Инкрустация - искусство тульских оружейников
Этот текст был написан больше 10 лет назад, для журнала "Инструменты". Наткнувшись на Ножевая инкрустация родом из Тулы от Русского мастера мирового масштаба решил добавить свой материал про этого мастера. К сожалению, съемный диск Transcend Store Jet читаться отказался и фото утрачены. Поэтому выложу просто текст, вдруг кому станет интересно, как делается инкрустация...
Константин Пушкарев - выходец из Тулы, где последние 300 лет при отделке и холодного, и огнестрельнго оружия используется всечка (инкрустация) различными металлами, перламутром и костью. Мастер стал инкрустатором не сразу - он учился в Тульском музыкальном училище по специальности "художник-педагог", а профессию инкрустатора освоил в 1996-м, занявшись украшением женских украшений из экзотических пород древесины.
Разумеется, что вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов, от очечников и шкатулок до мебели.
Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа, да собственно и любого другого произведения, начинается с рисования эскиза. Константин сам рисует их, так как благодаря художественномуобразованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.
Рабочее место должно быть хорошо освещено - стоваттная лампа накаливания вместе с компактной люминисцентной дают необходимое количество и качество света, при этом более теплый оттенок первой дополняется длинноволновой частью спектра от второй. Нарисованный карандашом и ручкой орнамент переносится с шаблона на кальку, которая прикладывается к рукоятке и прокалывается по контуру иглой. Чтобы калька не ерзала, ее приклеивают по краям маленькими клочками малярного скотча.Но от укалывания шилом твердого дерева руки быстро устают, и мастер сделал для этого специальный электроинструмент - маленький моторчик с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла с трехгранной заточкой. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.
Заготовка рукоятки крепится в приспособление из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Оно хорошо тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, и вместе с тем его легко поворачивать на столе. (другими мастерами применяются тиски оружейника или ювелирные шрабкугели, у кого что есть)
Первая операция - всечка металлической проволоки. Используется белый металл, его сначала вытягивают через ювелирные фильеры до нужного диаметра , в данном случае 0,65 мм, так как мастеру удобнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Прокаткой через вальцы проволочка сплющивается в ленточку примерно 1,3 х 0,25 мм. Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по которым бьют молоточком) резцы удобнее в работе, так как с ними руки меньше устают. Такие рукотворные инструменты имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Делаются они из подходящих пруткообразных предметов или заготовок - надфилей, сломанных боров, обрезков ножевой стали. Это предельно точная и кропотливая работа - резец ставится на будущую линию , ударом маленького молоточка вбивается в дерево, переставляется дальше, и так пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее. Проволочка выгибается круглогубцами по форме канавки. Перед самым вколачиванием проволочки мастер капает в канавку цианакрилатный клей, а затем немедленно начинает вбивать ее в канавку.
Избыток клея удаляется миниатюрной циклей, и металл окончательно осаживается маленьким молотком. Вбив одну линию, мастер прорезает канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое ( по сравнению с металлом) и если прорезать вторую линию параллельно первой, не заполнив первую, то дерево просто сместится и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией, мастер создает рисунок металла в дереве.
Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дереве часть металла спиливают напильником, а потом рукоятку протирают растворителем. Рисунок на сторонах рукоятки симметричен.
Следующая операция - выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них. Если кто будет учитьс инкрустации дома - предупреждаю, что обращение с перламутром сопровождается вонью!
Шаблоны отдельных вставок наклеивается на раковины, основное требование к которым - наибольшая толщина, хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка. Большой припуск вокруг шаблона отрезается алмазным диском в бормашинке, чтобы часть ракушки могла относительно ровно лежать на столе, а затем начинается ручная работа - при помощи маленького ручного лобзика и ювелирных пилок по металлу мастер выпиливает перламутровые вставки. Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами. Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать гнездо под него. И тут есть хитрость - фрагмент приклеивается парой капелек цианакрилата, обводится граненой иглой, а потом сбивается при помощи цикли и молоточка - все равно поврежденная часть дерева будет удалена при выборке углубления. Процарапанный контур прорубается теми же микро-резцами, которыми делаются канавки под узор, а дерево в середине выбирается обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная и иначе они не соберутся. Потом начинается тонкая и кропотливая часть работы, взаимная подгонка перламутра и дерева . Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливается именно он. Подогнанная вставка вклеивается на цианакрилат и осаживается текстолитовым молотком до дна гнезда. Выступающая часть перламутра спиливается узкой проксоновской ленточной шлифмашиной с шириной ленты около сантиметра и окончательно доводится напильником.
Круглые вставки ("кнопки", "пробки") делаются чуть иначе, их получают сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Оно зажимается в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, ракушка кладется на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлится, причем пройдя перламутр насквозь, мастер нажимает на рычаг подачи, отчего полученная "кнопка" продавливается дальше в трубку сверла, откуда потом и выталкивается просто проволочкой.Отверстия в рукоятке делаются сверлом при помощи бормашинки, частота вращения примерно первые тысячи оборотов, в отверстия капают цианакрилат, изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладется на место и забивается заподлицо маленьким молоточком.
Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические "гвоздики" делаются вставлением проволоки. Отверстия опять же сверлятся бормашинкой. На край тисков капают клей, кончик проволоки макается в каплю клея, затем проволока вставляется в отверстие, вжимается в него давлением рукой по оси, излишек откусывается кусачками с двойным шарниром. Вставив несколько отрезков проволоки, мастер забивает их до упора молоточком и срезает лишнее бокорезами. Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляются "через одну", а после того, как они вклеены и зашлифованы, сверлятся отверстия в промежутках и вставляются остальные. Более тонкие проволочки берутся другого состава сплава, что после окончательной отделки даст разницу в оттенках, причем Константин считает, что в одной работе надо применить минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично. Всеченный металл шлифуется .
В последнюю очередь на перламутр наносятся штрихи и узоры, завершающие образ.
Сначала они рисуются просто карандашом, а затем прорезаются шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз . Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра. Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (мастер левша) упирается в палец правой, что дает больший контроль над инструментом, который не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину. Затачивается штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правится на агате вручную. Первыми прорезаются более крупные линии, которые образуют основной узор, затем мастер размечает более тонкие линии карандашом и прорезает их более тонким штихелем. Последними намечаются точки, которые наносятся электроинструментом под названием "матовка", который больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием. Когда все линии и точки нанесены, мастер закрашивает перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них, а с плоскостей перламутра лишний краситель стирается твердой чертежной резинкой.
Последняя операция - так называемая "подрезка", то есть придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в руке. Эта работа выполняется шарообразной фрезой диаметром 2,7 - 3 мм, после чего рельеф сглаживается шлифовкой при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель. Последовательно применяются наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, что дает в итоге гладкую поверхность без малейших царапин.
На этом работа над изделием почти закончена , осталось протереть дерево паркетным или каким-то другим высыхающим маслом и отдать заказчику или на следующую операцию, в случае с рукояткой ножа следующим будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки.
Материал был опубликован в журнале "Инструменты" в 2011 году.
