Избалованного туриста сложно удивить горячими источниками. Только у нас в стране их счет идет на десятки, если не на сотни. Расположенные во всех климатических зонах — от Кавказа до Камчатки, они не только дарят комфортный отдых, но и благоприятно влияют на здоровье. Находясь на таких курортах, можно и принимать геотермальные ванны, и участвовать в необычных развлечениях, проведению которых способствует сама природа.

Есть в Канаде местечко Тахини, которое находится в «медвежьем углу» страны — штате Юкон. Он расположен у границы с Аляской и не пользуется особой популярностью среди туристов — добираться далеко и долго, достопримечательностей нет, кругом только бескрайняя нетронутая тайга и горы. Вот и геотермальные источники в городке Тахини тоже не были избалованы вниманием отдыхающих.

Но все изменилось, когда в середине прошлого века построили автомобильную дорогу на Аляску. Она прошла как раз мимо Тахини и сюда поехали туристы. Сам геотермальный источник совершенно обычный — из-под земли бьют горячие ключи, которые стекают в два бассейна. Температура в них никогда не остывает ниже 47°С, какие бы морозы ни стояли. Вот они-то и стали залогом проведения одного из самых необычных конкурсов в мире — соревнования ледяных причесок.

Проводится он с ноября по март, когда воздух на улице остывает до минус 20°С. Суть проста — нужно нырнуть в бассейн с головой, а потом быстро придать мокрым волосам необычную форму. Использовать можно любые подручные материалы — расчески, заколки, гребешки. Главное — заморозить креативное творение на голове.

Точнее это делает за тебя пусть не трескучий, но все же мороз. Задача конкурсанта — сфотографировать свое творение. Делать это надо быстро, ведь на сильном морозе волосы схватываются мгновенно, и это тоже часть конкурса.

Само соревнование длится весь холодный сезон. Участникам достаточно лишь зарегистрироваться у администратора курорта, а потом ему же передать получившиеся фотографии. Победителей определяют сообща — кандидатов отбирает администрация, а финальное голосование проходит среди посетителей курорта и читателей блога.

В конкурсе несколько номинаций: одиночные мужские и женские фото; лучшая групповая фотография; самая креативная замерзшая борода и даже лучшая детская прическа. Да, детям участвовать совершенно безопасно, даже несмотря на то, что мороз, бывает, опускается до минус 30°С. Никакого вреда организму это не доставляет, организаторы лишь советуют держать морозные волосы подальше от ушей, иначе можно заболеть. Но судя по фотографиям, совету следуют далеко не все.

Победители в каждой из номинаций получают чисто символический денежный приз в 150 долларов, а главное — существенные бонусы на посещение курорта в следующий раз. Так администрация мотивирует туристов приезжать в Тахини каждый морозный сезон.

Хотя и без мотивации здесь последние пять лет посетителей более, чем достаточно. Весть о необычном конкурсе разлетелась по всей стране и теперь с ноября по март мест в расположенных рядом отелях практически нет. Зато в остальное время на курорте просторно. А ведь здесь летом куда красивее, чем зимой. Вокруг безбрежный океан тайги, живописные крутые горы, каньоны и огромное количество озер, по числу которых Канада уверенно занимает первое место в мире.

Вообще, горячие источники в северных широтах — явление довольно редкое, хотя в причинах их появления нет никакого влияния температуры. Они образуются в местах с вулканической активностью или там, где эта активность закончилась сравнительно недавно.

Атмосферные осадки и талые воды сквозь поры и трещины просачиваются с поверхности вглубь земли, там нагреваются от магматических пород, насыщаются солями и газами, а потом выходят на поверхность. Это может происходить в местах и с тропическим, и с арктическим климатом. Просто так сложилось, что ближе к Арктике таких источников немного.

Самые северные горячие родники находятся на Шпицбергене, но от геотермальности там одно название — температура воды в них не выше 28°С, да и сами источники весьма скромны по размерам. Наша Камчатка и Курилы богаты на подземные горячие воды — там таких источников на любой вкус. Есть они в России и на Урале — в Тюменской области. Вот, пожалуй, и все «морозные» места.

