дела сделана! Если устройство показало лого и анимацию загрузки или ушло в ребут — потенциально, вы сможете загрузить Android с MicroSD. Если ошибка secure-boot — нужно сначала разблокировать загрузчик. Если unknown command — команда не поддерживается :(
Теперь у нас есть возможность загрузить ядро и пропатчить скрипты конфигурации, дабы изменить точки монтирования раздела /system/, /data/ и /cache/ на MicroSD-флэшку, вместо встроенной памяти.
❯ Записываем систему на MicroSD
Обратите внимание: Android очень интенсивно использует ресурс флэшки и постоянно перезаписывает сектора памяти, поэтому не поскупитесь купить нормальную MicroSD флэшку от, например, Transcend, Kingston или Samsung. Дешевые MicroSD флэшки очень-очень быстро (вероятно, за пару дней — это не шутка) выйдут из строя и придется делать всё заново!
Сначала, нам придется разбить флэшку на три раздела: /system/, /cache/, и /data/. Раздел system будет первым, cache — вторым, data — третьим. При этом раздел /sdcard/ не нужен — он автоматически маппится в /data/media/ на современных версиях Android. Сделать это можно как с ПК с помощью MicroSD-адаптера и fdisk/diskpart/gparted, так и с самого смартфона с помощью того же fdisk в busybox. Я решил это сделать с помощью другого вспомогательного смартфона с TWRP, где изначально был root-доступ через adb! Размеры выбирайте следующие: для системного диска чуть больше или по размерам с system.img (раздел read-only и не «растет» со временем), cache — 100-200Мб, userdata — всё оставшееся место на флэшке.
Разметили MicroSD? Теперь нам нужно записать на неё образ системы. Тут три пути: если у вас есть Linux-машина, то можете подмонтировать образ system.img из оригинальной прошивки и скопировать все файлы с сохранением прав, закинуть system.img в внутреннюю память другого смартфона с root-доступом и проделать все тоже самое, либо записать с помощью dd образ system.img напрямую в нужный нам раздел флэш-памяти. Я выбрал третий способ:
dd if=/sdcard/system.img of=/dev/mmcblk1p1
Разделы cache и userdata можно просто форматировать в ext4:
Готово! Необходимые для базовой работы разделы перенесены на MicroSD. Теперь, когда, у нас есть образ системы, нам нужно распаковать родной boot.img устройства и поменять точки монтирования. Я использую кухню MTKImgTools. Идём в Boot -> Unpack -> boot.img. В Unpack/boot/ появятся файлы нашего раздела boot:
Открываем файл init.rc (в случае MediaTek). Ищем строки с монтированием разделов вида emmc@system, emmc@cache, emmc@userdata и меняем их на /dev/block/mmcblk1p1, /dev/block/mmcblk1p2 и /dev/mmcblk1p3. На некоторых чипсетах, править нужно сразу fstab, или init.<чипсет>.rc:
Готово! Собираем образ обратно с помощью Boot -> Pack -> boot.img и получаем образ, который нам и надо будет загрузить с помощью fastboot. Копируем boot.img в папку с adb и пробуем загрузить систему. Это будет основная команда для старта загрузки смартфона в будущем:
fastboot boot boot.img
Увидели бутанимацию? Значит система пошла загружаться, нужно лишь подождать первой загрузки 5-10 минут! Система висит на лого или уходит в ребут? Значит, возможно, вы неверно прописали точки монтирования, записали образ system или форматировали раздел userdata. Если система 4.4 и ниже, то можно изменить default.prop, заменив ro.secure на 0 и debuggable на 1. Если вы на Android 5+ — то заменить adbd (не требующий ключи авторизации) в /system/bin на вариант из TWRP и посмотреть logcat и dmesg. Монтируется ли /system/? Загружается ли app_process? На каком этапе стопорится? Всё это пригодится при дальнейшей отладке!
Например, такая ошибка при запуске adb shell означает то, что раздел /system/ не монтирован.
Ну а на моем девайсе система уже загрузилась и работает. Но насколько шустро? В комментариях читатели часто говорили, что из-за скорости MicroSD система будет не юзабельной. Насколько это правда? Давайте посмотрим!
Вывод mount:
Как мы и видим, /system/, /data/ и /cache/ на MicroSD. custpack и mobile_info, а также nvram трогать не нужно — если в родной флэше они не повреждены, то у девайса без проблем будет работать и сеть, и Wi-Fi.
❯ Можно ли пользоваться?
Наш девайс работает на базе Android 4.2 — казалось бы, совсем старенький дроид, но тем не менее ещё кое-что, да может. Alcatel OT — это бюджетный девайс из 2013 года, но работает он, на удивление, весьма шустро и приятно!
Начинаем с самых необходимых приложений — звонилка, контакты и галерея. Все эти приложения стартуют практически моментально, лишь иногда с небольшими лагами. Однако если поставить в браузере что-то скачиваться на фоне — конечно-же, система начнет лагать.
