Доброго времени суток, уважаемые читатели Пикабу!

Я снова пишу о том, как делаю флешки из эпоксидной смолы, экзотических пород дерева, бивня мамонта и других ценных материалов.

Да, снова перед вами пост про эпоксидную смолу, которая уже набила оскомину у большинства читателей. Но, пишу я для той части читателей, которым эта тема оскомину еще не набила.
В прошлом своем посте я достаточно подробно раскрыл весь процесс изготовления моих флешек. Сегодня более подробно остановлюсь на некоторых этапах, которые или не достаточно раскрыл, или вообще не раскрывал. Я опять готов делиться секретами этого увлекательного действа.
Напомню, что основными материалами из которых я делаю флешки являются эпоксидная смола, экзотическая древесина (я использую такие породы как лунный эбен, пламенный эбен, красный эбен, эбен сатон, палисандр сонокелинг, корень лаосского палисандра (теха), есть в наличии натуральный мореный дуб (возрастом 1500 лет), но его в изделиях я еще не использовал.

Отвечу сразу на ваш вопрос, что именно эти породы экзотической древесины я использую с точки зрения эстетики. Мне очень нравится, как сама древесина, также и то, как ломаются эти породы дерева (да, я их ломаю, но ломаю не просто так... для этого есть некоторые секреты, которыми я сегодня с вами поделюсь), мне нравится их рельеф слома, который в последствии становится "пейзажем" микромира, навечно заключенным в "кристалл" прозрачной ювелирной (эпоксидной) смолы.

Для того, что бы сломать такое твердое, плотное и прочное дерево нужно постараться. Ведь это дерево довольно дорогое и если что-то пойдет не так (дерево расщепится вдоль волокон, треснет, или если слом пойдет под большим углом) то эту заготовку можно будет использовать только для других более мелких изделий, но никак не для флешек. Поэтому, что бы получить слом, удовлетворяющий нашим потребностям, пилим плашки (паркетины) или бруски на кусочки длиной 90 - 130 мм (можно больше, если у вас много древесины, но меньше уже нельзя - будет очень плохо ломаться), толщиной 12 -  17 мм (толще - не будет ломаться) и шириной до 30 мм (шире - тоже плохо, может расщепиться вдоль волокон).

Затем ровно посередине (поперек) распиленного брусочка, укладываем металлический стержень (10 мм в диаметре, можно 8 мм в диаметре (хвостовик от сверла) или как у меня на фотографии четырехгранный пруток (взял от ручки межкомнатной двери) углом к деревяшке), приматываем его к деревяшке скотчем, что бы при ударе кувалдой этот пруток не улетел, кладем это сооружение на два кирпича и бьем резко и сильно по этому стрежню кувалдой.

На фотографиях, представленных выше, древесина эбена сатона (длиной 90 мм шириной 20мм и толщиной 18 мм) сломалась на ура. Использовалась кувалда 1,5 кг. Удар был очень резким и сильным. При этом получились очень симпатичные 2 заготовки.

После того, как мы получили такие красивые сломанные заготовки, их надо залить смолой.

Для заливки смолой, я эти заготовки предварительно обертываю в прозрачный глянцевый пластик ПЭТ толщиной 0,7 мм. Для этого лист этого пластика разрезаю канцелярским ножом по линейке. И что бы согнуть, делаю надрезы этим же ножом, но не всю толщину пластика, а примерно 0,1 или 0,2 мм. Тогда этот пластик хорошо гнется и не ломается и при этом углы остаются острыми, а грани плоскими.

Каждую заготовку я обертываю индивидуально, т.е. пластик вырезаю под размер конкретной заготовки.

После того как сломанный кусочек древесины упакован в пластик, эту конструкцию оклеиваю пррозрачным скотчем. Мой совет - используйте "кристально прозрачный" скотч, так как даже если вы обернете несколькими слоями заготовку, то вы все равно будете контролировать отверждение смолы и вовремя отреагируете на появление пузырьков.

Что касается самой заливки и создание в ней белых "разводов", то я использую порошок диоксида титана - идеально белый порошок.

