Kayaroo

Далее идет оклеивание стеклотканью. Для этого нам понадобится: стеклоткань, смола эпоксидная, отвердитель, мягкий пластиковый шпатель для обоев 4шт, ведро 4шт, перчатки резиновые 4 пары, две емкости с градуировкой(нам же нужно отмерять сколько смолы и отвердителя). Почему всего по 4? покрытие стеклотканью я делаю в 4 этапа, на этап использую одно ведро, шпатель и пару перч, после я их выкидываю, каждый раз все новое чтоб никаких мусоринок и кусков прошлой застывшей смолы в ведре на шпателе или перчатках не было иначе они попадают в смесь и при разглаживании будут мешать.

Итак первый этап: сначала покрываю дно одним слоем ткани(покрыть нужно так чтобы был виден контур волокон ткани - как на *фото3*, для этого хорошенько разглаживаем смолу по ткани шпателем равномерно) , после полного застывания нужно шлифануть всю ткань которую мы наклеили. 120 наждачной бумаги достаточно. шлифуем чтобы убрать глянцевый блеск. Я для этого использую дрель с дисковой насадкой для бумаги, шлифую на малых и средних оборотах, удобнее использовать эксцентриковую шлиф машинку, но у меня её нет.

Теперь оклеиваем верх. На верх нужно два слоя ткани, принцип оклейки такой же. При оклейке и низа и верха я советую использовать такой метод. Положили первый слой стеклоткани на доску, обрезали её спереди и сзади с запасом 2-3см, по бокам ткань должна свисать сантиметра 2-3 не больше от нижнего края, обрезали все лишнее, теперь делаем надрезы 1,5-2см снизу вверх через каждые 5 см на носу и хвосте и через 10-15 см по бокам, делаем бахрому 1см *фото2* (просто вытаскивая лишние волокна - это чтобы край лучше приставал пока смола не застынет и его потом обрабатывать проще.)

Сверху положили второй слой ткани и сделали то же самое только запас спереди и сзади оставили сантиметров 5 и по бокам также от нижнего края, и не забываем про бахрому.

Сейчас у нас два варианта либо смешанную смолу наливать поверх ткани и разглаживать её шпателем(этот вариант для ткани которая хорошо пропитывается, но это не мой вариант, у меня ткань туго пропитывается) второй вариант это свернуть аккуратно в рулон ткань(оба слоя по отдельности), убрать её с доски и небольшим количеством смолы полностью и очень тонким слоем промазать сам бланк, далее аккуратненько развернуть ткань обратно, пригладить её и вылить часть смеси уже сверху при этом полностью разгладив ткань, далее развернуть второй слой который с большими отступами, также его разгладить по нижнему пропитанному слою и вылить остатки смеси по верху и разгладить последний раз. Таким образом у нас во первых не будет пузырей, во вторых не так напряжно и долго придется все разглаживать. Не забываем что нужно настолько все разгладить чтобы проявился контур ткани *фото 3*.

Далее после полного застывания также шлифуем верхний слой(120 бумаги достаточно). В итоге у нас оклеенный бланк с одним слоем снизу и двумя слоями сверху, по бокам три слоя т.к. перекрывают друг друга. Ошлифованный естественно, смотрим чтобы нигде не было глянца иначе финишный слой может плохо пристать.

Один из последних этапов покрытие финишным слоем и придание нужного цвета.

Для удобства дальнейшей обработки нужно проклеить скотчем доску по периметру чтобы получилось как на *фото4*

это для того чтобы смола не стекала куда не надо. В общем обклеили, налили смолу на одну из сторон, аккуратненько разгладили шпателем, когда все застыло сняли скотч, перевернули доску наклеили скотч на уже залитую часть прям по границе или отступив 1 мм, налили смолу разгладили, подождали пока застынет сняли скотч и шлифанули стык который получился.

Здесь расскажу про процесс смешивания смолы с отвердителем. Я использую смолу производства эпитал ЭД-20 она достаточно вязкая и что бы сделать её более жидкой нужно разогреть. Я грею с помощью тепловентилятора направленного на емкость со смолой. Отвердитель использую ПЭПА(его не греем) минус ПЭПА в том что он дает желтоватый оттенок. Если нужно полностью прозрачное покрытие надо использовать ТЭТА, но его в продаже у нас нет. Итак разогрели нужное количество смолы, налили в ведерко для смешивания и тонкой струей быстро помешивая вливаем отвердитель, тщательно но недолго все перемешиваем и смесь у нас готова. Старайтесь замешивать небольшими частями не больше 500 гр смеси(если замешать больше она может закипеть - тупо нагреется сама по себе вспенится и застынет в момент)

Я добавляю пигментную пасту для придания цвета, её нужно добавлять до смешивания с отвердителем. На 500 мл смолы достаточно 1-2 кубика красителя, зависит от нужной Вам интенсивности цвета(для измерения используем обычный шприц).

Что касается пропорций смола/отвердитель, то тут производитель рекомендует смешивать 100гр смолы с 10гр отвердителя(10/1), для этого нужно использовать весы, у меня их нет, мне удобнее измерять в мл. я смешиваю 100мл смолы с 12-14мл отвердителя, тут чем больше отвердителя тем больше риск закипания смолы, но если его недодать то застывать может долго очень вплоть до недели(если совсем мало)

Итак сама доска у нас практически готова, осталось вклеить фин/лиш плаги и полирнуть. Определяемся с системой плавников(1,2,3,4,5 штук) размечаем*фото5* и вырезаем отверстия, я вырезаю с помощью фрезы(беру в аренду) *фото 6*.

