Бесстрашные коровы

Ведьмины волосы

Карта показывает ещё шесть с половиной часов непрерывной езды до Тюнгура. Со съемками и паузами это значительно больше, так что я быстренько собираю палатку и возвращаюсь на тропу. Это чувство, что ты снова в пути, что увидишь нечто удивительное и новое, что под колёсами дорога - одно из самых ценных.

Однако помимо романтики есть и насущные дела. Воды почти не осталось, а первая по карте речка пересохла. Но вот я добираюсь до источника (он даже отмечен на карте), слышу необычные звуки и чувствую запах костра. Это Слава (кто же ещё?) сделал привал и уже заваривает чай, сопровождая этот процесс игрой на варгане. Я опять ловлю себя на мысли, что выгляжу чужеродно на фоне Славы, который буквально сливается с природой во всех возможных проявлениях.

Слава играет на титановом варгане

Мы трогаем дальше и едем по горному склону, высоко высоко над рекой. А точнее над двумя реками, ведь у них, буквально, есть граница. Это Аккем, более светлый и “молочный”, и бирюзовая Катунь, что текут бок о бок, но смешиваются только позже.

Лошади покорно уступают дорогу

Периодически останавливаемся покушать дикой клубники, а еще и нарвать чабреца (опять же заслуга Славы). Его тут целая ароматная полянка (через несколько дней, в походе, мы уже с друзьями будем пить чай с этим чабрецом).

На горе дует сильнейший ветер

С вязкой чабреца на багажнике я стал немного уместнее на горной Алтайской тропе и в доказательство этому разглядел в траве редкую большую бабочку. Это Аполлон, занесен в красную книгу. Пятна на крыльях и шипящий звук непрозрачно намекают держаться подальше.

Шипящий Аполлон

Мы едем по верху, хотя ниже, ближе к реке, тоже проложена тропа. Но вот, спустя несколько километров начинается уклон вниз. А продолжается он безумным спуском, как в экшн-роликах матерых фрирайдеров. Под колесами камни, неровности, трава и кусты, и задний тормоз удерживает 100 с лишним килограмм от неконтролируемого набора скорости. Спуск настолько длительный и крутой, что тормоз не выдерживает и вытекает (гидравлика), благо я почти спустился. Дальше должно быть более менее ровно и я продолжу только на переднем.

Мчусь вниз

С этим спуском закончилась и тропа. Дальше она превращается в дорогу на 2 калеи, лежащую вдоль реки, что ещё около 15-ти километров будет сопровождать меня до финальной точки.

Не самый надежный мост, но мы перебрались

Доезжаю до слияния рек Аккем, что течет с одноименного ледника и Катунь, что берет начало у Белухи. Вблизи - это еще более поразительно зрелище. Потоки воды, будто договорившись между собой, текут себе по соседству.

Кофе с молоком

Слава укатил вперед, а я делаю привал через пару километров с невероятным видом на Катунь (уже одну, без Аккема). Судя по костровищу и лавочке - это популярная местная стоянка, ведь поселок Тюнгур уже рядом.

Погода стоит отличная и какая-то “жизнеутверждающая(?!)”. А может это просто моё настроение, что льется изнутри. Последние 2 дня на Тропе пролетели очень быстро, несмотря на сложности дороги. И мне становится как-то по-доброму грустно, что близится конец пути.

Заедаю эти чувства клубникой (тут же и Слава). Двигаемся дальше, дорога лежит через лесок у реки и немного размыта. Иногда мне не хватает привычного заднего тормоза для равновесия. Слава справляется лучше и уходит вперед.

Сквозь ветки пробиваются яркие лучи полуденного солнца и я бросаю взгляд на реку в просвете меж деревьями. И хоть она сопровождала меня последние 2 дня, вид её, в новом освещении и так близко опять меня поражает. Тороплюсь взобраться на большой камень на реке. Вот она Катунь, в паре метров подо мной. Несет растаявшие льды, а может и какие-то тайны, своим мощным течением, вызывая одновременно чувствую страха и восхищения её силой. Похоже это мой небольшой ритуал прощания с путешествием на безымянном камне над бирюзовой водой.