Перед заливкой, я согласно пропорций, указанных заводов изготовителем имеющейся у меня смолы, смешиваю компоненты А и Б, тщательно перемешиваю, затем переливаю ее в другую тару и снова тщательно перемешиваю. После этого отливаю несколько капель наведенной смолы в отдельную емкость и туда вмешиваю диоксид титана (нам такой белой смеси понадобится всего - лишь 1 капля.

На слом деревяшки насыпаю на сухую люминофора, что бы создать эффект "снега", после этого заливаю готовой смесью прозрачной смолы (я обычно перед этим еще подкрашиваю специальными красителями. Специальные красители позволяют окрашивать смолу и при этом сохранить ее прозрачность). После этого ждем достаточное время (час или два, а может быть и меньше или больше) для того, что бы смола стала густой как мёд. Дождавшись этого момента я на кончике зубочистки или иголки вношу в прозрачную смолу, каплю или даже меньше окрашенной диоксидом титана смолы. И создаю "рисунок" в заливке.

Я жду такой консистенции для того что бы внесенная белая смола не расплывалась в прозрачной.

получается вот такие рисунки (на представленных фотографиях показаны уже готовые изделия):

ждем пока заливка отвердеет. Для этого нужно даже больше времени, чем указывает производитель смолы. Обычно производитель указывает  24 часа на отверждение, но у меня в должную кондицию входит спустя 36 часов.

После этого снимаем пластик ПЭТ (опалубку) и начинаем долго и упорно шлифовать, придавать форму, выводить грани. Это стадия грубой шлифовки здесь я использую наждачки зернистостью от 60 до 120 грит. На этом этапе можно применять различные ухищрения и использовать все свои возможности. Получаю вот такие вот невзрачные заготовки. Эти заготовки несколько больше по размерам, чем будут готовые флешки.

После этого, как только я получил заготовки нужной формы и размера перехожу к этапу распиловки и обработки стыка корпуса флешки и колпачка.

Стык делаю вручную, на наждачках 120 гритности. При этом постоянно сравниваю углы по угольнику. Нудный, очень нудный этап!

Как только мы добились ровного стыка корпуса флешки и будущего колпачка, перехожу к этапу высверливания внутренностей. Сначала высверливаю отверстие посредине на необходимую глубину (на фотографии приведен процесс высверливания отверстия в заготовке из лунного эбена, для этого использую сверло по металлу далеко не тупое (всего пару отверствий просверлил в таком же дереве)

дальше как отверстие готово вместо сверла ставлю твердосплавную фрезу и делаю отверстие такого размера, что бы туда входила флешка. (использую такую фрезу, но только новую (эта фреза у меня погнулась во время рассверливания того же лунного эбена. Заготовку из рук выбило, а также думал, что и бормашинку вырвет из рук)

как только отверстия в корпусе и в будущем коплачке готовы, откладываю их в сторону и перехожу к БОЛЬСТЕРАМ!!!!!
Да! Больстер...

Кто делал больстер из монетки знает, что через 30 секунд пальцы начинают ненавидеть наждачную бумагу. Поэтому я придумал следующую приспособу... здесь раскрою вам еще один секрет:

К шляпке болта наклеиваю вспененный двусторонний скотч, а к нему наклеиваю монетку или кусочек бивня мамонта. И вручную стачиваю на наждачке.

Любая монетка в течении 3 минут остается без рельефа на наждачке 120 грит. Дальше меняем только наждачки 230, 320, 500, 800, 1000, 1500, 2000 и 2500, дальше полировальная паста (я пользуюсь полировальной пастой М3 40517) в итоге получается вот такая поверхность (на данной фотографии я уже в больстере сделал отверстие сверлом и расточил надфилями до размера флешки):

Здесь я использовал монетки из серебра раннего СССР. Известно, что с 1917 года до 1930 года монеты достоинством 10, 15 и 20 копеек делали из серебра 500 пробы (50% серебра, 50% меди)

лучше использовать для флешек 20 копеечные монетки (10 копеечные - маленькие и тонкие, 15 копеечные - тонковатые, но использовать можно).

Бивень мамонта в качестве больстера обрабатывается таким же образом как монетки до идеально зеркальной поверхности.

