Аттенюатор для гитарного усилителя⁠⁠

Если играть в квартире то появляется неприятный эффект - даже самый слабый усилитель громкий. Точнее он очень громкий: 1 Вт мощности хватит чтобы вызвать из преисподней соседних квартир злых людей, который будут стучать вам в дверь с желанием постучать вам в лицо.

Альтернатива этому - играть с минимумом громкости. Но тут возникает другая проблема: при малых уровнях громкости усилитель не дает нормального сигнала и звук получается вялый.

И тут появляется этому разумная альтернатива - использовать аттенюатор между усилителем и кабинетом. В итоге можно нормально накрутить громкости, а кабинет будет работать от значительно меньшего сигнала, но достаточного для нормального звучания.

Мой усилитель выдает около 5 Вт. Использую средний уровень громкости - примерно 3 Вт получается. Аттенюатор ослабляет сигнал в 100 раз - получаем 0,03 Вт. Celestion g 12-75 от такого сигнала работает нормально.

После некоторого поиска остановился на вот такой схеме. Индуктивность в миллигенри, емкость - 220 мкФ.

Как говорил выше, данная схема ослабляет входной сигнал в 100 раз (1% от входного сигнала). Ее особенностью является то, что она имитирует импенданс кабинета 4*12 с типовыми динамиками. Автор данной схемы Виктор Кемпф. Данную схему можно модифицировать, чтобы получить другой уровень выходного сигнала (до 16 % от входного), более подробно тут. Если немного заморочиться - можно собрать схему с регулируемым коэффициентом выходного сигнала.

Если кому нужно, могу в комментариях скинуть ссылку на форум, где я спрашивал что и как.

Наиболее дорогими компонентами оказались катушки. Отдал за них 400 грн,  а все комплектующие обошлись где-то в 900+ грн. Правда у меня опыта в электронике немного - перестраховывался много: катушки взял проводом 1 мм, в теории можно брать 0.8 мм.

В зависимости от расчетной мощности и коэффициента ослабления нужно набирать сопротивления. На рисунке выше указаны номиналы для расчетной мощности в 50 Вт. Для удобности набросал простую таблицу в екселе. Мощность резисторов указана с запасом в 50%.

Путем размышлений пришел к решению набирать сопротивления из металл-оксидных резисторов на 5 Вт. Чтобы получить необходимую мощность брал резисторы большего номинала и соединял параллельно. В итоге R1 - 150 ом по 5 в параллель + 33 ом по 4 в параллель = 38,25 ом; R2 - подходит один резистор; R3 - 2 * 1 Ом;  R4 - 11 * 82 Ом.

Для нормальной работы резисторы нужно охлаждать. Для этого прикрутил их на радиаторы. Между резистором и радиатором поместил теплопроводную ленту (дороговато, но более разумного варианта не нашел, термопаста не подходит из-за формы резисторов.). Сверху резисторы фиксируются металлическими пластинами. Для лучшего теплоотвода добавил термопасты. В итоге получилась такая сборка.

Конденсатор взял стартовый на 250 мкФ (номинал немного отличается, но в пределах точности конденсатора). Конденсатор должен выдерживать значительные пульсации тока.

Вот так выглядит схема в сборе:

Дальше нужно для этого найти корпус и тут засада. Хороший корпус стоит довольно дорого. Я нашел новый металлический, с порошковой покраской,  подходящий по размерам за 770 грн. Что прям дохрена (((

В итоге некоторое время аттенюатор жил без корпуса.

Позже нашел на олх корпус за 70 грн (халява), но  стрёмный на вид. Решил его немного облагородить - почистил, обклеил самоклейкой, вскрыл лаком.

От лака остались разводы - проводил эксперименты с обработкой, самоклейку кое-где криво наклеил и еще немного огрехов. На вид он стал не ух-ты, но уже не стыдно людям показать.

Сделал возможность байпаса цепи аттенюатора - вдруг захочется поиграть во всю силу )). Вот так выглядит внутри.

Вот он с усилителем и кабинетом

Теперь можно спокойно играть, не мешая соседям. Играл после 22 00 жлоб не было. Звук меня устраивает.