Мехико⁠⁠

Продолжение. Начало тут

Билеты из Канкуна до Мехико и обратно на двоих стоили 150 долларов, а такси от отеля до аэропорта – 50! Где ты, справедливость?! В салоне самолета все в масках, ответственный народ эти мексиканцы, скажу я вам! (Кстати, «маска» по-испански звучит как «кубрибока», очень забавное слово!). Летели быстро, покружили над Мехико – из иллюминатора столица Мексики видна как на ладони – гигантская впадина, окруженная со всех сторон горами. Блестящие на солнце крыши домов расползлись от центра во всю ширь этой впадины, наползли на склоны темных гор.

Вот удобнейшая вещь – из гигантского аэропорта Мехико в любую часть города можно добраться на метро! Что мы и сделали. Метро в Мехико странное: во-первых, составы ходят на резиновых колесах - не как у поездов, а как у автобусов - идею позаимствовали у Парижского метро. Во-вторых, на что мы сразу обратили внимание: выкрашенные в розовый цвет первые вагоны поезда – «только для женщин и девочек». Вход в эти вагоны через турникет, охраняемый полицейским. Как поясняют плакаты, расклеенные по вагонам, сделано это для того, чтобы избежать домогательств к представительницам слабого пола со стороны горячих мексиканских мачо. Надо сказать, что немногие дамы садились в эти вагоны. В обычном, в котором ехали и мы, «девчонок» тоже было изрядное количество. Кстати, это такое странное чувство – ехать в вагоне, где почти все люди - и мужчины, и женщины ниже тебя ростом. Притом, что в тебе самом всего 173 сантиметра.

Поезд на шинах.

Только для женщин и девочек

Ну и третья странность – каждая станции метро имеет свою «картинку», пиктограф, означающий именно вот эту конкретную станцию. Сделано это (обратите внимание!) ДЛЯ УДОБСТВА неграмотных людей, чтобы они могли понять, как им добраться до «двух елочек» или «змеи». Но придумавшему это человеку как-то не пришло в голову объявлять эти станции, вот уж что действительно было бы удобным! Короче, в вагоне стоит непривычная тишина (еще и шины у поезда резиновые), ни «осторожно, двери закрываются», ни «следующая станция Сальто-дель-Агуа».

Центр города

Центр города, а мы жили прямо на центральной площади Мехико, Пласа-де-ла-Конститусьон, выглядит, как бы сказать – не ярко, что ли. Сама площадь широкая, большая – доминантой возвышается над нею старинный Кафедральный собор (XVIвек). Но так как все здания в центре серого, коричневого цвета и их оттенков, красками все это не играет.

Собор Успения Богородицы

Как оказалось, мы прилетели на праздник – день Независимости. Площадь была оцеплена, близлежащие станции метро закрыты. Вокруг полно солдат, полиции. Окружающие площадь здания были закрыты национальными флагами, выход на нее с улиц перекрыт железными бордюрами. Перед собором толпились участники парада, одетые в красочные мундиры XIX века.

Перво-наперво мы решили зайти в Собор Успения Богородицы, главный храм Мехико, благо он находился прямо напротив мини-отеля, где мы поселились. Собор был оцеплен солдатами, в церковном дворике стояли военные грузовики и бронетранспортёры. Там все еще шла утренняя месса. Собор был огромен и величественен, но при этом в нем чувствовалось тепло приходского храма, не музея. Внутри пахло ладаном и цветами. Удивительно, но Мексика как государство и национальная общность тепло хранит память именно своих доиспанских предков (я расскажу об этом подробнее чуть позже). Площадь Конституции, или просто Сокало – это та самая главная площадь стертого с лица земли Теночтитлана, столицы ацтеков. А кафедральный собор стоит на священном для ацтеков месте, где возвышалась огромная пирамида Уицилопочтли, украшенная черепами пленных воинов.