после этого как только у меня готовы больстеры и отверстия в корпусе и в колпачке будущей флешки я перехожу к стадии склейки и вклейки внутренностей флешки. Эта стадия описана в моем предыдущем посте https://pikabu.ru/story/fleshki_iz_yepoksidnoy_smolyi_yekzot....
В колпачок при помощи эпоксидной смолы вклеиваю полоски кожи (предварительно прикидываю, толщину кусочков кожи), что бы колпачок хорошо и плотно держался на флешке, но при этом его можно было бы извлечь.
Вклеиваю на эпоксидную смолу внутренности флешки... Ах, да, забыл показать какие флешки я использую:

Здесь приведены флешки в разобранном виде. Я их разбираю, для того, что бы обточить пластиковую часть до размера, что бы она потом свободно входила в отверстие деревянного корпуса. После обтачивания, я собираю эту флешку обратно, ставлю на нее больстер (или из бивня мамонта, или из металла, который я предварительно подготовил)

После того как флешка склеена и затвердела (на следующий день) я обтачиваю лишние выступающие части все той же бормашинкой наждачными насадками:

продолжаю обтачивать вручную на наждачках (80 - 120 гритности) на твердой поверхности до тех пор, пока все стороны не станут ровными.

Затем, начинаю обтачивать опять же вручную на наждачках 230, 320, 500, 800, 1000, 1500, 2000 и 2500, а затем на все той же полировальной пасте М3 40517, для ускорения процесса на полировальном поролоновом круге (оранжевом - средним по твердости), который устанавливаю на электродрель, которая в свою очередь стоит на специальной стойке.

И получаются флешки, которые вы видели в самом начале.

Также хочу порекомендовать Мастерам, ведите свои блоги или группы, где вы выкладываете свои изделия САМОСТОЯТЕЛЬНО не доверяйте этого своим "друзьям", "товарищам", "надежному человеку", бывает всякое! И в один прекрасный день может получится так, что вы не можете получить доступ к управлению группы с ВАШИМИ же изделиями.

Здесь представлены новые изделия, но далеко не все, если интересно, можете задавать мне вопросы в моей группе, так же эта статья будет доступна для скачивания там же - в моей группе. А еще туда же я буду выкладывать и другие свои изделия. Кому интересно и кто хочет видеть мои изделия чаще чем здесь (прошлая публикация была более 150 дней назад) заходите по адресу ВК

https://vk.com/smolny

Надеюсь, я все-таки смогу публиковать профессиональные студийные фотографии моих флешек.
Всем спасибо, кто дочитал до конца! +100500 вам к карме! )))

Привет, Пикабу)
Пока только хвастаюсь готовыми изделиями, но если кого-то заинтересует отдельный вид кулонов - я с удовольствием сделаю пост, в котором покажу процесс изготовления таких украшений.

Если будет необходимо задать вопросы - можно писать в вк, вот ссылка на страницу:
vk.com/vmpirko

Привет, Пикабу)
Решил попробовать и в медиаторах исполнить то же самое, что и в кулонах.
Буду рад услышать ваше мнение)

Мастерская работа и идеальное сочетание пород дерева (на мой взгляд).

Всем доброго времени суток! В этом длиннопосте речь пойдет о том, как я делаю вот эти флешки:

Я уже видел на пикабу посты про изготовление подобных флешек, даже перенял у одного автора некоторые традиции (привет bobik1005, спасибо за твои статьи!!!! Они мне очень помогли!!!), ну вы поймете, если дочитаете. Сразу предупреждаю, в этом длиннопосте очень много букв, но и картинок тоже достаточно. Если будете усидчивыми, то увидите, что я даже свои секреты раскрываю.
Итак, начнем! Деревяшки, которые я использую в качестве материала, к сожалению на помойке не валяются, и стоят очень даже прилично (это к тому, что некоторые считают, что для этих целей, можно взять все, что попадается под руку), это такие деревяшки, как палисандр (сонокелинг), раличные виды эбена (пламенный эбен, эбен сатон, красный эбен и лунный эбен). Ну нравятся мне такие деревяхи.
Помимо  древесины я использую эпоксидную смолу. Да, да, да, и снова эта ненавистная многим эпоксидная смола. Ну, а что же делать, если из нее можно сделать, как хорошие вещи, так и не очень...

Да, я начинал с колечек (но не про них сейчас), до серёг, правда не дошел, но дошел до флешек.