Невероятная Катунь

Трогаю в путь, остаются считанные километры. Моя финальная цель - знак с надписью “Тюнгур”, где я хотел записать пару финальных слов о поездке.

За 30 метров от знака встречаю невероятную компанию: Женя, Лиза и Булка! Ребята путешествуют автостопом и с котом на рюкзаке. Более того, кот уже успел побывать под Белухой и проехал по дорогам России несколько тысяч километров. Я по-доброму завидую этому рыжему симпотяге.

Расспрашиваю про автостоп

Проговорив взахлеб 20 минут, ребята быстро поймали очередную машину и, обменявшись контактами, мы распрощались.

Булка-путешественник

Ребята отправляются дальше

Ну а мне оставалось только сесть под знак “Тюнгур” и сказать несколько слов. И сказать я хотел (что-то и сказал) примерно следующее:

“Я добрался. Большое спасибо всем тем, кто помог мне с этим путешествием. Таких людей действительно было много, причем на каждом этапе моей подготовки, и без них я бы тут не оказался. Я проехал около 500-та километров, совершенно разных и таких насыщенных, и еще 70 километров проплыл. Я научился не бояться ночевать один в палатке и это, к моему удивлению, оказалось легко. Я потерял кучу вещей, а некоторые вещи потерял дважды. Но это на самом деле не имеет для меня большого значения. Значение имеет сам Путь и Дорога, преодоление и вызов, что бросаешь сам себе, где высшая радость - это ровное место для палатки и родник с чистой водой; значение имеет рассвет в горах, запах цветов и шум реки; значение имеет восторг, что появляется, когда за перевалом ты видишь длинный спуск, да и крепкое словцо при карабканье в этот перевал тоже имеет значение, ведь всё это - чистые эмоции, которые являются самым ценным проявлением жизни, по крайней мере моей. Какие воспоминания будоражат наш ум, когда мы оглядываемся посмотреть на прожитые дни? И что мы будем помнить в старости, когда больше будем жить прошлым, а не будущим? Пожалуй помнить мы будем только самые эмоциональные дни, минуты и секунды, что высекают след на нашем жизненном пути”.

Маршрутец

Может быть кому-то пригодится

Видеоролик: https://youtu.be/nCToNrgUxyQ

Лилейник малый /красоднев малый

Маральник /багульник сибирский/рододендрон даурский

Адонис /горицвет / стародубки

Горечавка Алтайская

Маки золотистые/ маки горные

Эдельвейс Сибирский

Купальница лиловая / голубой огонек

“Я сразу вас предупреждаю - тут летние домики. Никакого комфорта, скорее всего вам придётся спать в спальных мешках. Лучше возьмите с собой” - Светлана, местный оператор, явно опасалась изнеженных столичных туристов, которые начнут жаловаться. Большинство туристов нашего типажа едут в два огромных резорта, построенных в последние годы. Наш опыт в том, что в России не бывает среднего уровня. Либо это будет крафтовый трэш, либо ультра-лакшери с запредельной ценой на любой чих. Но в крутой компании мы предпочитаем места, которые не забудешь - а они в первой категории.

Мы прилетели в Горно-Алтайск и уже на следующий день в офисе “Экстрим-тура” примеряем на себя специальные комбинезоны. “Ты похож на работника ТЭЦ, который едет в своей “буханке” на смену” - ржу я, глядя на своего друга Максима. Таким я его не видел никогда. Мы отправляемся к Каракольским озёрам через тайгу и горы, ничего в это время года туда не ходит и не ездит, дороги нет. Нам на три дня придётся забыть про приличный внешний вид, большую часть времени мы проведём в шлемах и комбинезонах. В минус двадцать в горах не до сноубордического лоска.

“Господи, как же сложно. Это как осваивать байк на Бали, только кругом нереально холодно и до ближайшей цивилизации - сотня километров” - такие мысли крутятся в моей голове, когда я пытаюсь подняться на снегоходе в гору. Но все эти мысли улетают, когда мы, наконец, набираем высоту. Стоит встать в седле - и как будто ты с большой скоростью несешься на своих двоих на лыжах. Но это места, куда бы ты на лыжах вряд ли добрался. Кругом нетронутый снег, следы животных, полное отсутствие каких-то признаков человека.

