Знаете, друзья мои, сейчас стащить цвет с чужой фотографии и примерить его на свои собственные стало максимально удобно!

Это раньше надо было с помощью стороннего софта (или через экспорт для Web) раскладывать референсное фото на определенное количество цветов, формировать из этих цветов пользовательскую палитру, экспортировать её в Photoshop, и уже там при помощи “Кривых” или Градиента” со всей фантазией подгонять цвета под свои кадры (лайк с тех, кто этой фигней никогда не занимался).

Теперь же самые душные первые три пункта легко проворачиваются в самом Photoshop во вкладке “Библиотеки”, причём в режиме реального времени:
- импортируете референсное фото в Photoshop,
- переходите на вкладку “Библиотеки”,
- кликаете на большой “Плюс” в нижнем правом углу,
- и выбираете “Извлечь из изображения”

Откроется новое окно, в котором нас интересует вкладка “Градиенты”:
- выбираем, сколько цветов из изображения нужно извлечь (обычно хватает пяти, но если Photoshop автоматом не определил цвет скинтона, придется подсказать ему вручную, перетащив одну из контрольных точек на лицо модели),
- Уверенно жмём на “Сохр. в СС Library”.

Ну а дальше действуем по проверенной годами схеме:
1) Переходим на вкладку уже с собственным кадром.
2) Кликнув правой кнопкой на извлеченный из референсной фотографии цветовой градиент, выбираем “Создать стиль градиента”
3) Поверх фотографии создаём корректирующий слой “Карта градиента” и один раз по нему кликаем.

Откроется карта градиента со всеми маркерами, в которой нам нужно выбрать тот градиент, который мы только что создали.

4) Кликаем по каждому маркеру по очереди (их должно быть столько же, на сколько цветов мы разложили эталонную фотографию) и обращаем внимание на число у литеры “B” - это яркость цвета.

В случае градиента оно будет указывать положение на шкале. Поэтому, как только выберите цвет, не поленитесь вписать тоже число, что числится напротив “В” в графу “Позиция”. Иначе получится дичь.

6) После того, как разложите все основные цвета, смените режим наложения на “Мягкий свет”. Перебор с тонированием лечится регулировкой прозрачности корректирующего слоя.

Пока составлял описание, поймал себя на мысли, что у многих после прочтения наверняка возникнет мысль “Нифига себе легко!”, но с другой стороны, друзья мои, во-первых, это куда легче, чем самому часами сидя перед компом, пытаться повторить понравившуюся цветовую гамму, в во-вторых, механика хоть и звучит ужасно, но в исполнении довольно проста, а при этом всерьез позволяет скопировать тонировку хоть с кадра из фильма, хоть с фотки конкурента.

Тут уж сами смотрите, какие у вас потребности…

А вы знали, что в “Кривых” во вкладке Develop Lightroom’а недавно появился ползунок “коррекции насыщенности”?

Поясню…

Раньше ведь как? Хочешь локально повысить контраст на портрете:
- выбираешь иконку, отвечающую за пробу,
- тыкаешь в самый светлый участок на лице модели (в это время на графике появится точка), и самый тёмный (на графике появится вторая точка),
- после чего, слегка повышаем точку со светлого участка, высветляя света,  и понижаем точку с темного, проваливая тени, создавая легкую S-образную кривую.

Но!

Вслед за контрастом обязательно потянется ещё и насыщенность цветов. Поэтому, чтобы “Кривые” действовали только на яркостную составляющую, не затрагивая цвет, нужно было либо во вкладке HSL долго подгонять насыщенность по пораженным оттенкам, либо переходить в Photoshop и повторять процедуру, меняя режим наложения слоя с “Нормального” на “Яркость” (Luminocity).

Теперь всё гораздо проще - внизу под кривыми в Lightroom появился ползунок “Коррекция насыщенности”, и как только вы подтянули контраст, и с прискорбием заметили, что цвета стали выглядеть “пережареными”, просто сдвигаете ползунок влево до тех пор, пока на результат не сойдется с внутренним чувством прекрасного.

Лично я этого ползунка ждал на протяжении нескольких лет, и недавно открыв Lightroom, и обнаружив вожделенную настройку, позволяющую ещё на этапе проявки Raw’а окончательно настроить локальный контраст, я возрадовался, как в день получения зарплаты, и решил этой радостью поделиться с вами!

Ну, согласитесь, шикарная же функция!

"У тебя какое-то не такое частотное разложение!”

Это почти стандартная реакция на моё объяснение про то, как раскладывать портрет на частоты, и я, признаться, догадываюсь почему.

Как правило, в большинстве обучающих видео даётся пошаговый “рецепт”, который имеет неприятное свойство меняться от спикера к спикеру, а вот основную логику разложения картинки на несколько частот, равно, как и то, что одинакового результата можно добиться разными способами, редко кто объясняет.

