Маска Predator - Wolf часть 1⁠⁠

Доброго времени суток товарищи!

И так, начнем марафон по процессу создания маски от А, до Я, да, некоторые моменты возможно упущены, но они рассматривались в других гайдах/слишком часто рассмотрены у других)

Данная работа была сделана Сергеем Бездворных, маска делалась в 2 этапа, мастер модель а далее было уже снятие матрицы и отливка

Если будет необходимо - предоставлю этапы "отливки"

Я буду цитировать все примечания Сергея, работы публикую с его разрешения, поэтому и ставлю тэг "моё" , будет ооочень длиннопост. Работа не смогла уместиться в одном посте, прошу прощения за это!

Поехали!

Надергал со всей сети кадров съемок, изображения реквизита с ракурсами маски, концепт-арты, промо-материалы, фото реплик разных мастеров и сначала просто изучал их сравнивая друг с другом. После определенного этапа распечатал несколько ключевых ракурсов на принтере и сел в редактор. Накидал наружные контуры вида сверху, спереди и сбоку (как три базовых плоскости сечения) и перешел к вытягиванию низкополигональной модели из planar shape 10х10.

Практически полностью перелопаченная маска перед загрузкой в пепакуру. Первая моя модель была корявой, эту дополнительно скорректировал по фото реквизита

Пепакуровская модель (Pepakura). Два варианта: 1. большая (ширина 300 мм) и 2. маленькая (ширина 250 мм). Размер листа А3 (420х297 мм).

Тестовая склейка (акварельная бумага плотностью 230 г/м2, клеил на ПВА).

Первая версия (макс. ширина 300 мм) и вторая версия (250 мм) маски. Протестировал все рожки и ЛЦУ, но на маску буду не их ставить, а эпоксилиновые слепки

Акварельная бумага как основа не самый удачный вариант: когда хочешь отмачивать бумажную основу после укрепления изнутри она активно сопротивляется размоканию, такова ее природа и назначение. 6–7 замачиваний и всё равно обдирать тяжко.

Сама модель укреплялась изнутри эпоксидной смолой (кистью), затем пару раз еще промазывалась эпоксидкой с добавлением аэросила (загуститель, позволяет довести довольно жидкую смолу до консистенции замазки) для выравнивания рельефа и заполнения труднодоступных мест, двумя слоями стекломата на смоле и еще одним финишным слоем смолы с аэросилом.

Время миллипута и поксипола с эпоксилином. Часть старых обводов и рельефов меняется: расширяю «крылья» купола и надставляю бортик по краю центральной части купола. Под скулами чуть изменяю линию сгона.

Бумажных фрагментов почти не осталось, большая часть сошла в размоченном виде под абразивной губкой. Карандашом наметил изменение формы стыка бровей и посадочные места под рога.

Удлинение «крыльев» маски. (эпоксилин и миллипут на арматуре из медной проволоки)

Для крупных «довесков» по бокам купола делал так:

1. Микродрелью сверлил миллиметровым сверлом пары отверстий в местах будущих выступов (шаг в полтора сантиметра, всего 4 отверстия) на глубину 10–15 мм.

2. Из медной проволоки примерно того же сечения отрезал скобки и на суперклей заводил в отверстия.

3. Миллипутом выводил нужные выступы поверх этой медной арматуры и выглаживал с водой переход на основу.

4. После вставания через несколько часов наждачкой и напильником придавал окончательную форму.

(серый — эпоксилин (дуо), зеленый — миллипут)

Еще немного эпоксилина, прорезание глазниц и ЛЦУ из пластика. Впереди грунтовка и шлифовка, а потом — обработка всей поверхности гравером со сферической шарошкой. Время начинать работать с внутренней стороной.

Тонкий ПВХ одно-, двух- и трехмиллиметровой толщины — прекрасный материал для работы с мелкими и тонкими внутренними элементами маски. Основные инструменты лежат вокруг.

Нюанс в том, что посадочные площадки под внутренние рамки окуляров по форме не совпдают с глазницами. Из эпоксилина сформировал бортики и приклеил на них рамку левого глаза.

Обработка гравером со сферической шарошкой (керамическими двух размеров, алмазной и фрезой по металлу). Довольно нудный и пыльный процесс, обязательны очки и респиратор. Очки вообще при любой работе с гравером обязательны, запасных глаз не докупишь.

Основной набор ямок на наружной стороне. Теперь его надо смягчить абразивной губкой и еще пару-тройку слоев грунта положить, чтобы все мелкие трещины и пузырьки в смоле закрылись.

Слои FreeForm AIR (светло-серый), акриловой шпатлевки (белая) и методичное выглаживание внутренней стороны в несколько заходов.

Карандашом наметил рисунок 6 столбцов «рун». Первый проход фрезой по контурам закончен. Дальше надо расширять насечки и кое-где углубить рисунок.

Сложность с крупными сегментами в том, что поверхность маски вогнута и их необходимо разогревать в горячей воде и ставить по месту под гнёт (использую пакет риса для распределения нагрузки и пудовую гирю как груз).

Доклеил крупные сегменты и загрунтовал (надо еще 2-3 слоя с промежуточной шлифовкой), остались трубки под глазницами. Проводки и трубочки, коих в избытке, буду делать отдельно из медной проволоки и вклеивать в посадочные отверстия.

Рога: разметка и сверление отверстий под каркас, вклейка проволочной арматуры (медный сердечник силового кабеля) на суперклей, формовка из эпоксилина, точение и ошкуривание результата, углубление канавки вокруг рогов.

Решил начать с рогов перед нанесением повреждений, так как часть трещин проходит через рог и гравировать пробоины легче имея ориентиры.

Рога полностью готовы. Покрыл грунтом на один раз.

Готовлю визоры к креплению стекла. По периметру глазницы на 1-2 мм от лицевой стороны формирую бортик из эпоксилина в 2 мм, который служит посадочным местом для стекла с сеткой или одной сетки. Для формирования ровного бортика вырезал из 2-мм ПВХ заглушки, выгнул в руках и приклеил их на пару капель суперклея (цианакрилата). После этого прямо на стыке пластика и глазницы изнутри вылепил бортик, а, дождавшись высыхания эпоксилина, выдавил ПВХ и зачистил края.