Я жму на газ и машина влетает на перевал высотой 2400 метров. Сразу же в лицо бьет многокилограммовый порыв ветра, снег под лыжами заканчивается и ты грохочешь по камням - и ты открыв рот смотришь на то, как солнце садится за горную гряду. Скидываешь шлем, делаешь несколько шагов и слышишь крик гида “Ты с ума сошёл, здесь же обрыв, а ну назад!” - и понимаешь, что ты в непростых местах.

“Однажды всей нашей группе пришлось ночевать прямо в лесу. Один из туристов почувствовал себя слишком уверенно, с ними такое бывает - и, газанув, улетел с обрыва. Я искал его почти час. За это время зашло солнце, поднялась метель - и ехать дальше было небезопасно. Пришлось собраться вокруг костра и дожидаться утра” - Андрей, конечно, умеет подбодрить.

Это второй день нашей экспедиции. Мы пытаемся форсировать перевал Аккая, ведущий от удивительных скальных образований “Долина духов”. У нас не получается. Ехать по склону горы под углом невероятно трудно - то один участник нашей команды, то другой - падают и зарываются в снег, и все мы вытаскиваем их снегоходы. Когда температура опускается, крайне важным становится, как прилегает маска и какой у тебя подшлемника-балаклава. "Голые" места на лице мгновенно вымерзают. Очень спасает подогрев ручек и курка газа на снегоходе.

В группе как правило первым идёт гид и тропит вам что-то вроде “лыжни” и ехать нетрудно. Но на горном перевале схема ломается - тут малейший наклон приводит к тому, что снегоход слетает с пути, падает набок и вытащить его в одиночку уже не выйдет. Если в группе завалилось два человека - вы застреваете надолго.

Большую часть времени в пути ты проводишь не сидя на кресле, а стоя двумя ногами на одной из подножек снегохода для баланса на таких вот горных уклонах. Поэтому в пути довольно жарко, несмотря на морозы. Замерзаешь только если ваша колонна тормозит из-за падений. Именно это происходит сейчас. Засовываю в утеплённые ботинки химическую грелку. Никогда не любил зиму.

Спустя три часа мы сидим в нашем базовом лагере. Мы не добрались до финальной точки и пришлось повернуть обратно, удирая от накрывшего перевал снегопада. Мы тряслись по камням на голых местах гор, занимались изматывающим слаломом, спускаясь по узеньким проходам среди елового леса, а мне не повезло найти слишком тонкое место на озере и я еле вылез из свежей полыньи

Я не катаюсь на лыжах и не люблю холод, как и многие из вас, но вот такая зима - мне подходит. Господи, да меня просто переполняют эти впечатления и я уже хочу сюда вернуться.

Андрей травит нам очередную байку из своего экспедиционного и дальнобойщицкого опыта. Мы все вместе пережили крутое приключение. Я выхожу из прогретого печью летнего дома и смотрю на звёздное небо над Каракольским озером.

А ещё через три часа наступает 2021 год.

***

От воды валит пар. Деревья по краям озера покрыты фантастической бахромой. Кроме нас посетителей сегодня нет. Айфон успевает показать мне, что за бортом -35 градусов, после чего выключается - на такой погоде он выдерживает меньше минуты.

Мы здесь ради полчищ лебедей - ими в эту лютую зиму заполнено всё озеро, их почти сотня. Весь остальной пейзаж - замёрзшие деревья, одинокий домик, уходящая вдаль замёрзшая река. Над землей тяжело висит яркое солнце. Это место выглядит идиллически.

Это озеро Светлое, уникальная локация в Алтайском крае. Здесь из-за подземных источников даже в такой лютый мороз не замерзает вода и есть питание для лебедей. Их стаи прилетают сюда на зимовку и проводят тут весь сезон.