Я сам, пока только учился, запоминал все манипуляции вплоть до численных значений радиуса размытия. А это, согласитесь, если не обрабатывать один и тот же портрет - тупиковый вариант. Поэтому, сегодня, предлагаю, всё сделать правильно: сперва я популярно, на пальцах, объясню, как всё работает, а уже потом дам пошаговую методику. Ну а вы, если в ней действительно что-то не так, сможете меня поправить в комментариях. Договорились?

Общая картина такова:

Нам нужно разделить фотографию на две частоты:

- низкую, отвечающую за цвет и форму,
- и высокую, отвечающую за мелкие детали и резкость.

Знаю, можно делить сразу на три, тогда добавляются ещё и средние частоты, показывающие локальный контраст, но лично я на три не делю. Двух, как правило, всегда хватает, не говоря уже о том, что это проще.

Фильтр низких частот в Photoshop’е - Gaussian Blur. Чем сильнее размоем картинку, тем ниже частоты останутся для работы.

Фильтр высоких частот - High Pass. Его применяем не на саму фотографию, а на её размытую копию с тем же радиусом, с каким размывали blur’ом, чтобы получить между ними разницу. Эта разница и будет деталями.

После того, как всё поделим, складываем обратно, получая исходную картинку, но уже состоящую из двух слоев, в которых отдельно можно работать с цветом, не трогая деталей, и с деталями, не внося изменений в цвет.

Как разделить:

1) Сверху основного изображения создаем две копии. Чтобы не путаться, можете их как-нибудь обозвать. Например “Цвет” и “Детали”.

2) Выключаем видимость слоя “Детали”, а на слой “Цвет” применяем “Размытие по Гауссу” (Filter - Blur - Gaussian Blur). Радиус выбираем такой, чтобы смазались поры на коже. Тем самым мы уничтожили текстуру, оставив только цвет.

3) Включаем слой “Детали”,  идем во вкладку Изображение - Внешний канал (Image - Apply Image), в графе слой (Layer) выбираем “Цвет”, режим наложения “Добавление” (Add), Масштаб (Scale) - 2, Сдвиг (Offset) - 1. И не забываем поставить галочку “Инвертировать” (Invert).

Как сложить?

- Меняем режим наложения слоя “Детали” на Линейный свет (Linear Light).

Почему вместо, того, чтобы воспользоваться фильтром “High pass”, я отделил высокие частоты через “Apply image”?

- Когда мы складываем частоты через Linear light, он по своему алгоритму повышает яркость слоя в два раза. Работая, через “High Pass”, пришлось бы дополнительно понижать контраст слоя “Детали”, а ставя значение 2 в масштабе (Scale) во Внешнем канале , мы уже вносим нужную поправку.

Дальнейшая ретушь сводится к тому, что на слое с текстурой штампом (Clone Stamp), зажимая клавишу Alt, берётся проба с неповрежденного участка кожи и накладывается на поврежденный. А на слое “Цвет” - всё тоже самое, только инструментом Кисть (Brush), выравнивается цвет лица.

А теперь самое прикольное - не обязательно для каждой фотографии каждый раз заново проводить все эти манипуляции. Один раз сделали - запишите экшен, переведя слой “Цвет” в смарт-объект, чтобы выставить нужное значение Blur для каждого конкретного случая, после чего делить на частоты начнете один кликом.

Всё-таки кто бы что ни говорил, а развитие искусственного интеллекта в редакторах - это благо!

Я как вспомню, сколько раньше со стандартными инструментами приходилось корпеть над одним портретом со сложной ситуацией с кожей, так вздрогну. Какими методиками только не приходилось пользоваться! А сейчас, даже если не учитывать всевозможные умные плагины для Photoshop'а, которые 80% работы делают за нас, то даже при работе базовыми инструментами обрабатывать фотографии стало куда легче.

Вот, например, раньше к такому портрету, как в демонстрационном ролике, без частотного разложения и подойти было нельзя! И это минимум! Теперь же для первичной обработки (борьбы с дефектами на коже и жирным блеском), вполне достаточно элементарной фотошопной точечной восстанавливающей кисти (“Spot healing brush” по-бусурмански).

Эта та самая, которая идёт первым номером в “Заплатках”, и которой даже не требуется указывать эталонный участок для копирования. Только если раньше она его подбирала из каких-то своих соображений, то теперь делает это по-умному, исходя из трёх вариантов, который мы ей предварительно предоставим:

- Соотв. приближения - самый лёгкий вариант, годится для того, чтобы замаскировать поры и небольшие неровности на коже, но пасует перед жирным блеском и крупными дефектами.
- Создание текстуры - отлично убирает жирный блеск и крупные прыщи, накладывая поверх них усредненную текстуру с соседних участков по принципу “скопировал-вставил”. Для аккуратной неразрушающей работы необходимо выбирать размер кисти меньше размера самого дефекта.
- С учётом содержимого - самый лютый по воздействию вариант, которым лично мне никогда ещё пользоваться не доводилось, потому, как всегда хватало эффекта от первых двух.