Как насчет браузера? Ставить последний хром, поддерживающий 4.2 смысла нет — уже и он открывает далеко не все сайты. Но те сайты, что пока ещё открывает стандартный браузер почитать ещё можно: например, opennet. На смартфонах с более свежим Android, браузер будет работать относительно адекватно. Зато с соц. сетями проблем особых нет. Telegram, конечно, может конкретно подвесить смартфон в процессе подгрузки картинок с каналов, но потом все будет нормально. Решение одно: отключить автоматическое кэширование картинок и видео!
С записью видео ситуация сложная. Даже в профессиональных камерах для 1080p рекомендуются карточки не ниже 10-класса (10Мб/с) и UHS-класса для 2+K видео. На нексусе, это скорее всего превратит девайс в лагодром даже при записе 720p видео: система в фоне так или иначе регулярно читает и записывает данные и рано или поздно мы упираемся в дисковой кэш.
Об играх с динамическим стримингом ресурсов можно забыть, если флэшка достаточно медленная — будут лаги.
А в динамике это всё выглядит так:
Достаточно шустро, для смартфона 2013 года за 4 тыщи рублей?
❯ Заключение
Сегодня мы с вами узнали, каким же образом можно перенести систему на MicroSD! Да, сработает далеко не на всех девайсах, однако сам способ может помочь поднять сотни устройств обратно в строй и сделать их полезными! Это всяко лучше, чем распаивать потенциально рабочие девайсы на «доноров» или, тем-более, отправлять их на мусорку или в чермет. С современными версиями Android ситуация сложнее: и не только из-за большего числа необходимых для загрузки разделов, но и из-за возросших требований к скорости флэш-памяти (упомянутые выше UFS работают на скорости ~500Мб/с), а также, внезапно, стремительно исчезающего слота для MicroSD :(
Надеюсь, материал вам был полезен! Сегодняшняя статья подготавливалась специально в «классическом», более коротком стиле с максимумом конкретики. Если вам больше нравится такой формат, нежели подробный на 15-20+ минут на чтения — напишите в комментариях!
Кстати, если у кого-то из читателей есть ненужные устройства (в том числе с косяками) или дешевые китайские подделки на айфоны/айпады/макбуки и другие брендовые девайсы будучи нерабочими, тормозящими, или окирпиченными и вам не хотелось бы выкидывать их на свалку, а наоборот, отдать их в хорошие руки и увидеть про них статью — пишите мне в Telegram или в комментах! Готов в том числе и купить их. Особенно ищу донора дисплея на китайскую реплику iPhone 11 Pro Max: мой ударник, контроллер дисплея калится и изображения нет :(
А ещё у меня есть Telegram-канал, куда я публикую различные заметки по ремонту, программированию и моддингу девайсов, свои мысли и вовремя публикую ссылки на новый материал!
Полезный материал?
Статья подготовлена при поддержке TimeWeb.Cloud. Подписывайтесь на меня и @Timeweb.Cloud, чтобы не пропускать новые статьи каждую неделю!
Когда то скептики рассказывали сказки про SSD диски и Карты памяти, что это не надежно маленький ресурс и они будут сыпаться пора посмотреть итоги:
Мои первые камеры с картами памяти:
Первая моё знакомство,с IP wi-fi камерами, которые писали на карту памяти случилось в 2017 году больше 6ти лет назад, подтверждение в нижнем левом углу
камеры были лютый дешман разрешением 720P, какие-то дешевые EZVIZ на ножке, проект был бюджетным карты памяти были вроде A-Data 32gb, камеры писали по датчику движения, хватало их на 2-3 недели примерно, потом перезапись по кругу... теперь считаем с октября 2017 по сегодня февраль 2024 прошло 340 недель, итого карты памяти уже прожили 150 перезаписей по кругу и это за 6.5 лет эксплуатации 24\7 с не самым стабильным питанием аварийными отключениями итд....
Для сравнения можем взять камеры получше c разрешением FULL HD 1920*1080, здесь карта KINGSTON 64 GB камера IVIDEON, из особенностей это камера уличная дождь\снег\мороз\жара, кроме того из-за обилия деревьев, ветра камера пишет гораздо интенсивнее, полностью перезаписываясь за неделю:
На подсветку внимания не обращайте, эти ИК прожектор ей помогает) реально вещь полезная
Дата установки камеры и карты памяти 25.05.2017 - это примерно 370 недель и 370 перезаписей по кругу...
Самая старая установка камеры что я ставил на постоянную запись на карту памяти, это был Салон красоты на м. октябрьское поле это был двух мегапиксельный hiwatch, дата установки 25.11.2017, карта памяти samsung 64GB... в среднем её хватало на 3-4 дня постоянной записи, опять же считаем примерно 2000дней, это 500-600 перезаписей карты памяти и она до сих пор жива....
В 2021 году я ставил, 4MP камеры ezviz с картами памяти samsung 256гб, на постоянную запись, и они тоже до сих пор все живы....
