Основной косяк этой конструкции в принципе работы автоматики отключения - это сама кнопка находящаяся в верхней части ручки, дело в том, что при закипании воды горячий пар поступает на биметаллический элемент под кнопкой, он конечно срабатывает и кнопка отключается, но тут же расположены силовые контакты и пар проникает до них, конденсируясь превращается в воду, а вода, металл и электричество - это ещё та несовместимая троица, контакты могут прикипеть, что думаю и произошло в данном случае.

Немного не так, позволю себе уточнить причину.
Я работаю по юридической специальности в государственном учреждении, и когда сидел в одном кабинете со специалистами по выплатам, мы скидывались на такой чайник. И многие кабинеты поступали подобным образом, и приобретали по схожей схеме чайник околоактуального теме бренда, по скидке или за мизерный фуллпрайс.
Поскольку жизнь моя сложилась в гуманитарном направлении профессии, а тяга к техническим знаниям и навыкам с детства никуда не делась, я практикую полное или частичное подчинение техники, в пределах разумного, для опыта и навыка. И таким вот образом я несколько раз сталкивался с подобными чайниками.
Ближе к теме, что хочется сказать по конструктиву.
Контактная площадка в выключателе устроена таким образом, что две пластинки с пятаками (под цифрой 3 на последнем рисунке) прижимаются друг к другу в состоянии, когда клавиша-качеля на них не давит (схематично на первом рисунке), а опирается на выгнутый пятак (#4 на последнем рисунке), или так называемый термоэлемент, который в момент закипания контактирует с паром в верхней части ручки, и нагревшись, выталкивает подпружиненную горизонтально (#1 на последнем рисунке) клавишу-качель.
Сколько я с ними не сталкивался (хоть и не так уж много), но основные проблемы конструкции всё же в следующем.
При вскрытии каждой единицы обнаруживалось обугливание пятаков контактов которые размыкает клавиша-качель. Пятаки никогда не находятся в плотном контакте друг с другом по всей поверхности из-за конструктивной и производственной погрешности, а ещё, по второй причине, связанной с этим обстоятельством. Вторая причина - это нагрев в месте крепления проводов через "папа/мама" контакты (#2 на последнем рисунке). Пластины "папы", которые торчат из корпуса клавиши-качели нагреваются во время работы и подплавляют пластик корпуса. Из-за этого пятаки ещё менее плотно контактируют, нагреваются и обгорают, ещё больше деформируя пластиковый корпус клавиши. При этом, когда перегрев касается центральной части корпуса (сиреневым обозначена ось качели на корпусе, на втором рисунке), или когда сильно проплавляются боковины с пластинами контактов, качеля кнопки уже не размыкает их и чайник попросту перестаёт выключаться. Так в каждом чайнике. Таким образом, дело не в прикипевших контактах, а в плавящемся корпусе клавиши и в непродуманной контактной группе, которая без воздействия качели находится в замкнутом состоянии.
На удивление, ниразу в таких чайниках я не встречал окислов и описанного ТСом "прикипания" контактов ни на пятаках контактов, ни на разъёмах папамама.
Фото с корявыми пояснениями прилагаю, пальцы толстые, ровнее нарисовать не получается.
При всём при этом, рекомендации по основам эксплуатации данных дешманских чайников Махавишну даёт очень даже толковые. Не ставьте на горючие предметы и не держите их рядом с чайником. Подключайте в линию с автоматом и присутствуйте при работе чайника. Основные симптомы поломки - долгое кипение перед выключением, вспышки в кнопке при включении-выключении и невключение при включенной кнопке.