Часто добавляю люминофор, вещество в виде порошка, способное светиться в

темноте и в ультрафиолетовом свете, например в клубах в неоновом свете

(фосфора там нет), безопасное для жизни и здоровья (даже копия сертификата имеется).

Решил немного соригинальничать и включил в технологию производства больстеры.

Больстеры флешек делаю из:

- Настоящего бивня мамонта! Как известно, мамонты вымерли примерно 10000 лет назад (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧЬ ЛЕТ, КАРЛ! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧЬ ЛЕТ!!!), но их бивни, пригодные для резьбы по ним продолжают находить в вечной мерзлоте в Сибири, Канаде.

- Нейзильбера (медно-никелевый с добавлением цинка сплав, по внешнему виду и свойствам похожий на серебро, но значительно дешевле), для этого использую свои кровно заработанные деньги. Да, монетки достоинством 1 и 2 рубля до 2009 года изготавливали именно из этого сплава.
Ну, в принципе, можно на этом и закончить, но ведь я же обещал раскрыть секреты...
Коллеги - флешкоделы, не обижайтесь.

Все начинается с того, что приходит незнакомый дядька и утверждает, что он работает курьером... собственно говоря я за него рад! И дай Бог, что бы работа ему очень нравилась. И приносит мне вот такой пакет:

Вот с таким содержимым:

По порядку: после планки пламенного эбена, 5 планок лунного эбена, 5 планок палисандра сонокелинг и два бруска эбена сатона! Вот такое у меня богатство.

(Планка пламенного эбена – досталась в качестве бонуса!!! Огромное спасибо

Владимиру Веремею за это!!!)

Как только смог оторвать глаз от этой красоты, пришло понимание, что все это рано или поздно придется распилить... А пока, еще раз рассматривая все это и получаю невероятное эстетическое удовольствие.

Через час, обливаясь слезами, взял измерительный инструмент, разметил пару планок и начал пилить.

твердые породы древесины очень сложно пилить, они очень быстро тупят

любой инструмент. Но дело сделано, планки распилены:

теперь это все надо сломать! Да, именно сломать. Для этого берем кувалду и отправляемся на улицу, кувалдой помахать, да людей попугать.

Размахиваем кувалдой, ругаемся на все и всех, проявляем смекалку, опять размахиваем кувалдой, убеждаем бдительных граждан, что мы занимаемся безобидным делом и полицию вызывать не нужно. Когда все сломано и больше ломать ничего не надо, просто необходимо прямо тут же на месте оценить, что и как сломалось… Сломалось очень даже красиво. Не зря же мы смекалку проявляли. Но не все кусочки сломались одинаково красиво, были и

те что раскололись не правильно и для наших целей уже не подходят (я их даже фотографировать не стал, настолько они не красивы)… Но, как говорится, убитых не бросают, мы тоже этот неликвид бережно складываем в пакетик и забираем с собой. Неликвида не много, но он есть… процентов 15. Может пригодится еще.

Дома более детально оцениваем ситуацию и фотографируем на память:

А после этого буйства, что было на улице, сломанные деревяшки нуждаются в своих личных индивидуальных «квартирках» - «саркофагах».

Для этого решено использовать прозрачный полимер, что бы эту красоту видно было. Для этого идем в оптовый магазин, где продают все для рекламы и упаковки. Пластик ПЭТ - вот наш выбор! (к нему не прилипает эпоксидка)

Для каждого кусочка сломанной древесины, по индивидуальным размерам изготавливаем прозрачные «домики» и оклеиваем это все липкой лентой типа «скотч», тоже прозрачной:

Первый этап подготовки заготовок завершен. Все сломано и упаковано.

На эту красоту можно любоваться долго, но что-то с этим надо делать…

Следующий этап – заливка смолой.

Заказываем эпоксидную смолу, но не ту, что в хозяйственных и строительных магазинах продается, нет, она там желтая и не красивая, но дешевая. Так нет же, мы простых путей не ищем и заказываем прозрачную, дорогую.

Красота требует жертв! Шучу, смола у нас уже была, раньше заказали.

Надеваем средства индивидуальной защиты: противогаз, костюм химзащиты и ежовые рукавицы… ладно, погорячился всего-навсего очки, респиратор и одноразовые перчатки (такие меры очень важны, что бы капельки смолы не попали в глаза при размешивании, пары смолы, вернее отвердителя (говорят довольно токсичны) , а перчатки одноразовые после работы и выбросить не жалко, если испачкал руки. Если без перчаток свои белые рученьки заляпать эпоксидкой – их надо мыть… спиртом… А вот не везде его и достать можно.