Мне трудно посчитать точно, сколько за последние 6 лет я поставил камер с картами памяти, но думаю в пределах 1000шт, вы спросите сколько вышло из строя карт памяти из-за износа?? В рамках годовой гарантии точно ни одной ибо бесплатно я их не ездил не менял... а вот спустя несколько лет всего 2-3 случая замены карт, больше просто не вспомню, причем я брал разные бренды и kingston и a-data и sandisk, не брал только откровенный китайский noname шлак...
P.S. ИЗ чего я могу сделать выводы, что картам памяти в мире видеонаблюдения жить и жить, а страхи как и с SSD дисками были сильно преувеличены.
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
Покупателя легко обмануть, если он не может проверить заявленные характеристики приобретаемых устройств. Например, мощность двигателя автомобиля, электросамокатов или тех же шуруповертов. С последними дело обстоит весьма печально. Аналогичная грустная картина в сегменте зарядных устройств, увлажнителей, светодиодных ламп.
Временами возникает чувство, что малоизвестные китайские бренды соревнуются друг с другом, кто круче «превознесет» продукт или придумает для него крутые характеристики. Но иногда обманывают очень изящно.
Некоторые из подобных игр заканчиваются тем, что в отдельных сегментах не остается нормальных продуктов. Например, рынок недорогих SD-карт угроблен полностью – купить полноценную недорогую карту на AliExpress от местного китайского бренда емкостью 128 ГБ или более уже нельзя, поскольку в продаже присутствуют лишь фейки.
Если интересны детали – добро пожаловать под кат.
Шуруповерты
Самый распространенный обман связан с крутящим моментом. Абсолютное большинство присутствующих на рынке производителей завышают его в технических характеристиках своих моделей в два-три раза. Это касается не только малоизвестных китайцев, но и европейских брендов, таких как Metabo и Bosch. Однако с ними это происходит в меньшей степени или по другим причинам, о чем ниже.
Проверить жесткий крутящий момент достаточно сложно. Для этого нужно соблюсти ряд условий, одно из которых – жесткая фиксация самого шуруповерта во время теста. А вот с мягким моментом проще – для того достаточно обзавестись динамометрической насадкой с электронным измерителем и закручивать глухарь в брус до тех пор, пока вал шуруповерта не остановится.
Что получается по тестам
Например, Metabo PowerMaxx BS BL в тестах демонстрирует максимальный момент 10 Н*м до срабатывания электронного ограничителя, в то время как в характеристиках указано 20 Н*м мягкий и 38 Н*м жесткий. Возможно, что без ограничителя он и выдал бы заявленное, но ограничитель не отключаемый. Аналогичная беда встречается у некоторых моделей Bosch.
А вот у чистокровных китайцев другая крайность – они просто устанавливают слабые моторы. Например, тесты Wosai WS-3016 показали жесткий крутящий момент 11,8 Н*м, мягкий крутящий момент - 7,1 Н*м. При этом заявлено было аж 36 Н*м!
Заявленный крутящий момент - 36 Н*м, но выжать более 11,8 Н*м так и не получилось
Почему это мало кого волнует
Большинство пользователей никогда не заметят разницу в мощности просто потому, что у них нет задач, где был бы нужен высокий крутящий момент.
Чтобы завернуть в сухой сосновый брус черный саморез 4х90 нужно усилие менее 4,9 Н*м. При этом самые ходовые саморезы – это 3,5х50. Для них достаточно момента примерно в 3-3,5 Н*м. Ну а если требуется завернуть глухарь диаметром шесть и более мм, то делают предварительное засверливание.
Исходя из всего вышеперечисленного китайские производители пишут в характеристиках все, что им придет в голову, лишь бы их продукт выгодно смотрелся в сравнении с другими.
Маркетинг в аккумуляторах
Речь про формальное завышение вольтажа аккумуляторов в характеристиках. Литий-ионные «банки» формфактора 18650 имеют номинальный вольтаж 3,6 или 3,7 вольт, в то время как их максимальное напряжение при полной зарядке определяется производителем и составляет 4,2 или 4,3 В.
Маркетологи быстро смекнули, что если в шуруповерте стоит три аккумулятора, то лучше писать на его корпусе не номинальные 10,8 В, как положено, а исходя из максимальных – 12 В, получаемых округлением в нужную сторону. Аналогичным образом шуруповерты 14,4 В превратились в 16 В, а 18 В в 21 В.
После того как один умник провернул этот финт, за ним последовали все остальные. Но это уже мелочи в сравнении с предыдущей проблемой.
Одинаковые моторы во всей серии
Другой фокус – это отсутствие прибавки мощности инструмента при увеличении вольтажа аккумулятора. Принято считать, что с более мощным аккумулятором производители ставят более мощный мотор, и получается более мощный инструмент. Так и было в большинстве случаев. Но китайцы изменили традицию и стали выпускать серии одинаковых по мощности моторчиков, рассчитанных на разные вольтажи. Бинго!