В мире из таких можно выделить горячие источники Исландии, Южной Гренландии и Аляски. И они гораздо больше известны в мире, чем канадское местечко Тахини. Но зато именно тут придумали проводить конкурс ледяных причесок и быстро прославили термальный курорт на всю страну. Вот что значит творческий подход.

Молёбский треугольник известен у нас в стране ничуть не меньше, чем его далекий атлантический собрат, в котором постоянно пропадают корабли и самолеты.

Здесь часто видят таинственные призрачные силуэты, слышат странные звуки, на фотографиях видны непонятные полупрозрачные объекты, а время тут идет по своим законам. И находится эта территория вовсе не в какой-нибудь недоступной глуши, а в самом что ни на есть обжитом месте. Встречайте — самая известная аномальная зона России, известная под названием Молёбский треугольник.

Назвали ее так за сходство со своим знаменитым «собратом» — Бермудским треугольником. Но Молёбской зоне далеко до атлантической аномалии. Тут не пропадают люди и уж тем более транспорт. Но все же своя чертовщинка имеется, не зря же сюда едут туристы со всех концов страны и даже из-за рубежа. Кроме этого, в 2018 году Молёбский треугольник вошел в перечень самых аномальных зон планеты по версии журнала Forbes. Что-то здесь определенно есть. Но что именно?

От Демидова до Бачурина

Раскинулся Молёбский треугольник на площади примерно 70 кв. км близ села Молёбка на пограничной территории между Пермским краем и Свердловской областью. Когда-то давно этот район считался священным для народа манси, которые совершали тут свои жертвоприношения. Собственно, и название села Молёбка пошло от молебного камня, который был центром древнего языческого капища.

После манси этот район облюбовал русский промышленник Никита Демидов — на берегах реки Сылва стояли его медеплавильные и литейные заводы, так как в земле были обнаружены залежи руды. Объемы производства росли, и в XIX веке село Молёбка считалось достаточно зажиточным и большим.

Но земные ресурсы не безграничны, месторождение оказалось не таким богатым и в начале XX века промышленность из Молёбки ушла. А вместе с ней разъехался и служивый люд. Остались лишь одни деревенские жители. С первоначальных 4000 человек население сократилось вдвое. А в позднесоветское время в Молёбке вообще проживало 500 человек.

Именно к этим годам и относится открытие аномальной зоны. Хотя местные жители давно знали, что за их селом творится какая-то чертовщина, которой не находилось объяснения. То в ясном небе возникнут странные темные предметы, похожие на НЛО, то вдруг среди ночи в лесу что-то начнет ярко светиться, а грибники рассказывали о пугающих полупрозрачных силуэтах, видимых ими в лесу.

Но паранормальная слава пришла в Молёбку в 1980 году, когда геолог Эмиль Бачурин обнаружил зимой на поляне ровный круг вытопленного снега диаметром 60 метров, который он счел местом посадки НЛО. Местные жители рассказу не удивились и выложили геологу целый ворох фактов об аномальной зоне у них за околицей. Бачурин их все записал и систематизировал. Это позволило ему утверждать, что в молёбском треугольнике действительно происходят странные и необъяснимые вещи, связанные с активностью инопланетян.

Эмиль Бачурин публиковал статьи о молёбской аномалии в разных источниках и выступал с лекциями, но за пределы Урала известность зоны не выходила. Все изменилось в 1989 году, когда в рижской газете «Советская молодежь» вышла статья популяризатора науки Павла Мухортова под названием «М-ский треугольник или чужие здесь не ходят». И вот после этого слава о молёбском треугольнике прогремела на весь Советский Союз.

Со всех концов страны сюда потянулись уфологи, исследователи паранормальных явлений, любители всего необычного. И вот что удивительно — количество тайн и загадок с их приездом стало расти в геометрической прогрессии. Чудеса посыпались как из рога изобилия, а объяснения им никакого не было.