после того как отверстия готовы я капаю парафином со свечки вокруг по краю чтоб получилась граница за которую не выльется смола*фото 7*. наливаем в отверстия смолу примерно на чуть больше половины, вставляем финплаги с плавниками, выставляем угол с помощью угломера(в любом строительном есть) и фиксируем плавники с помощью скотча, после полного застывания вытаскиваем плавники(низ плавников тоже можно натереть парафином чтобы если лишняя смола выйдет из отверстий она к плавникам не пристала, а то их очень не прикольно потом выковыривать).

выкручиваем болты из финплагов и шлифуем их(финплаги) вровень с поверхностью доски *фото8*, то же самое с лиш плагом.

осталась полировка - я использую мягкую полировочную пасту для пластиковых фар и поролоновый диск, полирую с помощью дрели. Вот и все, доска готова. как-то так)

на фото конечно уже раскрашенная доска, но тут ничего сложного - придумали рисунок, оклеили строительным скотчем, покрасили с баллончика грунтом и потом цветом, дождались когда высохнет и полирнули. Всё.

И собственно пара фоток с обкатки в воде

Я рассказал только про то что сам использую в изготовлении доски.

Итого по затратам: Стеклоткань плотностью 200г/м2 - 150р.метр * 6,5 метров=975р

смола эд-20 взял с запасом 3,3кг за кг около 350руб = 1155р

краситель примерно 30 руб за 20кубовый шприц которого хватит на дофига досок

4 ведра для смешивания по 30 руб = 120р

4 пары перчаток 40 за две пары=80руб

4 шпателя по 50 руб=200руб

наждачная бумага двух видов - около 200 руб

скотч 50 руб

набор финплагов для 5 плавников и лиш плаг всего за 500 руб.

Итого: 3310руб

Задавайте вопросы если есть)

тут все просто - наносим разметку на лист фанеры в виде точек с шагом 5см(разметку стрингера наносим вдоль древесных волокон, а не поперек) потом их соединяем и вырезаем(я режу электролобзиком с полотном для чистого реза)

хотя нет не все просто - у нас в продаже фанера листами 1540ммх1540мм, а стрингер по любому больше этой длинны, поэтому стрингер вырезаем из двух частей и склеиваем(я использую titebond II) его внахлест предварительно срезав 3 слоя фанеры с одной части и два слоя с другой части(по длине сантиметров 10)(рис. №3) шлифуем и стрингер у нас готов).

Что касается собственно пены, можно использовать обычный белый шариковый пенопласт 25плотности или выше, если найдете(пенополистрирол с открытой порой), но его недостатки в том что он берет воду(в случае пробоев доски) и со временем дает усадку (ссыхается, но это практически незаметно), а также у него недостаточная на мой взгляд плотность. Я использую экструдированный пенополистирол у него закрытая пора, он не берет воду и в продаже можно

свободно найти плотность 25-32, а если повезет, то и 35, в общем самый простой пример это ПЕНОПЛЕКС(рис. №4) - продается листами 120смх60смх10см(толщина нужна именно 10 см не меньше) я нашел такой в бауцентре в Новороссийске.

Теперь о том как мы эту пену будем резать: кто-то режет её ножовкой или канцелярским ножом или еще чем, тут я немного заморочился и сделал резак из нихромовой нити(она используется как нагревательный элемент в обогревателях и утюгах ) на мой взгляд это самый чистый способ разрезания пены(рис. №13). резак сделать достаточно просто - берем 30-40см нити(расстояние опытным путем - если короче то нагрев сильнее и наоборот соответственно) и подключаем к разным концам клемы от зарядки для автоаккумов(12в), в итоге пену режет как горячий нож масло.

В общем срезаем все лишнее с листа пеноплекса(рис. №5) и разрезаем его напополам(рис. №6). на одну доску длинной до 235см у нас уйдет два таких листа.

Далее идет склеивание, для этого нам понадобится полностью ровная поверхность на которую мы кладем две половинки, между собой мы их склеиваем клеем для пены(не монтажной пеной, а именно пена-клей - она практически не расширяется) чем меньше стык тем лучше - примерно от 4х мм до 0.5мм в идеале. далее на них клеем стрингер(я приклеиваю клеем Titebond II) - просто мажем стрингер клеем и кладем его на две склееных половинки, с верху на него приклеиваем оставшиеся две половинки пены и кладем что-нибудь тяжелое сверху чтобы все ровно приклеилось, я все это делал вечером поэтому просто оставил на ночь чтобы полностью высохло. в итоге у нас получается то, что видно на фото(рис. №7).

Следующий этап это придание изгиба нашей заготовке путем срезания всего лишнего(рис. №8 и №10).

наносим разметку по бокам заготовки точками с шагом 5см на носу и хвосте и 10 см по остальной длине, все это дело соединяем и получаем рисунок изгиба по которому будем все резать(рис. №9).

Далее наносим разметку сверху для придания формы доске в соответствии с проектом, использую шаг 5см для точек(тут лучше оставить запас миллиметра 3-5), потом все их соединяю(рис. №11) и режу струной.

тот запас миллиметров который я оставил в итоге снимаю грубой шкуркой. Собственно бланк готов(рис. №12).

Далее я расскажу как собственно из бланка делаю доску и оклеиваю её стеклотканью и какие инструменты и материалы использую при этом.

Материалы которые я использовал:

- фанера березовая влагостойкая 6мм(5 слоев) сорт4/4 цена 498руб/лист(из одного листа получится около 8 стрингеров).

- клей по дереву TiteBond II погодоустойчивый - 350руб.

- клей для пены - около 500 руб.

- два листа пеноплекса 120х60х10см плотностью 25-32 цена за лист 395руб.

итого за бланк у нас выходит 2138руб. по времени изготовления - у меня вышло два вечера на создание стрингера и обрезание и склеивание всего вместе и где-то часа 4-5 на срезание всего лишнего.