Линейка моторов одной мощности, но под разное напряжение
Формальный выигрыш в мощности получается на единицы процентов из-за того, что более емкий аккумулятор в пиковые моменты выдает более стабильный ток и меньше роняет напряжение.
Кто обманывает меньше других
Перечислю бренды, с которыми подвохи встречаются реже других: ProStormer, Makita, яндексовский Nocord, большинство Bosch. Отдельно стоит упомянуть Hilti. Это не полный список. Если интересно по моделям – можно заглянуть на Тестгид, но там база еще в стадии наполнения.
Зарядные устройства
Тут раздолье для фейкоделов. Случаи прямого обмана, когда обещают поддержку протоколов быстрой зарядки, а их там нет, да еще и мощность вдвое ниже – рассматривать не будем. Но если интересно, вот ссылка на обзор пары таких. Про грузики внутри для утяжеления тоже пропустим.
Фокусы с мощностью
Куда интереснее случаи, когда зарядка поначалу выдает обещанную мощность, но из-за перегрева спустя 15 минут снижает ее минимум на треть, а то и вполовину. Примеров тому очень много. Вот 27-ваттный клон Xiaomi, который начинает с бодрых 26,5 Вт и потом скатывается к стабильным 19 Вт.
Причем некоторые производители практикуют официальный подход к данной проблеме. Вот вам Baseus GaN5 Pro Ultra Slim 65W. Продается исключительно как 65-ваттная, но на 16-й странице инструкции мелким шрифтом можно найти указание на то, что через 15 минут работы она автоматически снижает мощность до 45 Вт.
Примечание в шестом пункте на 16-й странице инструкции открывает нам правду
Подстава с прошитой мощностью PD
Редко, но случается. Есть, например, 20-ваттная зарядка Qoovi KS-12, которые эти самые 20 ватт поначалу выдает. Однако по протоколу PD она почему-то идентифицируется как 30-ваттная. В итоге при подключении к ноутбуку он пытается взять от нее заявленные 30 Вт. На зарядке мгновенно срабатывает защита. Она перегружается, и ситуация уходит на новый круг.
Ошибочно прописана поддержка 30 Вт у 20-ваттной зарядки
Были аналогичные примеры, когда у относительно честных 20-ваттных зарядок было прошито значение 22 Вт. Зачем, почему не 20? И все. Те же ноутбуки или мощные пауэрбанки с ней уже не работали.
Пульсации
Сколько копий сломано на тему того, вредны ли пульсации или нет. Стандарт ATX для питания электроники регламентирует размах пульсаций не более 1-2% в зависимости от ситуации. По логике, аккумуляторам тех же пауэрбанков все равно, есть пульсации или нет. Можно заряжать. В контроллерах зарядки у смартфонов таже могут стоять сглаживающие схемы и фильтры. Но при виде пульсаций амплитудой 1,4 В для 9-вольтового режима невольно берет оторопь.
Пульсации с амплитудой в 1,3 В в 9-вольтовом режиме при норме не более 1-2%
Такие пульсации зафиксированы, например, у фейковой 67-ваттной зарядки Xiaomi MDY-12.
Рации
Тут частенько привирают с мощностью. У самой популярной Baofeng BF-888S указано 3-5 Вт, а по замерам оказывается 1,5-2,4. Baofeng UV-82 декларирует 8 Вт, а по факту 6,5 Вт. Для совсем простеньких и дешевых моделей чаще указывают радиус приема, например 5 км, которые по факту превращаются в 700 метров.
На любительском и полупрофессиональном уровне рации тестируют достаточно часто. Если интересно, вот вам одна из ссылок на результаты.
Удлинители и кабели
Сопротивление провода обратно пропорционально площади его сечения (R=pL/S). Соответственно, провода малого диаметра создают большее сопротивление, и падение напряжения при больших токах на них будет выше.
Чтобы оценить их влияние на практике, приведу пример. Был случай, когда друг попросил привезти к нему на дачу цепную электропилу, чтобы распилить упавшее дерево. Мощность пилы – 2 кВт. Начав работу, сразу обратили внимание, что пила стартует как бы нехотя, а под нагрузкой с трудом развивает обороты, чего ранее никогда не наблюдалось. Такое чувство, что ее мощность несколько уменьшили. Все это с новой цепью и цифрой 225 В на вольтметре в распределительном щитке, откуда шло питание. Включив пилу без удлинителя, сразу стало понятно, что проблема именно в нем, поскольку былая мощность внезапно вернулась. Скорее всего в удлинителе вместо проводов обещанным сечением 1,5 мм2 использовали тонкие с сечением 0,5 мм2.
Теоретический расчет дает нам вот какие цифры: при мощности пилы 2 кВт и сечении провода 0,5 мм2 падение напряжения на линии 100 метров составит 62 В. Вместо 225 В там будет только 163 В, что меньше на 28% при допустимом в ПУЭ падении в 5%. А если бы провода были 1,5 мм2, то просадка составила лишь 21 В.
