Festina lente
Небольшая заметка о моделировании на скорую руку. Вот такое вот дикое дерево, в котором черт ногу сломит, при работе по принципу "Да че тут делать? Ща за пять минут накидаю". В итоге на разработку примитивной модели ушло больше часа. Торопись не спеша.
Похоже на хомут за 20 рублей, но я могу ошибаться.
Немного не до конца понимаю зачем именно таким способом вить пружину.
Ну я не понимаю причем тут сама навивка тогда.
Я думал ты про уже изготовление.
Ну в компасе спирали довольно криво сделаны. Песочные часы в одну операцию он тоже не умеет, переменный шаг не умеет.
Ну наверно потому что мне нужна модель на принтер. И вообще то делать металлический корпус для паяльной станции это и дорого, и опасно.
На спор ебану за минуту!
За минуту нет, но минут за пять если не недооценивать работу. Модель то простейшая, понятно. Об этом и пост.
Ну на самом деле конечно нужно понимать, что за три минуты можно только нарисовать похожий внешне корпус (что я и проделал). А когда речь идет о впиливании платы в корпус, то это штангенциркуль в руки, стойки для крепления, отверстия для вентиляции и куча тому подобных нюансов.
Ну тут следует отметить, что в данном случае китайцы подумали, что очень мало кто купит их уебанство, которое они гордо именуют корпусом. Эскиз лицевой панели есть в свободном доступе. А вентиляция не требуется ибо плата управления не греется, а блок питания у меня значительно мощнее требуемого и тоже не будет греться.
- вы хотите устроиться секретаршей? Какая у вас скорость набора текста на печатной машинке?
- 1000 символов в минуту!
- ???
- быстро, я знаю, но такая фигня получается!
Сейчас сделал подобный корпус во Fusion360. Скетч боковой грани, выдавливание, выборка в теле (Shell), скетч на передней панели и выдавливание отверстий, и скругление ребер (Fillet). Заняло ровно 3 минуты.
Привалочную плоскость на 3D принтер лучше максимально однородной делать.
И можно еще проще. Изобразить сечение верха и низа, выдавить твердое тело. Далее поставить смещенную плоскость от верха на требуемое расстояние. Спроецировать на полученной плоскости грань с нужным отступом, снизу без плоскости сделать тоже самое. Вырезать по сечениям. После чего на лицевой панели за один эскиз выполнить все вырезы.
Это не проще. В вашем случае нужно нарисовать 1 эскиз, потом на дополнительной плоскости второй эскиз, выдавить по сечениям, потом ещё 2 эскиза для вырезания, причем один ещё на одной дополнительной плоскости. Итого 4 эскиза, две дополнительные плоскости. В итоге шагов намного больше выходит. Тогда уж выдавливать по сечениям сразу полные сечения, а сверху потом заплаткой залепить или просто приклеить верхнюю грань.
Оболочка, насколько я знаю, сразу правращает тело в стенку определенной толщины без лишних танцев с бубном (хотя тут я могу путать с инвентором, давно уже не брал я в руки
шашкикомпас).Это проще. Твой вариант не позволит автоматически установить достаточно взаимосвязей для корректировок, следовательно если понадобится что либо изменить модель поплывет. То есть проще если ты абсолютно уверен, что все получится с первого раза и устроит заказчика (даже если ты сам себе заказчик - на компе модель тебе нравится, в железе нет).
А насчёт модели, судя по скрину, у автора тоже не все эскизы определены, если я правильно помню значения значков под эскизами. Так что даже полностью определить эскиз и то задача. А Вы про связи для корректировки...
Да. Только вот как я это проектировал. Я подумал, что тут делать вообще нечего. Взял пивка, включил музыку, откинулся в кресле. И началось. После каждого косяка возникала одна и та же мысль. Как я мог это забыть?
А те две мелкие кнопки(?) рядом с окном дисплея(?) специально так расположены, чтобы народ бесить? )))
Наверно. Это для китайского клона Hakko T12, на плате так. Около экрана светодиод, под ним калибровка, потом разъем, с противоположной стороны энкодер. Разъем перенести нельзя - он плату держит, энкодер тоже. Рядом с энкодером маленькое отверстие под разъем типа ЗМЗ или подобный. Его можно перенести куда угодно, но мне так удобнее.
Так это если перфекционизм. А если не придираться, то реально же крутилки(?), дисплей(?) и светодиод(?) на одной оси, а кнопки куда-то уехали. )
Это Hakko T12. Там так надо.