После этих мер приступаем к делу…  Замешиваем смолу в одноразовой посуде (стаканчиках) согласно прилагаемой к ней инструкции (компонент А + компонент В, разные смолы или разные партии смолы, могут отличаться по соотношению смешивания), соблюдая все пропорции, долго мешаем, затем переливаем в чистый стаканчик, собирая все капельки со стенок предыдущего стаканчика, добавляем красители (по вкусу) и снова долго мешаем.

Затем вспоминаем, что забыли на заготовки насыпать люминофора, да, да, да это именно то, что вы подумали… порошок, который светится… в темноте и на дискотэках и в разных там соляриях (в неоновом и ультрафиолетовом свете). Насыпаем бесцветного порошка в наши «квартирки» для деревяшек, прямо на вершины гор, лесов, полей и рек, и сразу же заливаем размешанной смолой и ставим застывать. Через 24 часа или лучше позже, можно будет снять скотч и пластик. Кстати, пластик, если нормально снять, его можно будет использовать еще раз для заливки.

Деревяшки через 24 часа будут выглядят так:

если не сильно повезло и смола закипела, можно получить такую заготовку (брак)

Этап заливки на этом завершен. Теперь самое интересное и сложное – распиловка, шлифовка, сверление, полировка и …. Больстеры….!!!!

БОЛЬСТЕРЫ,

наверное от слова «БОЛЬ» ))) шучу…

Узнал, что монеты Российской Федерации достоинством 1 р, и 2 р. До 2009  года делались из нейзильбера (это те, которые не магнитятся) и которых у нас в кошельках еще пока много. Очень приятный металл, очень похож на серебро, но со временем немного тускнеет. Если снова пройтись полировальной пастой – сверкает чистым серебряным зеркалом.

Так вот, просверливаем посередине монетки дырочку сверлом по металлу диаметром 3,2 мм. Я это сверло ставлю прямо в цангу китайской минидрели (дешевого аналога DREMEL). Можно просверлить 3 дырочки в ряд, затем эти дырочки при помощи различных надфилей (круглым, квадратным и плоским) привожу в такой размер, чтобы туда вставлялся юсб коннектор от флешки (каждый больстер надо подгонять к конкретной флешке, так как было такое: очень хорошо подогнал под одну флешку, а решил поставить на этот больстер другую… так новая флешка туда не залезла. Буквально на какие-то десятые доли мм).

После того как центральная часть вырезана и расточена надфилями, можно приступать к шлифовке оставшегося рельефа монеты. Использую для этого наждачки начиная с 80 грит. Попробовав это делать просто пальцами, через 40 секунд понял, что такой паровоз не полетит. Пришлось снова включать смекалку… в итоге было решено удерживая за краешек монетки плоскогубцами отшлифовать на точильном круге рельеф… еще через 10 секунд понял, что это все не правильно, ибо за эти 10 секунд монетка сточилась с одной стороны до толщины фольги, а другая сторона осталась не тронутой… После этого пришлось включать еще и фантазию… Уже с новой монеткой еще пока без дырочек и работы надфилями, пришел к такому решению: к пластиковой крышке от пластиковой бутылки (обязательно с

плоской стороной (у многих бывает крышка немного выпуклая)), приклеиваем вспененный двусторонний скотч. На другую липкую сторону приклеиваем монетку и вручную начинаем стачивать на наждачной бумаге 80 грит. Стало довольно комфортно это делать. По стачиваемому рельефу сразу видно, с какой стороны стачивается больше, так как делаем это руками а не на станке постоянно контролируем процесс. Минут через 7-10 с одной стороны рельеф стачивается окончательно. Далее эту же сторону можно пройти по наждачке 120 грит совсем чуть чуть, что бы убрать совсем уж грубые риски от предыдущей наждачки. Эту сторону полировать не будем, для лучшего приклеивания к корпусу флешки.  Далее отклеиваем монетку от скотча вместе с кусками этого самого вспененного скотча, пальцами как бы стираем это скотч с обратной стороны монеты. Далее уже сточенной стороной приклеиваем на двусторонний скотч к плоскости крышки и проделываем то же самое снимая рельеф с монетки. После того как рельеф снят, продолжаем шлифовать эту сторону на наждачках 240, 320, 500. После этого просверливаем дырочки и обрабатываем надфилями, подгоняя под размер юсб коннектора.