Фотографы считают это место зимой одним из самых живописных в регионе. Моя жена Соня - не исключение. Сейчас она стоит где-то по пояс в снегу, выискивая ракурс для снимка озера с птицами. А я уже ре могу терпеть этот мороз и мечтаю скрыться в нашем микроавтобусе. Чтобы выдерживала техника, руки и ноги - Соне приходится рассовывать по фотосумке, перчаткам и ботинкам с полдюжины химических грелок. Иначе на улице можно перемещаться только перебежками из одного тёплого места в другое. Соне это точно не подходит.

Я вспоминаю скупые слова одного из гидов “Ну, там озеро с лебедями, заедете по пути” - и понимаю, что где-нибудь в США у этого заказника стоял бы отдельный отель, были бы все страницы в социальных сетях, а инстаграм восхищённо пересылали бы туристы друг другу. Но так даже лучше. Чувствуешь, будто нашёл жемчужину.

***

Мы живём в ночном сельском клубе. Да-да, именно так. Находчивый владелец клуба на озере Ая придумал достроить над клубом пару этажей и сделать из него гостевой дом. При этом сам клуб используется как ресторан, хотя на него совсем не похож. Я ем остывшую гречневую кашу и мне в глаза сверкает лазерный луч из клубной установки - она зачем-то работает в пустом зале, где мы едим. На стенах граффити, изображающие. Прямо над моим столом висит огромный белый женский манекен с грудью. Это элемент декора ночного клуба. Алтайский колорит.

Я не могу оторвать взгляд от вымпела, висящего на зеркале заднего вида у нашего водителя. На нём написано “ФСИН - 20 лет”. Вымпел покачивается на каждом повороте. У водителя Виталия удивительная манера говорить букву “р” - он командно-угрожающе рокочет её. Название места “Манжерок” из его уст звучит фантастически. А я не могу перестать думать, кого ещё возил наш водитель-гид Виталий до того, как пошёл в туризм - и что ощущали его невольные пассажиры.

Мы едем по долине вдоль сибирской реки Катунь. Здесь всё рядом - до каждой точки не больше пары часов. Я машинально отмечаю - все рестораны закрыты в несезон. До конца дня придётся питаться хот-догами на заправках. “Приехали, р-р-ребят, а теперь давайте быстр-р-рее! За бор-ртом минус тридцать”.

Мы почти бежим по плотному лесу. На мне четыре слоя одежды и становится жарко. Химические стельки начинают жечь ногу как проклятые. Но за сегодня мы в московской манере хотим успеть везде. Я ничего не вижу за спинами своих друзей и вдруг все резко останавливаются. У меня перехватывает дух. Я что-то подобное видел в Исландии, но тут такого не ожидал.

На десяток метров вверх тянется обледеневший водопад. Вода застыла в том виде, в котором она летит со скалы вниз. Но самое удивительное - вблизи. Если присмотреться, видно, что подо льдом несётся не замёршая вода, как под удивительной прозрачной корой. Всё вместо это выглядит как невероятная арт-инсталляция.

Наш водитель Виталий уже отвернулся и что-то пишет в своём телефоне. О чём, интересно? Позже я узнаю, что он ведёт свой инстаграм, обожает свой край, и пытается о нём писать чаще. И сейчас в нём появились четыре петербургских туриста из Москвы. А ещё он собирается открыть свою собственную базу. Вот такой вот ФСИН -- сложно было сильнее обмануться первым впечатлением, чем мы с нашим Виталием.

***

День клонится к закату. Тридцатиградусный мороз в таких количествах - изматывает. Мы стоим прямо на льду Катуни. От берега до берега - сотни метров. Перед нами - огромная прорубь, в которой плавают гигантские куски льда. Это место называется “Голубые озёра” и здесь Катунь не замерзает. Кто в здравом уме будет здесь купаться?

“А вы что, не пойдёте?” - я оборачиваюсь, и вижу нашего водителя, Виталия. Он стоит в одних трусах. От одного взгляда на него мне холодно. Он спускается по лестнице и ныряет в воду. Я достаю телефон, молясь, чтобы он не отключился до снимка.. На форуме Reddit эта фотография в тот же день вызовет шок у десятков тысяч американцев и вылетит в топ. Юзеры “главной страницы интернета” будут наперебой спрашивать под моим постом, зачем люди в нашей стране это делают.