Наполняющуюся отовсюду прибывающими толпами народа площадь Сокало мы решили покинуть, отправившись пешком по заполненным людьми улицам до торчащего над крышами старинных зданий белого высокого ствола Латиноамериканской башни. Шестьдесят лет назад это было самое высокое здание Латинской Америки. Сейчас же и в самом Мехико есть небоскребы повыше, но к этому «дедушке» все равно стоит отнестись с уважением – хотя бы потому, что он пережил два чудовищных землетрясения (в 1957 и в 1985 годах) в 8 баллов, разрушивших все вокруг, и остался стоять по сей день без существенных повреждений. Мы поднялись наверх, на открытую смотровую площадку, где я сделал вот эти снимки:

Как бывает в Мексике, ниоткуда тут же появились тучи и пошел хороший такой ливень, вскоре без следа закончившийся. Мы были готовы к такой ситуации – взяли дождевики

Сам город мне напомнил чем-то Москву самого начала девяностых – когда она еще была наполнена бетонно-серым скудным и лаконичным советским пост-ампиром, но уже разрешили уличную торговлю, аляпистые вывески и коммерческие ларьки. Удивило отношение мексиканцев к памятникам – все они изуродованы граффити, облиты ядовитого цвета краской. На улицах не грязно – нет, так, грязновато. Мы гуляли по центру, увидели крытый продуктовый рынок – и не могли не зайти. Внутри было шумно, людно, вонюче – как и на центральном рынке моего родного города в середине девяностых. На прилавках горы невиданных фруктов – гуанабана, гранадилла, карамбола, гуава, рамбутан, питайя, черимойя, саподилла. В прозрачных, подсвеченных лампочкой кубах из плексигласа, похожих на те, в которых у нас продают попкорн – широченные лепехи жареной во фритюре свиной кожи, любимое тут лакомство. Вонища непередаваемая!

Брезгливость мы решили отринуть и хоть чего-нибудь, но из стрит-фута все-таки попробовать. И, вы знаете, не прогадали! (Как говорится – главное, не смотреть!) Манговый нектар! Божественная вещь! Берется большое спелое манго, очищается, бросается в блендер, заливается водой из черт-его-знает-какой чистоты бутылки, туда ж отправляется лед, все это взбивается до пены, заливается эта смесь в здоровенный литровый бумажный стакан, крышка, трубочка – наслаждайся! Это правда очень вкусно! Но свиная кожа во фритюре? Бррр…. На это мы не решились.

На рынке мы закупились неведомыми доселе фруктами и отправились в Мехико-Сити, район небоскребов. Симпатичное место, чистое, с огромными высотками, тенистым бульваром, плотным трафиком, привычными и приличными ресторанами (потому что есть непривычные и неприличные, и их больше). Лена сказала, что это картинка ей напоминает Лос-Анджелес – не знаю, я там не был)))… Мы гуляли и глазели на всю эту экзотику вокруг, пока вконец не устали и не сели пообедать или, скорее, поужинать в каком-то аутентичном мексиканском кафе, коих мы сначала с десяток обошли, прежде чем, наконец, не выбрали место потише и почище. Засадой стало то, что названия мексиканских блюд не говорили нам практически ничего, а работники кафе (как и большинство прохожих в Мехико, к которым мы обращались за помощью) не говорили по-английски, что странно для соседнего с США государства. На выручку пришел статный пожилой американский джентльмен в шляпе, сидевший за соседним столиком. Не выдержав нашей борьбы с официантом в поисках здравого смысла, он величественно встал, подошел к нам и вежливо, но с достоинством принца крови предложил нам свои услуги. Когда мы объяснили американцу, чего мы хотим, тот перевел все несчастному парню на испанский язык, приподнял шляпу в ответ на нашу благодарность, и, взяв прислоненную к его стулу тонкую трость, медленно, как каравелла, уплыл в сторону блестящей и сверкающей в резко опустившейся на город темноте башни гигантского небоскреба.

Когда совсем уже стемнело, мы отправились на площадь Гарибальди, где бродят одиноко в поисках редких из-за пандемии туристов уличные музыканты-мариачи, одетые в красивые черные костюмы, с инструментами подмышкой. Мы заказали знаменитую «La Raspa», навсегда ассоциирующуюся у меня с «Голым пистолетом» и моим любимым Лесли Нильсеном. Обошлось это несравненное удовольствие нам в целых 700 рублей, и оно того стоило! Из темных уголков неухоженной площади к нам сползлось с десяток музыкантов и поддатеньких бомжей для подтанцовки. Впечатления незабываемые!

Вернувшись к полуночи в отель и поднявшись на крышу, где размещалось мини-кафе и смотровая площадка, мы увидели людское море внизу и залпы праздничного салюта. Так закончился первый наш день в столице Мексики.

Продолжение следует...