Жаль, вольтметра тогда не было под рукой, поэтому приведу фото подключения электронагревателя мощность 1,5 кВт через 50-метровый фейковый удлинитель. Напряжение просело аж на 51,4 В!
Падение напряжения после подключения нагрузки в 1,5 кВт
Если продолжить работу в таком режиме, кабель начнет нагреваться, и в какой-то момент произойдет что-то типа такого:
Наверняка было бы так спустя несколько минут, если бы подключили нагрузку не 1,5 кВт, а, например, 2,3 кВт в виде чайника
Еще один хитрый ход от производителей – вместо медных проводов использовать более дешевые алюминиевые, замаскированные под медь. У алюминия в полтора раза выше удельное сопротивление со всеми вытекающими последствиями.
Но это не все проблемы с кабелями и удлинителями. Кроме проводов важно качество выключателей и клемм. По нормативам сопротивление выключателя не должно превышать 0,05 Ом, а по факту оно может оказаться практически любым. Вот тут описан случай, когда при каждом новом соединении контактов внутри сопротивление плавало от 0,6 до 6 Ом, а сам выключатель нагревался до 70 градусов.
Увлажнители воздуха
Самый яркий пример фейковых увлажнителей – всевозможные малютки с AliExpress. И не только малютки. Есть модели емкостью по 1-1,5 литра и несколькими распылителями.
На фото струя тумана не удалась. В жизни она выглядит более внушительной
Проблема в том, что в процессе работы они выбрасывают вверх хорошо различимую струю тумана, из-за чего создается ошибочное впечатление об эффективности процесса. По факту же за час они разбрызгивают примерно 30 мл воды, в то время как для поддержания необходимого уровня влажности при работающей вентиляции нужно исходить из расчета 150 мл/ч на помещение площадью 10 м2.
В основе всех этих «увлажнителей» лежит один и тот же ультразвуковой элемент стоимостью около 100 рублей.
Те самые копеечные распылители, что стоят во всех бюджетных "увлажнителях"
Так что все компактные модели, которые вы можете лицезреть в продаже, на самом деле отличаются лишь корпусом и подсветкой. Усугубить ситуацию может только высота корпуса «увлажнителя». Вода из емкости к распылителю поднимается за счет капиллярного эффекта по трубке из пористого синтетического материала, что замедляет распыление. Например, большой «увлажнитель» на первом фото с полным баком распыляет 30 мл/ч, а когда воды остается лишь четверть, производительность падает до 10 мл/ч. При этом зрительно процесс не меняется – струя тумана точно так же вырывается из сопла, но, возможно, становится чуть менее плотной.
Если хотите посмотреть на них живьем – вот вам видео:
Все просто – даже дорогие модели с ценниками по 40 тыс. рублей могут банально не дотягивать до заявленных характеристик. Причем намного – процентов на 30-50. Вот пример такого увлажнителя с естественным испарением Venta LW45, а вот ультразвуковой Electrolux EHU-3710D.
Venta LW45
Можно попытаться оправдать производителей и сказать, что при определенных условиях они действительно могут продемонстрировать заявленную производительность, но в реальности таких условий не бывает. Например, для Venta LW45 можно попробовать оставить в баке минимум воды и поместить его в сауну с нулевой влажностью и высокой температурой. Тогда площадь смачивания дисков окажется максимальной, равно как и скорость испарения с них. Но эта штука явно не для сауны.
Электросамокаты
Обман заключается в качестве аккумуляторов и мощности моторов. В бюджетных моделях попадаются низкокачественные аккумуляторы, которые изначально показывают себя хорошо, но «сдуваются» года через три даже при минимальной эксплуатации. Точнее, в аккумуляторных сборках начнут «помирать» отдельные элементы, которые просаживают за собой весь аккумуляторный блок. На практике это будет выглядеть так: вы начинаете движение на полностью заряженном аккумуляторе, когда заряд снижается процентов до 75%, защита аккумулятора просто его отключает. Все из-за того, что на одном из блоков напряжение просело ниже минимального, а схема защиты не допускает глубокого разряда даже для одного блока при нормальных остальных.
Другая напасть – завышенная мощность моторов. Предположим, вам нужна модель мощностью 350 ватт, чтобы самокат не скисал, вытаскивая тяжелого наездника в крутую горку. Но китайцы втихаря ставят моторчики по 200-250 ватт. Ведь проверить вы все равно никак не сможете. Сравнительный пример описан вот тут. В нем Kugoo S1 вдвое проигрывает по разгону Ninebot Max Plus X при схожей заявленной мощности 350 и 400 ватт соответственно. А их вычисленная тяга различается и вовсе в 2,5 раза – 72 Н против 178 Н.