Ведьмины кольца и потерянное время

Вот и пришла пора поговорить именно о них. Что же такого аномального происходит в молёбском треугольнике? Начать стоит с того, что паранормальная активность случается не на всей площади зоны (а она, напомню, около 70 кв. км), а в строго определенных местах, которые получили свои названия.

Наиболее часто встречающееся явление — это светящиеся шарики, которые неожиданно появляются в воздухе и потом плавно растворяются. Ночью эти шары светятся так, что похожи на вторую луну. Иногда они складываются в замысловатые фигуры, которые плывут в небе.

Также все исследователи отмечали эффект присутствия — постоянно кажется, что за тобой кто-то пристально наблюдает. Причем, этот эффект не проходит на всей территории треугольника. Иногда «тайных наблюдателей» удавалось увидеть. Странные темные силуэты любят появляться среди деревьев и внезапно исчезать.

В районе под названием «Поляна Юриса» часто происходят слуховые аномалии. Например, людям слышится звук работающего мотора или мелодия свирели — их отмечали многие незнакомые друг с другом туристы.

В местечке «Ведьмины кольца» если с определенного ракурса сделать фотографии, то на них обязательно будут светлые шары с темными пятнами в сердцевине.

«Выселки» и «Черная речка» — царство временных аномалий. Стрелки часов тут ведут себя весьма интересно и показывают разницу с реальным временем не в минутах, а в часах. Известен эксперимент, когда в герметичный контейнер поместили будильник, а на следующие сутки он показывал время на пять часов отстающее от реального. Кроме этого, с «Выселок» иногда невозможно выбраться — люди описывали свои ощущения, что как будто нечто удерживало их на одном месте, и уходя прочь, они через некоторое время вновь оказывались в месте, откуда начали свой путь.

«Пирамидки» — самое глухое и таинственное место молёбского треугольника. Оно получило свое название из-за реальных пирамидок из камней, природу образования которых никто не может объяснить. Все, кто находился тут, потом описывали свое состояние как гнетущее, тоскливое, а по выходу из района у многих исследователей появлялись долго не проходящие головные боли.

«Станция НЛО»

Ну а что же наука, неужели нет никакого рационального объяснения этим аномальным событиям? Официально Молёбский треугольник ученые не исследовали, однако в 1992 году студенты и сотрудники Пермского госуниверситета провели там экспедицию со взятием проб грунта и инструментальными измерениями.

Ожидаемо никаких отклонений обнаружено не было. Вариаций магнитного поля не зафиксировали, пробы грунта показали наличие микроорганизмов, характерных для этой местности. Слегка повышенный радиационный фон объяснили рудными выработками. А каменные пирамидки, которые уфологи считали артефактами внеземных цивилизаций — это не что иное, как кучки шлака, оставшегося от существовавшего ранее медеплавильного производства.

Временных аномалий не обнаружили, а что касается чувств и ощущений, то это вопрос субъективный и анализу не поддается. У специалистов из университета не было никакой тревожности, посторонние звуки они не слышали, а шары в воздухе не наблюдали.

Вот такой он, Молёбский треугольник — наша российская «Зона 51». Надо отдать должное местным властям — славу Молёбки они используют по полной для привлечения туристов. На трассе Пермь — Екатеринбург стоит указатель «Станция НЛО Молёбка», а на въезде в само село туристов встречает памятник инопланетянину «Алёшеньке». Существует карта зоны с отмеченными на ней аномальные местами. Проверить их все можно в относительном комфорте — в селе оборудованы стоянки для туристов, есть гостиницы и мотели.

Многие думают, что БАМ у нас в стране начали строить в 60-х годах, но это не совсем так. В то время закончился длительный простой в истории магистрали. А вот начало ее строительства – это 13 апреля 1932 года.

Именно в этот день вышло постановление Совнаркома «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги». В этот же год были развернуты проектные работы и началось строительство первых линий. Однако уже к осени стало ясно, что рабочих рук катастрофически не хватает. Из предполагаемых 25 000 строителей удалось привлечь только 2,5 тысячи.

