Мария-ра это сеть супермаркетов на Алтайском крае и в республике Алтай (а так же Новосибирской, Кемеровской и Томской областях), типа нашей монетки-пятерочки.

В интернете последнее упоминание об успешном преодолении этого отрезка пути мы нашли датированным 2013 годом. Местные жители нормальной дороги не знали и рекомендовали ехать через Кемерово. После небольшого обсуждения дальнейшего маршрута было решено не дергать судьбу за яйцы и изменить маршрут

следующим образом - так как от Хакасии и Шерегеша отказываться не хотелось мы решили поехать по Чуйскому тракту до села Троицкое (расположено между Бийском и Барнаулом) и от него уйти по трассе р366 и в районе села Кузедеево свернуть на дорогу Новокузнецк-Таштагол.

К вечеру мы добрались до Шерегеша. С одной стороны это маленький поселок, названный так в честь братьев Шерегешовых, открывших здесь железную руду в 1912 году. В поселке

расположена особо элитная база отдыха под кодовым названием ик-4 (исправительно-трудовая колония).

С противоположной стороны это горнолыжный курорт, расположенный у подножья горы Зеленая. Горнолыжная часть Шерегеша была открыта в 1981 году для проведения всесоюзной спартакиады. В начале 2000х произошел всплеск популярности этого курорта. На текущий момент он функционирует круглый год. Но если зимой тут буквально не протолкнутся от понаехавших бордеров, то летом можно без проблем найти любой номер под свой вкус и бюджет. Наш выбор пал на отель "ГрюнХоф", где за 1800р мы сняли на сутки номер-двушку, со всеми удобствами - большой и мягкой кроватью, чайником, отдельной душевой и санузлом, вайфаем, парковочным местом и получили бонус в виде шведского стола на завтрак.

Утро может быть особенно добрым если оно еще солнечное и свежее. Утро пятого дня пути выдалось особенно свежим. Проснувшись, я увидел солнечные лучи, которые пробивались сквозь запотевшие окна и играли на обшивке салона. На часах было 6 утра (нашего, свердловского времени), ноги и спина болезненно отзывались на попытки пошевелится, поэтому было предпринято титаническое усилие вылезти из спальника. Стараясь не разбудить супругу, оделся и выполз из машины.

Вокруг был принципиально другой мир, даже по сравнению с прошлым утром. Утром Кош-Агач предстал небольшим селом, расположенном на равнине, и окруженным горами со всех сторон. Буквально в километре от нас были вершины, окутанные чем то вроде тумана. Протерев глаза и посмотрев на альтиметр я пришел к выводу что это "что то" не туман а самые настоящие облака. Их близость, а так же свежий горный воздух придавали ощущение нахождения где то рядом с небом, ну или где то около него.

Позавтракав мы поехали осматривать окрестности. Скажем так - наши белые лица

вызывали у местных некоторое любопытство - так как местные жители в большинстве своем казахи и алтайцы (по результатам переписи 2010 года на 6 тыс казахов и 1 тыс алтайцев приходится только 300 белых человек). Навигатор указывал на наличие по близости аэропорта, поэтому мы отправились на его поиски. Аэропорт это заброшенное 2х этажное деревянное здание, которое мы опознали только по наличию рядом 2х красно-белых знаков границы взлетно-посадочной полосы.

После посещения аэропорта мы отправились дальше на изучение местных достопримечательностей. Ночью, по дороге в Кош-Агач мы проезжали заброшенную воинскую часть (судя по навигатору) возле села Курай, так что мы отправились на ее поиски. Где то там же, судя по карте местных достопримечательностей, была некая "каменная баба", которая являлась на самом деле не бабой а суровым мужиком-

воином (вот это поворот О_о ). Не доезжая до села мы свернули на узенькую грунтовку, которая вела к руинам воинской части.

Параллельно-перпендикулярная застройка и местами сохранившаяся краска цвета хаки явно указывали на принадлежность к военной инфраструктуре. Строения сильно пострадали от землетрясения лет 10 назад, а так же от набегов местных жителей, весьма охотных до

халявных стройматериалов, но что бросилось в глаза - дак это отсутствие всяких граффити, которыми обычно пестрят руины (а порой и не только руины) в черте города. Все же удаленность от цивилизации сильно меняет приоритеты. Недалеко от руин я заметил несколько больших углублений в земле, расположенных в шахматном порядке, которые принял за засыпанные ракетные шахты.