Вычисление тяги моторов делается по простой формуле: m*V/t. Где m – общий вес самоката и райдера, V – скорость в метрах в секунду. Если мы разгоняемся до 25 км/ч, в метрах в секунду это будет 6,94 м/с, но можно смело округлить до 7 м/с. t – время в секундах, затраченное на разгон до 25 км/ч. Замерять время разгона очень удобно приложением Dragger. Оно работает на основе показаний встроенного GPS, корректируя их по данным от инерциального датчика смартфона, тем самым снижая погрешность.
Фиксация разгона с помощью приложения Dragger. На график одновременно выводится скорость и ускорение
А вот пример расчета тяги:
Самокат + райдер – 88 кг. Разгон до 25 км/ч получился за 8,4 сек.
Считаем: 88 * 7 / 8,4 = 73,3
Получаем тягу в ~73 Н или примерно 7,5 кг.
Автомобильные насосы
Одна из основных характеристик – производительность, выражаемая в перекачиваемых литрах воздуха в минуту. На рынке можно встретить насосы со скоростью накачки от 7 до 50 л/мин. Типичные значения для массового сегмента 15-35 л/мин. И, разумеется, некоторые производители пытаются схитрить.
Яркий пример фейковых характеристик – насос Baseus Super Mini BS-CG003. В процессе работе о нем складываются исключительно положительные впечатления. Он не сильно шумит, не сильно вибрирует, есть несколько настроек автоматической остановки по достижению нужного давления.
Baseus Super Mini BS-CG003 - симпатичный и удобный в эксплуатации, но с характеристиками наврали в три раза
Но вот качает он в три раза медленнее, чем заявляет в характеристиках производитель: 9 литров в минуту вместо обещанных 30. Примерно так же качают древние гремящие и скачущие коротыши.
Много ли подобных случаев на рынке – точно сказать не берусь, поскольку мне попадались тесты лишь десятка насосов, и восемь из них соответствовали заявленному.
Кстати, самостоятельно проверить работу насоса в «полевых условиях» очень просто – достаточно взять пятилитровую бутыль или любую другую канистру известной емкости, поместить внутрь свернутый полиэтиленовый мешок и начать накачивать его с помощью насоса до момента, пока мешок не займет весь доступный ему объем. Затем поделить объем на время и получить ту самую производительность.
Обогреватели
Казалось бы, проблем тут не должно быть. Производители обогревателей покупают стандартные нагревательные элементы или производят их сами, затем создают на их основе свои продукты. Все по-честному. Но нет, обязательно найдутся китайцы, которые виртуально удвоят характеристики и будут так продавать. Ну а поскольку у покупателей в хозяйстве обнаруживаются ваттметры, такие подлоги быстро вскрываются.
Живой пример – вот такой компактный обогреватель якобы на 900 Вт, в основе которого лежит стандартный 350-ваттный элемент, что и подтверждают замеры покупателей в отзывах.
Даже на коробке написано 900 Вт, в то время как внутри установлен стандартный 350-ваттный элемент, как и у остальных моделей
Реальная мощность - 370 Вт. 350 берет нагреватель и еще ~20 забирает вентилятор
Кроме безымянных китайцев выходят «осечки» и у более именитых производителей. В качестве примера приведу одну из старых моделей Bork CH IRM 1618SI, которая вместо заявленных 1800 Вт выдает примерно 940 Вт в максимальном режиме и 580 Вт в половинном. По всей видимости в нем установлен киловаттный нагревательный элемент, как у младшей модели.
Но в целом в этом сегменте более-менее спокойно. Если производители и привирают, то примерно процентов на 10.
Лампы
С ними целый ворох проблем. Пульсации во многих бюджетных моделях, ну и несоответствие основным характеристикам: мощности, световому потоку. В свое время я делал тест десятка ламп с AliExpress. Если не обращать внимания на пульсации, то большая часть ламп с цоколем E27 соответствовала заявленной мощности, кроме одной, с которой был провал по световому потоку. А вот с двумя лампами E14 и G4 выявились проблемы – для обоих заявлялась мощность 9 ватт, но по факту оказалось лишь 2,2 и 0,9 Вт соответственно.
С лампочками G4 и маленькой с цоколем E14 обманули в 10 и в 4 раза
С лампами G4 проблема более масштабная – модели свыше 4 Вт в природе не встречаются. Причем лампы на четыре ватта – это странные штуки с экзотическими формами типа открытых больших пластин со светодиодами. А стандартные по форме лампы и вовсе за 2,5 Вт не переходят. Однако продавцы на AliExpress смело заявляют для них мощность в 6 и даже 9 ватт.
Не лучше обстоят дела и с другими форм-факторами, такими как «свечки» и «шарики» G45. По результатам тестов 1200 штук на LampTest.ru самая мощная из них потребляет 8,5 Вт. Еще 3-4 десятка моделей примерно 8 Вт, все остальные – ниже. При этом на полках лежат десятки моделей популярных брендов, для которых заявлена мощность 11 Вт.