Поэтому в том же 1932 году осенью выходит второе постановление СНК СССР о привлечению к строительству БАМа заключенных. С тех пор до самой своей приостановки в 1959 году стройка шла исключительно силами БАМлага и Амурлага. В годы войны строительство останавливалось, а часть путей даже была разобрана и передана для строительства нужной стратегической магистрали вдоль Волги.

И только в конце 60-х проект снова расконсервировали – были по новой проведены проектно-изыскательские работы, а в 1974 году БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Строительство не затухая шло все дальнейшие годы. 1 октября 1984 года две части магистрали соединились «золотым звеном» в районе станции Куанда и уже через 3 недели по БАМу пошли первые поезда.

Окончательную точку в строительстве поставили лишь в 2003 году, когда был закончен Северомуйский тоннель

Хорошо, с Уралом понятно. А как быть с Кавказом? А вот тут не все так однозначно. И в самом деле, где провести границу между Каспийским и Черным морями? И вроде вопрос этот кажется не столь существенным, но это только на первый взгляд. При наличии спорной границы начинает «плавать» точная площадь Европы и Азии, а это затрудняет географическую статистику. И ладно только ее, есть вопросы гораздо более существенные. Ну вот, например, какую вершину считать самой большой в Европе — Эльбрус или Монблан? А закавказские республики — это Европа или Азия?

От Волги до Енисея

Вообще, словосочетание «часть света» относится больше не к области географии, а к культурно-исторической сфере. Оставим в стороне другие части света — их природные и историко-географические границы практически совпадают. Остановимся на Евразии, «приютившей» у себя аж две части света — Европу и Азию, между которыми нет жестких «цивилизованных» границ.

Само понятие «Европа» сильно менялось с течением времени. В период античности ею считалась вся территория, что располагалась к северу от Средиземного моря. В средние века границы расширились на восток и соотносились с католическо-протестантской культурой. При этом по мере развития географии и картографии вставал вопрос о границах двух частей света. Делили Евразию на части кто во что горазд.

В арабских летописях граница проходила по Волге (Итиль) и Каме. Во «Всемирном атласе» французского картографа Гийома Делиля — по Оби. А путешественник и географ Иоганн Гмелин в XVIII веке и вовсе провел границу по Енисею.

Обозначить ее по Уральским горам предложил швед Страленберг в 1730 году. Хоть и не сразу, но его точка зрения получила всеобщую поддержку. А дальше пограничный рубеж сложился сам собой. От Урала по реке Урал до Каспийского моря, Кавказский перешеек разделился по хребту, а дальше идут естественные водные границы — Черное море с проливами Босфор и Дарданеллы. Вроде бы все понятно, но где провести границу по самим Уральским и Кавказским горам, ведь ширина Урала — 150 километров, а Кавказа и того больше? Выход нашли простой — провели линию по главным водоразделам, то есть по самым высоким точкам двух гор.

Таким образом выходило что западная часть Урала относится к Европе, восточная — к Азии, жители Северного Кавказа могли считать себя европейцами, а обитатели южного склона и всего Закавказья — азиатами. Ну и Эльбрус в таком случае отходил к Европе и считался самой высокой ее вершиной.

Всё не то и всё не так

Именно эта граница и представлена до сих пор в большинстве мировых атласов и ее использует ООН для определения понятия «трансконтинентальные страны». В них помимо России и Турции входят Грузия и Азербайджан (часть их территории лежит к северу от главного Кавказского водораздела), а также Казахстан (его Западно-Казахстанская область располагается по обеим сторонам реки Урал).

Вроде бы все хорошо и понятно, но это только на первый взгляд. Большое неудобство испытывали картографы, которые составляя карту Европы, были вынуждены разрывать горные массивы. Да и геологи тоже возражали — горы имели единую природу возникновения, а тут их взяли и искусственно разделили на две части.

Поэтому в 1964 году на XX съезде Международного географического Союза в Лондоне были предложены уточнения к существующим границам. Ученые рекомендовали проводить рубеж не по главному водоразделу Уральских гор, а по его восточной подошве, затем по реке Эмба, по северному берегу Каспийского моря, далее по Кумо-Манычской впадине и Керченскому проливу.

