Хотя и выглядеть буду как старушка, которая говорит "о боже как в этом "Word'e" разобраться. Но это от не знания. А таким как ты автор, только мои белые зависти:) Знание - Сила! P.S. Подскажи плиз предохранитель на провод 3GA в автомобильную акустику. И стоит ли кидать от генератора тот же провод 3GA на аккамулятор, что бы не было просадок по звуку?
За предохранители не скажу, - не ведаю токов потребления вашей аппаратуры. А за отсутствие "просадок" в автозвуке, насколько я могу судить, отвечают конденсаторы с ёмкостью от 1 Фарада, расположенные рядом с усилителями. И тогда ничего лишнего кидать не придётся, если, конечно, не планируете участвовать в конкурсах на громкость. Но это уже совсем другая история.
Но ведь канденсатор при простое всё равно потребляет мой ток (пока он есть), а значит он потребитель? А колонки: саб JBL 1000 и колонки номинальная мощность 100 Вт максимальная мощность 200 Вт чувствительность 94 дБ (2.83 В/м) импеданс 4 Ом На саб и колонки два разных уся.
Потребляет, но, будучи заряженным, этот ток будет измеряться в миллиамперах, что соизмеримо с потреблением иммобилайзера, блока управления двигателем и/сигнализацией. Да и не заморачивался бы я на вашем месте такими вопросами - мощность акустики у вас совершенно "гражданская" и просадить бортовое напряжение такими нагрузками можно только на холостых оборотах на дедушкином Запорожце. А чуть заметные не уху, но аппаратуре, искажения в 0,1 - 1% вы не услышите.
Я обнясню немного, почему заморочился данным вопросом. Купил года два назад "офигенный" комплект "Mystery", сечение силового кабеля не помню, но сцука на басах (предельной мощности) у меня фары моргали в такт Тото Кутуньи и Макпал Жунусовой. Затем был куплен кондёр на 1 фарад, но не стал я его юзать имменно по тому что всё таки он потребитель (Опять же Знание сила, а не знание это я). Сейчас кинул провода daxx 3 GA ( + и -) напрямую к дистрибьютору питания. Но два вопроса я никак не могу закрыть. Первый, это какой предохранитель поставить на провод питания от + (3GA_DAXX), второй, это так ли необходим конденсатор в акустической системе автомобиля? P.S. Просто увидел тут на пикабу пост грамотного человека и решил тебя заебать вопросами:))))
Ну так всё ж незатейливо, в обычных схемах стоят реле отключения конденсаторов от бортовой сети. Вот и выясните есть ли такая приблуда у вас: есть - очень хорошо, лепим по схеме эти накопители и не моргаем всем в такт песням итальянцев; нету - это хуже, надо мудрить схему или покупать готовое решение. Но поверьте, если 100-200 Вт просаживают головной свет на басах, то я бы задумался сначала о генераторе. Безусловно, он не сможет резко компенсировать падения на атаках звука в миллисекундах, но всё же. Или, что логичней и бюджетней, всё же "покурил документацию" на конденсатор. А он, для чистой игры, всё же необходим.
Добрый день. было бы интересно узнать вкратце ваш вариант технологии нанесения маски, и чем в итоге наносили? 1. Positiv 20 дубили до 400, или приобретали паяльную маску отдельно? 2. Производили ли лужение дорожек до нанесения маски, или снимали окисел, и сразу клали маску? Понимаю, что времени прошло немало, но сейчас припекло - вспомнилось.
Отвечаю: 1) Использовал двух компонентную Imagecure® XV501T-4 - http://www.chipdip.ru/product/xv-501-t-4-smart/ 2) Нет, лудить перед нанесением макси не решился, опасаясь расплавления припоя и, как следствие, вспучивания последней при монтаже.
И по шагам: 1) Смешиваем маску с отвердителем в пропорции 2:1; 2) На протравленную и обезжиренную плату кладём обычный детский бантик или кусок тюля с тонкой сеткой, размазываем ровным слоем и ракелем или просто пластинкой с ровными краями убираем излишки, плотно разгоняя пасту по плате; 3) Снимаем бантик и отправляем сушиться. Я сушил 8-10 часов на батарее с 55-65 градусами; 4) Распечатываем на лазерном принтере трафарет маски на плёнку в двух копиях. Максимально точно совмещаем трафареты и подклеиваем края, не участвующие в формировании рабочего слоя; 5) Ставим на экспонирование под УФ-лампой. Использовал энергосберегающую - http://www.chipdip.ru/product/lh26-fs-blb-e27/ на 60-70 минут через стекло. Т.е. делаем бутерброд: стекло - трафарет маски - плата - скотч. Раз в 10 минут сдвигаем плату или лампу на пару-тройку сантиметров, иначе возможны дифракционные искажения на рисунке; 6) По окончании травим плату в растворе каустической соды (7 грамм на 500 мл воды), аккуратно потираем плату ваткой на палочке. По окончании сушим; 7) Распыляем на плату протектор - http://www.chipdip.ru/product/plastik-70-200/ Сушим 10 минут на воздухе; 8) Отправляем на дубление в духовку на 120 градусах на час; 9) Снимаем протектор спиртовой ваткой. 10) Наслаждаемся результатом, матерясь отпиливаем края. Всё.
Пункт 10 позабавил. Я раньше использовал 1мм текстолит, маялся с распилкой. Позже привозили 0,6 - удачно закупился, и приобрел ножницы по металу - беды не знаю. 1. А на какой объем хватает подобных готовых масок? К примеру хватит ли покрыть метр на метр? (10 плат по 10см2)? 2. Протектор используете, чтобы открытые места для пайки не покрылись окислом при температурном дублении?
Ножницы по металлу? Хорошая мысль. Озадачусь. 1) Чёрт его знает, я особо не засекал. Но, полагаю, на три дюжины подобных плат, что есть в посте, хватит с лихвой. 2) Именно так. Если для обычного монтажа окисленные контакты не столь критичны, но для SMD-игрищ оксиды мешают.
Последний вопрос - ты упоминаешь в этой теме, что используешь двойной слой пленки, для формирования фотошаблона, а в прошлой - упоминал что просто выносишь на бумагу + TRANSPARENT'ом поливаешь. 1. С чем связаны изменения? Транспарент не дает нужного результата? 2. Транспарент справится с дорожками 0,15 мм, или все таки будет паразитная засветка через такой шаблон? ----- Я использую затемнитель тонера, типа Density Toner, позволяет добиваться черной черноты шаблона в один слой. Работаю с 0,3 - 0,2мм проводниками, меньше пока не было нужды.
1) Изменения связаны с переходом в SMD-игрища (пример на картинке). Да и подсыхает Transparent на стекле и плате за 60 минут засветки и маска получается дырявой. 2) У меня не справляется.