Карты памяти и флэшки
Не хотел упоминать про них, поскольку тут и так все понятно, однако нас ждет сюрприз. С одной стороны, есть масса китайских продавцов, которые полностью перешли на фейковые карты и USB-накопители. В свое время я специально покупал один из таких накопителей емкостью 30 ТБ, чтобы написать шуточный обзор. Шутка не совсем удалась, поскольку люди стали его заказывать. Их даже не смутил раздел тестирования, где все тесты на объем были провалены. Также они проигнорировали расписанный процесс открытия и прохождения спора на Ali, где накопитель уже был назван фейковым. Поэтому через 20 минут после публикации пришлось завесить весь обзор предупреждающими надписями про фейк. После этого заказывать стали только те, кто хотел получить бесплатно симпатичный корпус с двумя SD-карточками внутри, разумеется, после удачно завершенного спора.
А вот главная же проблема всплыла совсем недавно – на AliExpress началась повальная эпидемия. Все купленные карты китайских брендов емкостью от 128 ГБ и более оказывались фейковыми. Первым звоночком был вот этот тест 10 карт, где 9 из 10 провалили тест на объем, оказавшись поддельными или дефектными. На этом фоне я заказал пару самых популярных 128-гиговых моделей по числу покупок, Microdata и ShanDian. Обе – фейки.
В итоге вывод пока только один – карточки бюджетных китайских брендов емкостью более 64 ГБ на Али сейчас покупать нельзя. Шанс нарваться на фейк практически стопроцентный.
С 64-гиговыми вероятность подделок заметно ниже (но они есть, например QWQ). Во-первых, 64-гиговые карты стоят копейки. Что-то с них выгадать невозможно. Во-вторых, на рынке много лет преобладают недорогие кристаллы по 512 Гбит, из которых и делают 64-гиговые карты. Попадаются и 256 Гбит, но, по ощущениям, цены на них аналогичны 512-м. А вот на 128-гиговую карту надо уже два кристалла по 512 Гбит или один терабитный, и вот тут появляется соблазн «сэкономить».
Самый популярный способ распознать подделку – запустить тестовую утилиту H2testw. Но с ней есть проблема – окончания ее работы придется ждать не один час. Поэтому для быстрой проверки я бы посоветовал две другие – FakeFlashTest и ValiDrive. Первая за несколько секунд проверяет любые сменные носители и выносит вердикт, насколько их емкость соответствует заявленной. Погрешность определения реального размера высока, но в целом с выявлением фейков она справляется очень хорошо. ValiDrive также проводит всю работу за несколько секунд, однако погрешность в определении точного объема еще выше. Кроме того, она работает только с накопителями, подключенными через USB.
Вот так распознают карту Microdrive 128 ГБ утилиты FakeFlashTest и ValiDrive
Еще один способ определить подделку безымянных китайцев, не прибегая к тестам – изучить маркировку карт. Большинство дешевого ноунейма, похоже, идет с одной и той же фабрики. Маркировка их карт начинается с букв MMSZ и цифр, обозначающих объем. С полдюжины имеющихся у меня дешевых 64-гиговых карт промаркированы как MMSZ64. Пара имеющихся 128-гиговых карточек – как MMSZ128.
Однако тут тоже нет гарантий. Иногда китайцы выкупают партию отбракованных 128-гиговых карт, и тогда уже без тестов не обойтись. Ну а в целом лучше сейчас не покупать ничего у малознакомых китайских брендов.
Разумеется, в этой статье упомянуты не все категории продуктов, где производители умышленно и систематически завышают характеристики или делают фейки. Было бы интересно услышать, какие фейки достали или удивили именно вас.
О прочих же я периодически пишу в канале @Tech Debunker. Также ищу единомышленников для развития проекта TestGid.ru на добровольных или партнерских началах. По задумке это UGC-площадка, куда пользователи могут добавлять тесты тех или иных устройств. Если кому интересно, или кто-то хочет поделиться своими идеями или мыслями – пишите в личку.
А если нужны общие советы, как не попадать в подобные истории, то их два: стараться не покупать самое дешевое в выбранной категории или с выбранными характеристиками, а также искать адекватные отзывы с инструментальными тестами. Благо, у многих сейчас появились всевозможные тестеры и прочие инструменты, с помощью которых можно проводить измерения. Не все умеют ими пользоваться, но с нескольких отзывов можно вполне воссоздать реальную картину.
Полноценную недорогую карту емкостью от 128 ГБ купить там, скорее всего, не получится.
После предыдущей истории, где 9 из 10 карт microSD емкостью 128 ГБ, купленных на AliExpress, оказались фейковыми, я также заказал пару карт из числа самых популярных с количеством заказов более 10 тыс. Microdrive и ShanDian. С ними история полностью повторилась — истинная емкость оказалась 64 ГБ вместо обозначенных 128 ГБ.