“Я не думаю, что весь этот вал туристов из Москвы и Петербурга пошёл нам на пользу. Хотя вам, конечно, кажется иначе. Мы - дикий край, здесь слабая инфраструктура, и ей не появиться за один год. Наверное, многим вообще лучше было бы не приезжать. Они привыкли к сервису Бали или Таиланда, или Европы - а тут - нате! На их беду, жители не знают, повторится ли такой поток в следующем году и не вкладывают в развитие ни копейки.” - владелец “Экстрим-тура” Константин вздыхает, сидя рядом на пассажирском сидении. Это он нашёл гида и технику, когда нас озарила идея встретить новый год в алтайских горах. Последних. Если бы кто-то ещё решился поехать за нами - то на него не нашлось бы ни того, ни другого ни в одной компании.

Мы едем в аэропорт. Четыре часа - и я уже сижу в такси, которое едет из Домодедово. Алтай для меня теперь - страна в моём списке. Аргентина, США, Исландия...Он похож на места, где мы уже были, но разом и сочетает в себе несочетаемое. Я понимаю, что до самого интересного, самого незабываемого - нужно добираться, трястись, идти несколько дней. Не промахнуться с компанией. Но это всё - ждёт, и преступлением будет сюда не вернуться.

Фото Софьи Белле

Нагнав Славу, объедающего полянку с клубникой, я тоже немного отдохнул и мы тронулись дальше. Теперь дорога шла высоко над рекой, которую даже не всегда было видно. В 6 вечера я остановился на 10-ти минутный привал подкрепиться последним пирожком. Продавец перепутала и положила мне пирог с ливером вместо картошки. Если бы он не оказался таким вкусным, я бы подумал вернуться в кафе (шучу конечно).

Когда почувствовал ливер вместо картошки

Далее тропа вновь пошла вниз к небольшой речке, впадающей в Катунь. Дорога не самая простая, где ошибка может стоить очень дорого, но всё же ехать там можно и чтобы улететь с обрыва - нужно сильно постараться.

Слева хороший уклон вниз

Слава решил остаться на ночлег у реки, и я дважды подумал, не остаться ли и мне. Но на часах ещё только 19-00, и я побрел дальше, условившись увидеться завтра со Славой на тропе.

Отыскал в лесу мост через реку, а затем и чей-то дом в горах. Хозяин дома так и не появился (и говорят, что это хорошо).

Следующие несколько километров был постоянный набор высоты и я хотел завершить день хорошим рывком. Но четвертый вечер подряд пошел дождь и я был вынужден остановиться, чтобы спрятать девайсы, солнечную панель и вещи в рюкзак и под пленку. А дождь тем временем только усилился и я укрылся под огромной березой. Тут было и хорошее ровное место для ночлега.

Но вот дождь поутих и я решил налегке пройтись дальше, может будет место получше?

Такое место было, с красивым открытым видом и в тоже время укрытое елью от дождя. Я вернулся за велосипедом и перебрался туда. Начал расстилать палатку и через минуту заметил, что на ней уже десятка два муравьев. Несколько минут я колебался. Я уже давно промок, в ногах хлюпало, темнота приближалась и что-то вынуждает меня покинуть это отличное ровное место. Но пока я думал, муравьи заполонили и пленку и вещи, так что я побрел обратно к тропе.

Еду на ночлег №2

Встал я под еще одной большой березой, что хорошо укрывала от дождя. Правда и тут не все было идеально - на березе то ли росли, то ли были кем-то сделаны “гнезда” из веток, похожие на волосы ведьм, прям над ровным участком, где я расположился. Я так и не понял, что это, возможно так растет само дерево.

Я очень устал в этот день, поэтому торопился поскорее разделаться с ужином и лечь спать. Страх перед медведем тревожил меня чуть больше, чем обычно, ведь я уже не у дороги, а на тропе. Но всё шло благополучно и я быстро провалился в сон.