Казалось бы что такого — всего-то немного сдвинули границу. Но это «немного» таило в себе большие геополитические изменения. По предложенной географами границе Кавказ и все Закавказье относились теперь к Азии, Монблан становился самой высокой вершиной Европы, а жители юга России оказывались одновременно в двух частях света.

Предложенные учеными уточнения носили рекомендательный характер, поэтому ожидаемо были приняты не всеми. Вот отсюда и пошли разночтения в определении границы. Политики решили придерживаться старых правил, часть географов согласилась с заключениями конгресса, часть осталась на своем. Более того, нашлись энтузиасты, которые стали предлагать свои варианты рубежа, особенно на Кавказском перешейке. Сейчас их, помимо двух вышеописанных, существует еще четыре.

А какова позиция официальной науки у нас в стране? Целиком совпадающая с рекомендациями географического конгресса прошедшего в 1964 году. Кавказ относится к Азии, Уральские горы — к Европе. Азовское море делится примерно пополам. Такое решение отражено во всех учебниках географии и на всех картах.

А вот академическая наука в России не признает четких границ между частями света. Некоторые специалисты-географы считают, что не имеет принципиального значения установление жестких рамок в определении границы. Тем более что географически это сделать невозможно — не существует никакого резкого перехода между Европой и Азией. Климат, почва, флора и фауна по обе стороны условной границы одни и те же. Так зачем ломать копья и отстаивать какие-то варианты? Пусть мирно сосуществуют любые точки зрения.

И напоследок. На условной сухопутной границе между двумя частями света энтузиасты насчитали 63 памятных знака — начиная от Северного Ледовитого океана и заканчивая Кубанью и Закавказьем. Каждый ставит их в соответствии со своими предпочтениями, знаниями и убеждениями.

В далеком прошлом в Османской империи в дворцах жили не только султаны и падишахи, но и обычные городские пернатые — воробьи, ласточки и скворцы. Для них строили не просто скворечники, а роскошные, но миниатюрные дворцы и резиденции.

Дворец на отвесной стене

В старинных турецких городах (а особенно в Стамбуле) птичьи дворцы часто украшают фасады исторических зданий. Средневековые архитекторы их пристраивали к внешним стенам знаковых городских объектов — мечетей, медресе, библиотек, гостиниц и просто красивых жилых домов. Также маленькими изящными птичьими дворцами любили украшать городские фонтаны и опоры мостов.

Поражает необыкновенная детализация птичьих резиденций. Тут тебе и балкончики, и галереи с колоннами, и широкие лестницы с балюстрадами и купола с алямами (полумесяцами). И все это органично вписывается в архитектуру самого здания, удачно дополняя его или вовсе копируя крупные детали. Получается этакое миниатюрное отражение постройки, которое смотрится весьма эффектно.

Особое отношение

Вообще, отношение к пернатым в исламе всегда было особенным. Считалось, что они своим пением восхваляют Аллаха. Мусульмане трепетно относились к птицам. В Турции до сих пор существует традиция с первым снегом разбрасывать пшеничные зерна, чтобы пернатые не погибали от голода.

Зимы в Турции, конечно, не сравнить с нашими, но когда выпадает снег, он становится сущим бедствием для птиц, особенно куропаток. Их крылья подмокают и не имея возможности взлететь, они с трудом находят себе пищу. Известны случаи, когда турецкие крестьяне забирали домой таких ослабевших птиц и держали их до весны.

А когда наступала пора выводить птенцов, люди выходили в поле и выпускали куропаток на волю, приговаривая: «Азатбузат, дженнети гöзет!» (Вот ты свободна, так лети, сторожи рай). Улетавшим птицам махали вслед рукой и обязательно кричали: «Не поминай нас лихом; когда будет день Страшного Суда, расскажи о нашем добром поступке Богу!»