Вывод простой: покупать карты китайских брендов на AliExpress, начиная с емкости 128 ГБ, сейчас действительно нельзя. Вероятность нарваться на фейк практически стопроцентная. Исключениями могут стать только дорогие карты SanDisk, Kingston, Kodak и Samsung, но их тоже надо проверять.
Что касается карт меньшей емкости, то последние 2-3 года подделки встречаются гораздо реже, что подтверждается моим старым тестом. Однако они есть, например под брендом QWQ.
Главная причина - 64-гиговые карты стоят копейки. Что-то с них выгадать невозможно. Кроме того, на рынке много лет преобладают недорогие кристаллы по 512 Гбит, из которых и делают 64-гиговые карты. Попадаются и 256 Гбит, но, по ощущениям, цены на них аналогичны 512-м. А вот на 128-гиговую карту надо уже два кристалла по 512 Гбит или один терабитный, и вот тут появляется соблазн «сэкономить». Поэтому поддельных или бракованных 128-гиговых карт (и карт больших емкостей) стало действительно много.
Эта версия также подтверждается отзывами покупателей, которые публикуют скриншоты тестов H2testw, демонстрируя обман с картами 128 ГБ и более емкими, в то время как с меньшими емкостями проблем практически нет, за исключением случаев брака. Но в целом я бы предостерег от покупки любых SD-карточек на AliExpress в данный момент.
Кстати, в некоторых случаях подделку можно распознать по маркировке. У десятка имеющихся под рукой ноунеймовых карточек истинной емкостью 64 ГБ она начинается с букв MMSZ64. У 128-гиговых с MMSZ128. Скорее всего все эти KRY, Microdata и прочие покупают карты на одной и той же фабрике, а потом наносят свой принт.
У вышеописанных фейковых Microdrive имеет маркировку MMSZ128, а ShanDian — MMSZ64. Возможно, что первая — это отбраковка от партии 128-гиговых, а вторая изначально была 64-гиговой.
В продаже присутствует множество моделей SD-карт со скоростями 120, 160 и более МБ/с. Все они смотрятся выигрышно на фоне прочих со скоростями 90-100 МБ/с. Высокоскоростные с удовольствием покупают, но в сотнях отзывов потом читаешь, что они не соответствуют своим характеристикам и более ~98 МБ/с почему-то не выдают.
Суть в том, что стандарт SD 3.01, по которому работают 99% современных картридеров в смартфонах и гаджетах, поддерживает максимальную скорость по протоколу UHS-I лишь в 104 МБ/с. Этот режим называется SDR104. С учетом обмена служебной информацией и прочих нюансов реальная скорость передачи пользовательских данных составляет около 98 МБ/с.
Скорости более 104 МБ/с появились благодаря расширенной версии протокола, созданной компанией SanDisk. Там добавлен режим DDR200, выставляющий на шину данные по двум фронтам тактового сигнала.
Некоторые производители ставят быструю память и добавляют поддержку этого неформального режима в свои продукты, но умалчивают о том, что 99% покупателей окажутся в пролете. И чтобы выжать из карт заявленные циферки, придется купить отдельный дорогой картридер, например Lexar RW330. По логике, на упаковке или в описании на сайте хорошо бы упомянуть про необходимость поддержки DDR200 картридером, но я такого никогда не встречал.
И еще один момент, касающийся уже карт с AliExpress. Похоже, началась лютая эпидемия подделок, в то время как ранее они встречались лишь эпизодически. Подробнее про это вот тут (ссылка на телегу). Собственно, я купил несколько 128-гиговых карточек, так что скоро все проверим. Ну а мой тест 64-гиговых карточек можно найти тут.
В какой момент перестала работать карта на Poco X3 Pro точно не помню, возможно когда переставил на этот телефон со старого XIaomi, ноутбук её не видел, подключил через адаптер к другому ПК, начал копирование файлов, но при копировании произошла ошибка, ничего не скопировалось. После этого раза и на том ПК перестала обнаруживаться. Бэкапов насколько помню не делал, есть программы по восстановлению, которые подойдут, когда не видно флешку или может варианты на самом Android программы какие найти? Буду благодарен за советы на простом языке ибо чайник
Только что, не выключая стимдек, я вытащил SD карту "на горячую", без всяких отсоединений и без выключения стимдека. Вытащил, вставил обратно.
Карта не переопределилась, все установленные стим игры из библиотеки пропали, сохранения у игр, естественно, тоже пропали.
Что делать в таких случаях? Прикреплю инструкцию, увиденную на Reddit:
So to solve the problem, go into desktop mode and open Steam. Open Steam > Settings > Downloads and click the Steam Library Folders button under Content Libraries. Select the rogue External Drive entry, click the three dots to the right of the storage meter and choose Remove Drive. Once that's done, click the little plus next to the list of drives, select /run/media/mmcblk0p1 and click the Select button.
Зашел в Desktop режим, в настройках "стим папок" убрал карточку, выбрал "добавить новую" и "задать путь вручную". /run/media/mmcblk0p1. Библиотека появилась, игры появились, всё работает.