Далее когда наш недоделанный больстер надевается на этот юсб коннектор, снимаем его с коннектора и продолжаем шлифовать, чуть-чуть опять на 500 наждачке (чтобы убрать заусенца) и далее 800, 1200, 1500, 2000, 2500. После этой наждачки – полировальная паста М3 50417, превращает нашу монетку в кругленький кусочек зеркала с прямоугольной дырочкой посредине. Откладываем эту монетку.

Берем бивень мамонта… да, да, да, именно его родимого. Спросите, где это сейчас мамонты водятся?! А может кто-то подумает, что мамонты же в Красную Книгу занесены… А может, кто-то не поверит, и решит, что автора обманули и всучили ему кусок пластика …

Но нет, автор знает, что мамонты до сих пор прячутся от человека в вечной мерзлоте в Сибири. И именно оттуда из Сибири автор получил около 3 кг мамонтового бивня, естественно в кусочках (называется щепа бивня мамонта). На целиковый кусок такой массы у автора хватило бы денег, если бы он почку продал бы. Но… почку стало жалко, а мамонта хотелось, поэтому пришлось не себя по частям продавать, а мамонта маленькими кусочками покупать.

Так вот, кусок мамонта подходящего размера подобрали и отпилили. Таким же способом как работали с монеткой, вывели параллельные плоскости на кусочке мамонта. Просверлили посредине отверстие и аккуратно надфилями сделали такое же прямоугольное отверстие, как в монетке.

Как только отверстие готово, приступаем к шлифовке одной стороны на аждачках доходя постепенно до наждачки 2500 грит. После этого, зная тот факт, что полировальная паста содержит воду, а бивень мамонта не любит воду (он лежал там в воде 10 000 лет) и может растрескаться, подсушиваем тонким слоем полировальную пасту до состояния сухого порошка.

Далее этим порошком натираем отшлифованную сторону, эта сторона приобретает зеркальный глянцевый блеск и как зеркало отражает все вокруг.

Подготовка обоих больстеров занимает около 4 часов, львиную долю времени  занимает работа надфилями. Мамонт не любит перегревов!

Когда и этот этап позади, можно подготовить флешку.

Естественно, для нашего изделия нужен донор… естественно не донор почки, но донор внутренностей флешки.

Для этого мы, зная, чем будем заниматься сходили в магазин за чаем, кофе, картошкой и флешкой и приобрели вот такую флешечку, маленькую, да удаленькую гигов на 16.

Что бы ее подготовить, надо ее разобрать. Так как она ну слишком большая. Для этого мы отжимаем чем-нибудь остреньким защелки на боковых поверхностях и аккуратно отделяем металлическую часть от пластиковой. Главное ничего не сломать, нам в будущем все детали понадобятся.

Делаем из нее вот такой обмылок

Для этого мы стачиваем все лишнее! Убираем верхний рельефный наплыв пластика. Я это делаю бормашинкой с наждачной насадкой. Убираем «бока» которые выступают за пределы ровных боковых сторон, и снизу кантик пластика тоже убираем.

Да, по традиции перенятой у bobik1005, пока флешка не готова и не проверена в работе, ногти не стрижем!!! Почему, да потому, что ногтем можно поддеть что-нибудь, или удалить соринку. А у кого-то может быть другая традиция – например, не стричь бороду или усы, или не расплетать косички на бровях…

Кстати, чуть не забыл, металлические части, которые будут находиться внутри флешки надо заматировать (поцарапать наждачкой или я это делаю алмазной фрезой, для лучшего фиксирования на эпоксидку.

И этот этап завершен!

Следующим этапом надо сделать саму деревянную заготовку для флешки. За это время, пока мы делали больстеры, мучили мамонта, разбирали и собирали электронные части, эпоксидная смола полностью полимеризовалась. Берем одну заготовку, пробуем, застыла ли смола? Если да, то переходим к работе с этой заготовкой.