Но так делали в деревнях, а городские жители проявляли свою заботу о птицах иным способом. В том числе строя для них необычные скворечники. Еще в XV веке они представляли собой небольшие каменные пристройки к стенам зданий и опорам мостов без особых изысков. Но уже начиная с XVI столетия архитектура таких скворечников перетерпела существенные изменения, обретя поразительную детализацию и изящный вид. Они стали напоминать дворцы в миниатюре с ярко выраженными карнизами, изогнутыми эркерами и парадными лестницами. Турки называли их просто «павильонами» и вовсю старались, чтобы в нем обязательно поселилась чета пернатых. Тогда считалось, что дому, птичий «замок» которого не пустует, обязательно будет сопутствовать счастье и удача.

Не просто деталь архитектуры

Едва ли городские птицы руководствовались при выборе убежища от дождя или места для вывода птенцов эстетическими мотивами. Скорее им важна была практическая польза, поэтому все архитектурные творения на стенах зданий носили и утилитарный смысл — просторные террасы и широкие башни. Селились в них, как правило, воробьи, коих в городах было великое множество. Но если такой дворец успевало занять семейство скворцов, то воробьям приходилось искать себе другую резиденцию. Иногда в шикарном дворце соседствовали вместе несколько видов птиц — места хватало всем.

Бывало, «павильоны» оккупировали голуби и вороны. Размеры внутреннего убранства не всегда позволяли этим немаленьким птицам проникнуть внутрь, поэтому они выбирали для себя «надворные» постройки — балкончики и эркеры.

Строили птичьи дворцы обычно из камня, кирпича, плитки и раствора. Были и деревянные домики, но такие не отличались особой долговечностью. Кроме того, они часто были подвержены пожарам, поэтому до наших дней не дожил ни один деревянный замок.

Да и каменных резиденций встречается не так много, так как начиная с XIX века прекрасная традиция постройки птичьих замков сошла на нет. И непонятно почему. То ли любви к пернатым поубавилась, то ли умелые архитекторы перевелись. Однако оставшиеся миниатюрные настенные дворцы и сейчас продолжают служить по своему прямому назначению. Мало того, владельцы зданий постоянно чистят их и время от времени тщательно реставрируют. Именно поэтому на некоторых фотографиях такие «павильоны» выглядят столь шикарно и великолепно.

Язык утерян, фольклор обрывочен, традиции остались только в записях ученых, изучавших кереков в конце прошлого столетия.

Почему же этнограф и писатель Владилен Леонтьев назвал этот практически исчезнувший народ «самым несчастным племенем северо-востока России»?

Спасла Советская власть

Они называли себя анкалгакку («приморские люди») и жили на Чукотке, в южных ее районах. Близость моря определила образ жизни — кереки не кочевали и старались селиться вдоль Берингова моря от Анадырского лимана до устья реки Опуки. Занимались морским промыслом и охотой, летом жили в ярангах (облегченном ее варианте), а зимой в землянках, укрепленных дерном и песком. Каждое такое жилище было просторным и вмещало в себя несколько семей.

Так получилось, что освоение русскими казаками северо-востока обошло стороной керекские земли. Да и не было особо у них своей, «закрепленной» территории. Западнее и юго-западнее их жили коряки и юкагиры, а север безраздельно принадлежал чукчам. Вот они-то и стали главной причиной исчезновения этой небольшой народности.

Когда в XVII веке чукчи и коряки в жестоких войнах делили территорию, права на оленей и выход к морю, керекам сильно доставалось и от тех, и от других. Они попали словно между двух жерновов. И если коряки с севера Камчатки, воюя с чукчами, больше защищали свою территорию, то чукчи «огнем и мечом» прошлись по небольшим керекским землям.

Сам народ из-за своей малочисленности не смог оказать достойного сопротивления. Кереки пытались прятаться в прибрежных пещерах и укромных местах. Но тщетно. Воинственные чукчи убивали мужчин и угоняли в плен женщин.

Следствием этой малоизвестной войны стало резкое сокращение керекского этноса. А когда в конце XVIII века на южные берега Чукотки все-таки пришли русские, они принесли с собой эпидемии, которые подкосили и без того сильно пострадавший керекский народ.

