Зимнее путешествие по Северной Осетии⁠⁠

Ледяные серпантины, человеческие кости и спуск в шахту: трехдневный маршрут по туманным ущельям и заброшенным местам для любителей новых впечатлений

Северная Осетия — край блуждающих туманов и застрявших в ущельях облаков. Их можно наблюдать в любое время года. О том, куда и как съездить зимой тем, кто ищет что-то особенное, рассказывает фотограф Александр Сухарев.

День первый. Подготовка к горам и старая канатка

Приземлитесь вы не в столице Северной Осетии, а в соседнем городе — Беслане. Аэропорт и Владикавказ разделяют 26 километров пути.

Снять отель или квартиру имеет смысл на все дни путешествия: в Северной Осетии не такие большие расстояния, чтобы после проведенного в горах дня не вернуться в город. Оставаться с ночевкой где-нибудь кроме Владикавказа стоит, только если вам попался очень настойчивый и дружелюбный хозяин. К тому же далеко не везде есть отели и хостелы, а те, что имеются, зимой могут не работать.

Знакомство с городом лучше начать с прогулки по центру. Владикавказ — город старых особняков. Построенные в XIX — начале ХХ века, они принадлежали промышленникам и чиновникам, а сейчас — одна из визитных карточек столицы.

Остаток дня можно потратить на менее приметный объект. Это старая канатная дорога на юге города. Ее открыли в 1980 году, чтобы возить отдыхающих. От городской водной станции — искусственного озера, окруженного зеленью, — они поднимались на вершину Лысой горы.

Дорога тянется три километра над зеленым массивом. Покататься, правда, не получится. В отличие от водной станции, по-прежнему популярной у горожан, канатка работать перестала. Проще всего взять такси и проехать от «Водной станции» через станцию «Мотель» до «Лысой горы» на автомобиле. Заброшенные станции полуразрушены, но можно увидеть одиноко висящие на канатке закрытые вагончики.

После постапокалиптических пейзажей самое время отправиться изучать гастрономическую карту города. В нем столько разных мест, что не хватит месяца, чтобы попробовать всё. Нам очень приглянулся ресторан «Саудон» и шаурма-бистро Syria. Ну и как же поехать в Осетию и не поесть знаменитых осетинских пирогов? Мы объедались так, что забирали оставшееся с собой и на следующий день доедали где-нибудь в горах. И в этом есть здравый смысл. Перед поездками в ущелья лучше запастись продуктами во Владикавказе. В городе много знакомых сетей супермаркетов. Ну, а в горах, как оказалось, иногда не так просто найти даже питьевую воду.

Когда разобрались с провизией, необходимо решить вопрос с машиной. И здесь есть два пути. Первый — найти местного экскурсовода с авто, который покажет, расскажет и накормит. Второй — самому арендовать машину и пуститься по неизвестным дорогам. Экскурсовода можно найти в социальных сетях. С поиском самостоятельной аренды предстоит немного заморочиться. Официальных прокатов нет, так что поможет «Яндекс». Главное — на месте внимательно проверить машину: ездить по краям обрывов, не будучи уверенным в резине, — забава не для слабонервных. Цены немного кусачие, но для большой компании приемлемые. Самостоятельная аренда выйдет в районе 2000 рублей в день (без учета бензина). Аренда авто с гидом — примерно 5000.

День второй. Выше облаков в край некрополей

Во второй день наш путь лежит по дороге в Верхний Фиагдон до печально знаменитого Кармадонского ущелья. Виды из окна кинематографические: дорога блестит, деревья покрыты инеем, снизу лежит пожухлая листва. Каждый поворот открывает новые пейзажи.

Около часа пути из Владикавказа, и первая остановка — дзивгисская крепость, построенная вокруг входов в естественные пещеры. Ее легко пропустить: сооружение буквально сливается со скалой. Уровень маскировки феноменальный. Тут надо бросить авто и устремиться на «штурм»: подняться по кирпичам, выложенным в неуверенную лестницу. Доступна только нижняя часть крепости, дальше пути завалены. Но рассмотреть верхние участки крепости можно уже из машины. Поражает и восхищает.

Чем выше забираешься, тем сильнее покрывается инеем все вокруг: деревья, трава, колючая проволока, натянутая для пасущихся коров, недовольно жующих мерзлую траву.

Башня Курта

Следующая остановка — сторожевая башня Курта у села Уаллгсых. Она возвышается на скале рядом с другой, разрушенной боевой башней и, вероятно, остатками жилого дома. По легенде, ее построили два брата — Курта и Тага. Их считают своими предками несколько осетинских родов.

Поднимаемся выше тумана. Начинаются снежные серпантины. Через перевал нас ждет село Даргавс и его «город мертвых». Это необычное место — старый осетинский некрополь. «Город мертвых» — название немного пафосное, но привлекает туристов. Здесь даже есть касса. Прогуливаешься между усыпальницами, где в окошки можно разглядеть человеческие кости, и вдруг видишь туристов, делающих селфи на фоне захоронений. Для кого и для чего? Двоякие чувства.

Недалеко находится менее популярное место — некрополь Хуссар Хинцаг. Машину придется оставить на дороге и подняться в гору пешком. У ее подножия стоит несколько пирамидок. Внутри каждой разбросаны человеческие кости. Где-то даже видны остатки одежды. Многие пишут про мрачность этих мест. Но есть и другое слово — спокойствие.

Некрополь Хуссар Хинцаг Даргавс.

До крайней точки остается всего один небольшой перевал. Это Кармадонское ущелье — место, изменившее наше кино навсегда. В мае 2002 года из-за сошедшего ледника Колка там погибли больше ста человек, в том числе съемочная группа режиссера Сергея Бодрого-младшего. Мы просто стояли и смотрели в сторону Кармадонских ворот. В ущелье спряталось большое облако и никак не хотело из него выходить.

Но задерживаться надолго нельзя: надо успеть до заката снова преодолеть перевал и на обратном пути заглянуть в еще один некрополь в старом Цмити (он же Цимити, или Цымыти) недалеко от Верхнего Фиагдона. Археологи относят его к XIV веку. В хорошем состоянии лишь одна башня, остальные разрушены. В могильниках все так же видны человеческие останки. Только билеты сюда не продают и государство памятник не охраняет.