Высматриваю медведей и приготовилась ли моя гречка

Полноценный видеоролик:

https://youtu.be/q_ge4uNJcRg

Этим утром я сразу принялся за рутинные дела - почистить зубы, приготовить и съесть завтрак, собрать лагерь. Мне не терпелось добраться до тропы, где не будет автомобильной дороги (только если вы не Джиппер из 2006), где всегда рядом бирюзовая Катунь и где можно поймать “свободу”.

Вокруг было полно непарных шелкопрядов. Они считаются вредителями.

Пока я собирался, небо стало проясняться и я ещё раз ясно ощутил, насколько же связаны между собой солнце и твое восприятие окружающего. А проще говоря - солнечный день = отличное настроение.

Я тронулся в путь. Первым делом необходимо спуститься в деревню, что в нескольких километрах и пополнить запасы сладкого. Я уже писал ранее, но еще раз кратко: с диабетом 1-го типа, уровень сахара в крови снижается при физической нагрузке. Такие ситуации (снижение сахара) допускать категорически нельзя, так как это экстремальная для организма ситуация, поэтому снижающийся сахар в крови я компенсирую поступающим извне - поеданием конфет. Это моё топливо, которое периодически заканчивается, ведь я всегда под физ. нагрузкой, и мне необходимо его пополнять.

День становится всё жарче. Пополнил запасы воды.

По пути к деревне идет строительство дороги. Это дорога до Тюнгура, которую обещают закончить через 4 года. Так что вся магия и “эксклюзивность” Тюнгурской тропы возможно скоро исчезнет. Как минимум она не будет прежней, даже если дорогу пробьют по соседнему берегу.

Пополнив запасы, я не отказал себе в удовольствии съесть мороженое. В деревне тихо и спокойно, людей мало, и в этот раз мне даже кое-кто рад.

Пёс рад меня видеть

Через несколько километров я доехал до самой Тюнгруской тропы, что идет между цепями гор над красавицей Катунью. Автомобильная дорога тут заканчивается, и это видно невооруженным глазом. Начинаю спуск с горы к тропе.

Вот меж этих гор мне предстоит проехать 50 км вдоль реки Катунь

Сперва я даже приободрен, ведь это что-то новое. Спускаю велосипед практически на тормозах, уклон очень серьезный. Но чем дольше я спускаюсь, тем больше теряю терпение. Тропинка слишком узкая и крутая для человека и велосипеда. Регулярно бьюсь щиколотками о педали, ругаюсь, перемещаю багажник на нужную траекторию рукой, потому что тропинка виляет. Из-за большого веса и уклона сам пробираюсь по камням, чтобы поймать хорошую опору для ног и спустить велосипед. В общем, это больше похоже на пеший поход в горы, куда вы зачем-то взяли с собой груженый велосипед.

Но по пути попадаются чьи-то велосипедные следы и это очень приободряет. Кто-то, совсем недавно, тоже тут пробирался.

Я спустился примерно за 1 час. Дорога стала плоской, но всё ещё оставалась каменистой. Ехать было проблематично, колеса на небольшой скорости упирались в камни и приходилось тормозить, так что чаще я катился, как на самокате - отталкиваясь одной ногой. Но как же вокруг было красиво! Если бы не протоптанная и наезженная тропа, можно было бы подумать, что ты просто оказался где-то меж гор по соседству с рекой, в совершенно диком и первозданном месте.

Спустя некоторое время я встретил хозяина следов, что увидел на спуске. Признаться я думал, что встречу двух человек, потому что следов на дороге было много. Но оказалось, что у моего попутчика просто больше двух колес, ведь у него самодельный прицеп!

Слава и его железный конь

Это Слава и его шикарный велосипед - Байкал.

У него планетарная втулка, передний тормоз из деревянной палки, руль обмотан берестой и самодельный прицеп. И всё это устроено гораздо удобней, чем у меня.

Слава - крайне самобытный и светлый человек. Он поехал в этот поход с целью восстановиться после укуса клеща. Ещё две недели назад он был в больнице, тело его слушалось плохо, сил почти не было, а теперь он босиком покоряет Тюнгурскую тропу!

(из-за ограничений на фото публикую седьмую часть в два этапа)