Советская власть их спасла. К моменту ее прихода на Крайний Север духовные и физические силы кереков были подорваны. В 1971 году один из последних чистокровных кереков Михаил Етынкеу так прямо и сказал этнографу Владилену Леонтьеву:

Если бы не Советская власть, то ты сейчас не разговаривал бы со мной — мы все умерли бы с голоду.

В. Леонтьев. «По земле древних кереков».

Спасти она их спасла, но точнее будет сказать, что лишь ненадолго отсрочила конец этого народа. Все советское время шла активная ассимиляция кереков с чукчами. Так, в 1991 году одна из трех оставшихся носителей языка и культуры кереков Екатерина Хаткана рассказывала этнографам, что в советские годы она вопреки воле своих родителей вышла замуж за чукотского пастуха и была вынуждена убежать из родного поселка. И то, родители и родственники еще долго преследовали ее, пытаясь насильно вернуть обратно в семью.

Точно также поступали и остальные молодые кереки. Поэтому к середине XX века ассимиляция этого народа с чукчами фактически подвела черту под историей керекского этноса.

Матриархат и реинкарнация

Что же мы знаем об этом маленьком народе? И вроде немного, но зато сведения эти очень интересные и даже отчасти уникальные. Например, в керекских семьях главной была женщина, что совсем не характерно для народов северо-востока России. Так, писатель Ресин в своих очерках о «чукмарях» (так он называл кереков) писал, что:

Женщины у этого народа имеют заметно большее значение, чем у других: они руководят всем хозяйством, принимают большое участие в торговле и на вид кажутся развитее мужчин

Бабушки и жены в семьях традиционно распоряжались продуктами, и всячески направляли и руководили мужчинами. В керекских сказках много случаев, когда богатырь перед тем, как пойти на охоту или на битву с врагом, спрашивает совета именно у бабушки.

Женщины зачастую в керекском племени выступали и в роли шаманов, которые приносили жертвы духам предков, лечили и оберегали своих соплеменников.

Другая интересная особенность кереков заключалась в отношении к детям. Их не только любили и опекали, но и старались исполнять все желания. В керекских сказках дети всегда оказываются умнее своих матерей и отцов.

Этнографы это связывают с тем, что по представлению кереков все родившиеся дети были их предками, вновь вернувшимися в семью. Если рождался сын, то его считали некой реинкарнацией отца матери. Имена малышам всегда подбирались строго из имен предков по материнской линии и никак иначе.

Считается, что именно кереки придумали запрягать ездовых собак цугом (то есть попарно или поодиночке). Другие народы северо-востока (например, чукчи) до знакомства с этим способом всегда запрягали их «веером». И лишь в XIX веке сменили вид упряжи на «керекский».

Рыболовство всегда было главным в пропитании кереков. Они охотились на крупных морских зверей при помощи дубинки с наконечником из моржового клыка, либо при помощи особого гарпуна, который впоследствии получил название «керекская спица».

Однако это были примитивные способы ловли, которые сильно ограничивали возможности промысла. Именно поэтому среди кереков в начале XX века начался голод и нужда. С приходом советской власти положение улучшилось — в землянках постепенно появились железные печи, а потом и сами подземные жилища сменили рубленые избы.

Уход с береговых стойбищ в поселки спас народ, но зато ускорил его ассимиляцию. Со смертью последних трех чистокровных кереков в начале XXI века прервалась и история народа. И хоть по последней переписи кереками себя назвали 23 человека, мы же знаем, что при заполнении опросного листа назвать национальность можно любую. Да что там национальность — назовись хоть темным эльфом и тебя так и запишут, а потом в сухих отчетах статистики отнесут в графу «прочие национальности».

Так и с кереками. Назваться им может любой, но вот тех, кто знает почти исчезнувший керекский язык, кто помнит керекские сказки, кто владеет мастерством особых «горловых игр» и знает шаманские ритуалы — таких людей, к сожалению, уже не осталось.