Разумеется, одной точечной восстанавливающей кисти для полноценной обработки крупного портрета не хватит - всё равно так или иначе придётся выравнивать цвет, а для этого лучше “частотки” ещё ничего не придумали. Но для поясных, ростовых портретов, или фотографий для соцсетей, может случиться так, что кроме “Spot healing brush”, ничего делать уже не придётся!

Быстрый вариант борьбы с синяками под глазами в Photoshop через обтравочную маску.

Приём эффективный, но годится больше для быстрой ретуши фоток под соцсети.

Ибо, после того, как вы:
- выделите проблемную область при помощи “Лассо”,
- растушуете границы этой области, избавляясь от четких границ,
- перенесете её на отдельный слой,
- создадите сверху обтравочную маску через зажатый “ALT+левый клик на границе слоёв,
- и при помощи “Деформации” (Редактирование - Трансформирование - Деформация) заправите её прям под глаз,

… на этом месте текстура кожи будет выглядеть несколько странно.

Поэтому, либо её после придется приводить в божеский вид (что долго), либо выводить весь кадр в такой формат, в котором на текстуру никто не обратит внимания.

Поэтому и говорю, что приём быстрый и эффективный, но для качественной ретуши полноразмеров будет недостаточным, а вот для контента под соцсети, чтоб не заморачиваться с раскладыванием на частоты - подойдет идеально!

У кого бывало?

Отсняли вы серию, смотрите на результат, а самый удачный по свету, позе или выражению лица кадр будет либо с “шевеленкой”, либо со смазанным фокусом?

Не вопрос, выбрать есть из чего - только выбираешь уже не самую крутую фотку, а “вторую”! И вроде, никто об этом не догадывается, и заказчик доволен, но ты-то знаешь, что там, в корзине, под грудой действительно запоротых кадров лежит та, что попала туда по ошибке, исключительно по техническим причинам! Обидно!

Вот, чтоб обидно не было, нужно найти во вкладке “Фильтры” “Усиление резкости -  Стабилизация изображения”,  и если кадр очень запал в душу, или, так уж получилось, что заменить его нечем, попытаться побороть “шевелёнку”, смаз или лёгкое “не в фокусе”,  в зависимости от области, где накосячили.

Автоматом, Photoshop ткнёт в самое размытое место на изображении, и попытается его стабилизировать, но на моей памяти, он ещё ни разу не выбрал именно ту часть кадра, ради которой я решил так заморочится, поэтому просто перетаскиваем точку с самого размытого места туда, куда вы действительно хотим вернуть резкость, а случае портрета, это, разумеется, глаза.

После смены местоположения и размера области, Photoshop заново пересчитает направление и длину трассировки размытия, и предложит новый вариант стабилизации, который, как правило, справляется неплохо.

Но если у вас сложный случай, то придётся задать параметры вручную, растянув линий трассировки по направлению и длине размытия при помощи инструмента с иконкой “стрелочки с отрезком”.  Я обычно ориентируюсь по бликам в глазах:

- если у вас источник один, а бликов в глазах несколько, то логично их попытаться схлопнуть в один,
- а если один, но растянут - вернуть ему первоначальную форму.

Тут главное понимать, что несмотря на то, что  “Стабилизатор”  может справиться с лёгким смазом или убрать с фотографии эффект, которым её наградили трясущиеся руки, но полностью резкость он вам не восстановит.

Для соцсетей и малоформатной печати вполне сгодится, но 100% резкостью обладать всё же не будет! Хотя, согласитесь, и это не плохо, особенно учитывая, что оригинал можно исключительно выбросить.

Делается она несложно, всего в пару корректирующих слоёв, и то, в некоторых случаях, если исходник чистый, можно обойтись и одним.

Суть та же, что и в случае избавления белого цвета от синих оттенков - микширование каналов:
- в Photoshop, поверх основного слоя создаём корректирующий “Микширование каналов”,
- выбираем в нём пресет “Чёрно-белый с синим фильтром”, оставляя информацию только в синем канале, как значения серого,
- только изменяем режим наложения на “Яркость”, чтобы воздействовать только на  значения яркости слоёв, игнорируя информацию о цвете.

На этом этапе скинтон прилично просядет по яркости, уже выдавая тот самый коричневый оттенок, который многие так старательно пытаются воспроизвести (результат регулируется прозрачностью слоя). Но в нём, скорее всего, будет слишком много красного и оранжевого.

Поэтому, чтобы цвет получился однородным:
- поверх создаём корректирующий слой “Цветовой тон/Насыщенность”,
- И слегка прибираем насыщенность красного канала.
… но, повторюсь, если исходник чистый, то этого может и не понадобиться.

Зачем об эфоттом знать тем, кто, все эти тонировки не особо жалует - как минимум, для общего развития. Потому, как иметь в арсенале дополнительный приём, позволяющий сделать скинтон однородным, лишним никогда не будет.

Я вот тоже свои снимки не тонирую, но знать, как это можно сделать - знаю!) Пригодится!