Побродив по руинам, мы поехали на поиски старого воина-бабы. На карте он был помечен точкой в поле, справа от села Курай. Собственно туда мы и отправились на его поиски. Изъездив поле вдоль и поперек и не найдя следов каменного изваяния мы вернулись обратно к трассе. Рядом была заправка с олдскульно-советским заправочным агрегатом (совершенно не внушающим доверия к качеству разливаемого

здесь топлива) где я попытался узнать у барышни-оператора, о нахождении местной диковинки - каменной бабы. Барышня глубоко вздохнула, и с печалью

поведала нам, что это тайна окутанна мраком, так как многие путники отправлялись на ее поиски, но из них так никто и не вернулся и не открыл ей тайну о местоположении бабы-воина. Пообещав вернуться в случае успеха и подключив вездесущий гугл, мы получили примерное расположение и фотографии этого изваяния.

Через полчаса тряски по местным грунтовкам мы нашли нужное нам место, но бабы там опять не было. Понаматывав круги я подъехали к кучке камней на краю поля. Оказалось что эта кучка и была та самая каменная баба, которая видимо устав от полутора-тысяч лет стояния, решила прилечь.

Время уже перевалило за полдень, так что было решено остановиться на обед, не отходя так сказать от кассы.

После сытного обеда мы заехали на заправку и рассказали о местоположении бабы. Оказалось, что все местные этот камень прекрасно знают, некоторые даже проезжают мимо него по нескольку раз задень. Но что это достопримечательность практически Российского

масштаба никто не догадывался.

День плавно двигался к концу, а мы ехали в направлении Горно-Алтайска. К Семенскому перевалу мы добрались к полуночи. Он был окутан туманом (ну или облаками), и все автомобили, которые выезжали на вершину, вырезали светом фар

придорожные знаки из серой пелены.

Сделав несколько кадров мы поехали дальше. Спать не хотелось, поэтому мы решили доехать до Горно Алтайска и встать на ночь там.

Утром мы проснулись от чьих то шагов на улице и чавканья под ухом. Посмотрев в окно мы увидели стадо коров которые выйдя из тумана окружили машину и флегматично жевали траву. Буренки, в отличии от наших монохромных, здесь бело-рыжие. Причем такое ощущение, что их по весне выпускают на улицу в свободное плаванье и они бродят стадом и жуют подножный корм. С наступлением холодов они возвращаются домой. С учетом минимальных затрат на содержание такого стада профит есть - мумуки возвращаются сытые, довольные и с телятами.

План на день был доехать до села Кош-Агач, которое расположено почти на краю алтая (туда можно доехать не заморачиваясь за оформление документов и разрешений необходимых для посещения приграничной зоны. Кстати информация устарела - так было до 2013 года, потом приграничную зону убрали и можно ехать до 5ти километровой зоны от границы). До села было около 500 км, так что за световой день вполне можно доехать. По берегам Катуни находится очень много разнообразных туристических баз и баз отдыха. По дороге встетили несколько групп рафтеров - кто то уже сплавлялся по Катуни (весьма популярная река для сплавов), кто то только готовился к сплаву.

Практически с каждым километром рельеф потихоньку менялся и из покрытого редкими и относительно невысокими холмами нам открывались просторнейшие поля, окруженные даже не то что высокими, а высоченными скалами.

В нескольких километрах от села Иня происходит слияние Катуни и Чуи. К сожалению, мы не отразили точку их слияния и проехали мимо. Так что в свежующую поездку включим в список "маст визит".

Километры пролетали под колесами, а время подходило к обеду. В поисках места куда можно свернуть на обед мы доехали до Семинского перевала. Это одна из достопримечательностей горного Алтая, расположенная на высоте 1700м над уровнем моря (в дальнейшем сокращу до нум*). На вершине перевала установлена памятная стела в 1956 в честь 200 летия включения Алтая в состав Российской империи. В лучших традициях такого рода мест, здесь расположен минирынок, где можно приобрести памятный магнитик на холодильник, декоративную сову, всякие травяные сборы ну или перекусить в местных забегаловках. Кстати на подъезде к нему, примерно на высоте 1500м нум*, машина уже начинает капризничать и плохо тянуть в гору, а голова потихоньку "плыть". После него остается еще 300км отборного Алтайского серпантина до села Кош-Агач. Дорога до него колеблется от 500м нум до 1600м, с плавным набором высоты.

Практически в каждом поселении стоит памятник погибшим в Великой отечественной войне. К чести местного населения весьма ухоженные.

Последние километры до Кош-Агача мы проезжали уже затемно и в тумане. Местами шел ремонт дороги и асфальт был срезан. И вот тут я понял всю прелесть и нужность разметки, которой отделяют проезжую часть от обочины, так как она позволяет хорошо ориентироваться на дороге, особенно когда тебя слепит встречная машина. На подъезде к селу открылся потрясающий вид на него - село находится в низине, и ночью выглядит как тысяча и один огонёк в непроглядной тьме. На въезде в село находится лукойловская заправка, на который мы заправились и отъехав от нее к соседнему магазину встали на ночь.