Первым делом отпиливаем лишнее и начинаем шлифовать. Да, наждачками ))))

Жутко, жутко пыльное это занятие!!!! Надевайте все средства защиты обязательно и делайте это в одежде, которую сразу же бросите в стирку (это для тех, кто работает на балконе или на кухне)!!! При шлифовке стараемся не завалить грани, а если они уже были завалены, то

стараемся все выправить. На этом этапе можно использовать ленточную пилу, электролобзик, гриндер, короче то, что пилит или шлифует ровно!!! Все углы здесь должны быть под 90 градусов (если нет иной задумки). Если используете гриндер или шлифовальный круг, будьте очень осторожны чтобы не сточить лишнего!!! А то вместо флешки придется делать кулон )))) или серьги ))

На этом этапе не обязательно доводить нашу заготовку до стеклянного блеска.

В общем и такое изделие нас пока устраивает.

Теперь надо нашу заготовку распилить поперек, чтобы получить верхнюю часть для будущей флешки и колпачок. НО!!!! Пилить надо сразу точно под 90 градусов!!! Иначе потом замучаетесь выравнивать.

распилили, подровняли, вроде ровно. Но как обычно это бывает, доравнивал я это дело еще минут 30

Теперь, когда все ровно, ищем середину на каждой части и сверлим маленькую дырочку в корпусе и будущем колпачке, а затем аккуратно вырезаем из середины все лишнее, что бы туда входил коннектор ЮСБ. Все в куче, но не в сборе выглядит вот так:

На этом этапе можно все вложить друг в друга и посмотреть, все ли у нас ровно? Нет ли щелей между деталями? Если все ровно можно приступать к склейке.

Кожу к колпачку, а также кишки флешки к корпусу приклеиваем на эпоксидку.

Это можно сказать самый ответственный момент!!! Если вклейка пройдет не ровно и эпоксидка полимеризуется – все... что мы сделали можно выкинуть в мусорку!!!!!! Потому что, либо крышечка не закроется, либо, когда будем ровнять – сточим стенки.

вот так выглядит наша флешка в момент склейки

кожа в колпачке нужна для того, что бы крышечка плотно держалась. (на этом месте у меня остался лимит пикабу всего на 1-2 фотографии, поэтому некоторые фотографии не вошли в пост).

После того как все подогнали, приклеили больстер, у нас получается что-то

типа такого:

Смотрим, любуемся. На этом можно в принципе и закончить – держится,

работает, можно сказать – готово!

Но! Что то не дает мне покоя… не идет сон…Да и жена тоже эту красоту в руки брать не хочет. Говорит, что это фигня полная.

Ну, думаю, может ее от пыли протереть? И начинаем протирать… по привычке сначала наждачкой 60-80, как только наждачка перестанет за железку цепляться, начинаем протирать наждачкой 120, 240, 320, 500, 800, 1200, 1500, 2000, 2500 и затем переходим к мягкой тряпочке с полировальной пастой.

Протираем до блеска! Протираем также и колпачок. Делаю это все раздельно, так как при полировки металлических деталей, тряпочка пачкается  становится черного цвета (потом отстирывается даже мылом).

Затем желательно и крайне полезно покрыть это все маслом с воском. Я защищаю изделия маслом Belinka (не реклама) просто оно у меня было.
В конце получается так, как на фотографиях в начале поста. Кстати, фотографии сделаны на телефон, поэтому не пеняйте на качество.

Спасибо за внимание!!!!! Кто дочитал, тому респект и уважуха!!!!!

в этот пост вошли далеко не все фотографии процесса, кому интересно весь процесс со всеми фотографиями здесь:

https://vk.com/club152906697

Также там будут публиковаться и другие фотографии (профессиональные) новых флешек (они сейчас у фотографа).

Привет, Пикабу)

Сегодня я покажу как сделать рукоять для клинка. Сразу должен сказать, что сам клинок ковал не я(не имею оборудования и навыка) и спуски выводил тоже не я, а клинок достался мне вот в таком виде:

Материал клинка - обойма подшипника из стали Ш.Х.15.