Первый крупный город в который мы заехали был Барнаул. Название города уходит корнями глубоко в историю и имеет несколько версий происхождения. По одной из них Барнаул это Аул Барна (как говорят был такой кочевник, но мы его не застали :) ), по другой версии Барнаул переводится или как Волчья река или как мутная река. Сам Барнаул находится в стороне от Чуйского тракта, отгородившись от него Обью. Город очень круто выглядит с

моста через Обь, по которому нужно проехать, чтобы добраться до него. Прокатившись по городу, мы поехали дальше.

Между Барнаулом и Бийском раскинулись подсолнуховые поля. По высоте подсолнух выше человеческого роста, так что в таком поле можно легко заблудиться. Не доезжая до Бийска (в 30км до него) находится печально известный перекресток, на котором 7 августа 2005 году в дтп погиб Михаил Евдокимов - актер и губернатор Алтайского Края на тот момент. На месте его гибели поставили часовню и обустроили мемориал.

В Бийск мы заехали с единственной целью - купить бензина для примуса. Кстати тут и пригодился 2гис на ноутбуке, куда я предварительно залил все крупные города на нашем маршруте.

Ну и под вечер мы добрались до границы 2х Алтаев. На подъездах к долине свободы рельеф начинает потихоньку меняться и периодически встречаются маленькие холмики средь полей с небольшими скальными выходами. Особенно запомнился участок дороги с небольшим горным серпантином. На границе Алтаев установлена памятный камень с текстом Указа.

Пока мы ходили и изучали местные достопримечательности подъехало 3 машины с краснодарскими номерами и наклейками Русского географического общества. Суровые мужики на Форде, Джипе и Ниве преодолели путь от Новороссийска до границы Алтаев, и судя по наклейкам на бортах, не собирались на этом останавливаться.

Проехав границу Алтаев, мы стали искать место для ночлега. Мы решили свернуть в сторону озера Ай и поискать место для ночлега там. В реальности все оказалось несколько иначе - все подступы к озеру были перекрыты базами отдыха, и поплутав между ними, мы поехали дальше, так как не хотелось искать стоянку в темноте. В итоге мы нашли место в нескольких километрах от поселка Ай, чуть в стороне от грунтовки. Шел дождь, так что встали на пригорке "лицом" (если конечно это применимо к автомобилю) в сторону дороги, чтобы утром было проще съехать, если дождь не прекратиться и земля размокнет.

С первыми лучами солнца мы въехали в Омск. До этого дня я там ниразу небыл, поэтому представление о нем было как о городе производителе пельменей и родины футбольной команды ГазМяс (кстати команда ОмскГазМяс реально существует, но несколько лет

назад сменила название на ССМ - СургутскийГазМяс) :)

Если честно то я ожидал увидеть серый, невзрачный город, состоящий из лабиринта советских пятиэтажек, новых высоток и узких улочек между ними.

Нифига. Город на самом деле оказался большим, светлым и открытым, расположенным на противоположных берегах Иртыша. Наш приезд совпал с днем города - ровно 300 лет назад в 1716 году здесь заложили крепость для защиты нашего государства с южной стороны.

Побродив по городу и купив хлеба, мы поехали дальше. В поисках места куда можно свернуть на поесть-поспать мы добрались до города-родины Егора Летова и колыбели сибирского панка - Новосиба. Дорога на Алтай пролегала через Новосибирскую ГЭС, по берегу Обского моря. Кстати, Обское море - не совсем море, это водохранилище Новосибирской ГЭС, но за его размеры оно прозвано морем. Обское море образовалось в 60х годах уже прошлого века, когда строили Новосибирскую ГЭС. Для его создания пришлось затопить часть города Бердска, а так же несколько окрестных деревень.

Выезд из города запомнился очень плотным потоком встречных автомобилей, причем было стойкое ощущение что около 70% едут с дальним светом. В условиях непрогляднейшей тьмы это еще то "удовольствие". До границы с Алтайским краем оставалось не так уж и много - около 150км, поэтому было решено переночевать на границе с Алтайским краем. Там находится ресторан - гостиница "Грань Алтая", возле нее мы и встали на ночь. По идее, парковка у них платная, но мы хитро встали между парковкой ресторана и кафешки, так что нас охрана не тревожила.

ЗЫ: уже по возвращении домой, я узнал одну маленькую, но очень важную хитрость - если ночью сильно слепит встречка, то надо тщательно протереть лобовое стекло с 2х сторон.