Но это всё отступление от темы, к делу. Клинок был сведён примерно до 1-1.5мм и я решил сделать кромку тоньше, иначе заточка была бы слишком долгой и сложной(понятия не имею какая твёрдость, но напильник не брал этот клинок). Так как должного оборудования и навыка у меня нет, делал УШМ с лепестковым диском и срукожопил на одной из сторон клинка, "зализав" переход от спусков к плоскости со следами ковки.

И нормальная сторона клинка

Поскольку мне очень понравился вид вмятин от ковки, я не стал шлифовать всю плоскость и делать поверхность ровной. А ошибки при шлифовке учту и не повторю на следующем клинке.
Прошу прощения за не чёрные руки, но иначе при работе с металлом не получается.

В качестве материала я выбрал венге, ибо тёмное дерево с коричневыми прожилками хорошо сочетается с чёрными же вмятинами от ковки. Так как изначально нож планировался исключительно рабочим и о "красивостях" я даже не думал, то решил сделать всё максимально просто и, взяв брусок дерева, приступил к проделыванию отверстия класса точности "дырочка".

И да, это кривая полость, но и хвостовик кривой, а полость делалась именно под этот хвостовик.

Даже входит!
Да, там осталось немного неприкрытой части хвостовика, но это мелочи, так как там будет толстый алюминиевый больстер.

Посмотрел я на всё это и взгрустнул, уж слишком скучным получался нож. И я решил добавить изогнутый кусок вишни в поддержку изогнутой же линии ковки.

Сразу после лобзика. А кто говорил, что я не рукожоп?)
Всё это дело ровняем и склеиваем.
И да, полость в бруске вишни я решил выбрать до склейки, так как это было гораздо проще.

Сжимаем всё это добро таким количеством струбцин, какое только поместится, ибо подгонка и давление - наше всё.
В свой любимый тайтбонд я решил добавить светлой древесной пыли(частицы очень мелкие, это даже опилками не назовёшь) дабы возможные косяки подгонки не так бросались в глаза. И может быть, если бы я использовал Pur, то это не понадобилось бы(этот клей значительно увеличивается в объёме и заполняет полости и неровности.

А пока склеивается дерево можно заняться больстером. У меня он будет из весьма толстого алюминия.  
Сначала сверлим отверстия, которые по диаметру должны быть меньше, чем хвостовик, а после занимаемся извращениями с надфилями, постоянно примеряя клинок в больстере.

Вот уже и почти подходит.
После я ещё шлифанул его с двух сторон, чтобы лучше прилегал к дереву и потом было меньше работы с шлифовкой его в готовом ноже.

Ещё я решил разделить дерево и металл больстера двумя слоями кожи. Да, там есть отверстия от шва, но в нашем случае это не имеет никакого значения

Когда все составляющие готовы - склеиваем.
Для склейки я применил ЭДП. Сразу хочу сказать, что мне не понравилось работать с этой смолой, ибо застывает очень долго и вязкость высокая. В следующий раз скорее всего буду использовать ЭДП, но быстрого действия. Она гораздо жиже и застывает за 6 часов.
Сам процесс сборки не сфотографировал - работал один в этот раз + всё было в смоле, так что не обессудьте.
Здесь тиски нужны были исключительно как держатель всего этого непотребства

Через 36 часов(я решил перестраховаться) берём фибровый или лепестковый круг на УШМ и делаем "хорошо", то бишь сначала делаем основную грубую форму.

Пока немного криво, но это лишь грубые формы

Далее понадобится грубая наждачка, желательно на тканевой основе. Я просто взял ленту от ЛШМ и разрезал ее.
Скругляем все углы и выводим формы.

И шлифуем дальше, пока не уйдут все углы и поверхность не станет гладкой. Получаем что-то такое:

В руке нож лежит отлично, так что покрываем маслом и затачиваем лезвие.

Вишня потемнела после масла, а на венге коричневые прожилки стали выразительнее.

Благодарю за внимание)
Если пост понравится, то сделаю ещё посты о ноже с наборной рукоятью и о балисонге(если он получится, конечно).
Если будут какие-то вопросы - задавайте их в комментариях или пишите на страницу в вк:
https://vk.com/vmpirko

P.S. Я не мастер по изготовлению рукоятей, просто показываю то, что сделал сам в гараже с минимумом оборудования и знаний. И сделал так, как именно мне показалось красивым и удобным.

P.P.S. Буду рад адекватной аргументированной критике)