Ледовые дороги Байкала
Не моё!
Насколько безопасно путешествовать по льду Байкала и что интересного можно увидеть там зимой кроме льда? Есть ли там безопасные дороги и направления? Эти вопросы сидели в наших головах в тот момент, когда мы выезжали колёсами на лёд самого глубокого озера в мире.
Возвращались из поездки по льду на Сахалин мы вдоль всей Байкало-Амурской магистрали по её дорогам и зимникам от самого Комсомольска-на-Амуре. И БАМ привёл нас на северную оконечность озера Байкал в город Северобайкальск. На дворе было шестое марта, что говорило о том, что ледовая обстановка на Байкале ещё стабильная. Вообще очень много мы узнали сразу же перед выездом на лёд во время общения в северобайкальскими ребятами. Именно они рассказали, что озеро начинает “дышать” не раньше середины марта, и самое лучшее время для езды по льду — это февраль и первая половина марта.
Многие зададутся вопросом, насколько это законно и будут правы. Выезд на лёд водоохранных зон запрещён и наказуем. На Байкале в местах массового выезда на лёд стоят запрещающие знаки, а соответствующие органы постоянно контролируют эти места и штрафуют нарушителей. Но для местных жителей зимние дороги Байкала скорее жизненная необходимость и поэтому ни смотря ни на что каждую зиму там накатываются зимники в разные уголки озера. В особенности в те места, куда невозможно добраться на автомобиле летом.
Мы тоже не смогли не воспользоваться такой возможностью, поэтому не стали задерживаться в Северобайкальске и в тот же вечер пересекли Байкал по хорошо накатанному зимнику, чтобы заночевать на горячем источнике Хакусы, куда летом попасть на автомобиле невозможно.
А наутро выехали в южном направлении вдоль восточного побережья. Почему именно там? Да потому что решили двигаться только по зимникам и посмотреть, есть ли они на Байкале и в каком состоянии.
От источников Хакусы шёл хорошо видимый и накатанный по снегу след. Здесь нам в какой-то степени не повезло, потому что вся северная часть Байкала была покрыта снегом. И вообще местные жители говорили, что прошедшая зима очень снежная и они давно не припомнят, чтобы его было столько много.
Но зато благодаря снегу, трещины были видны издалека и можно было мчаться с любой скоростью. Дело в том, что трещины бывают двух видов — когда лёд сходится и когда расходится. В первом случае из-за вздыбленного льда трещину видно очень хорошо на любом льду. А вот когда лёд разошёлся, то здесь всё сложнее. Во-первых, нужно избегать движение по льду во время метели и ближайшие дни после неё. Так как такую трещину мгновенно затягивает позёмкой. И засыпать может настолько равномерно, что вы даже пешком её не увидите. И так может припорошить даже разошедшийся на несколько метров лёд. Ну и если за день-два до вашего выезда мела метель и не было морозов, то такое место не промёрзло и все шансы провалиться остаются. Ну и во-вторых, разошедшуюся трещину плохо видно на чистом льду. Здесь вроде бы хочется разогнаться, но это зачастую оказывается опасно.
На Байкале большой плюс езды именно по зимнику, а не по целине — это частые встречи с разными интересными людьми. Дело в том, что там принято останавливаться и обмениваться информацией о дороге со всеми, кто едет вам навстречу. А ведь по льду Байкала помимо местных жителей, едущих по своим делам или на рыбалку, едет много туристов. И передвигаются они на всём подряд. Кого мы там только не видели: велосипедистов, мотоциклистов, квадроциклистов, лыжников и даже кайтеров. Каждая встреча интересна и незабываема.
С местными дежурное “Всё нормально?” и разъехались. А вот с туристами идёт обмен эмоциями, увиденным, куда заехать и что посмотреть, где чистый лёд, где много снега, где какие трещины.
От туристов, например, мы узнали, что в деревню Давша, куда летом нет вообще никаких дорог, нужен специальный пропуск-разрешение на посещение Баргузинского заповедника. И как только туда заезжаешь, то сразу выходит инспектор и при отсутствии разрешения выписывает штраф. И так как у нас такой бумажки не было, то на стоящие на берегу дома мы посмотрели лишь издалека. Хотя, путешественники рассказывали, что буквально только что там видели целую семью соболей, разгуливающих по улице как домашние животные.
От Давшы зимник идёт в Чивыркуйский залив. Можно было обогнуть полуостров Святой Нос вокруг и съездить к Ушканьим островам, но, к сожалению, нерпу зимой не увидишь, потому что они под снегом или нагромождениями льда делают себе отдушины, которые не видно вообще никак, и не появляются наружу. Ну и всё-таки там тоже заповедник, и тревожить нерпу своими колёсами мы не решились.
Чивыркуйский залив зимой является одним из самых живописных мест на Байкале. Здесь повсюду гроты, пещеры, ледяные наплески и огромные сосульки.
Внутри ощущаешь себя как в царстве у Снежной королевы.
Большинство таких мест мы застали практически нетронутыми. А путешественники, ехавшие здесь через пару недель после нас, рассказывали, что уже ничего такого там не было. Какому-то вандалу, наверное, было в радость всё это покрошить.
Вдоль зимников в пределах видимости стоят вот такие импровизированные вешки. И если на снегу от них помощи мало, то в местах сильного торошения без них не обойтись. Только по ним можно пройти самым оптимальным маршрутом и не заблудиться в лабиринтах из торосов. Думаю, ежегодный труд местных жителей по прокладке во льдах и обозначению вот таким нехитрым способом правильной дороги спас не одну жизнь.
Сразу за полуостровом Святой нос ледовая обстановка резко поменялась.
Мы наконец-то выехали на чистый лёд, который простирался до горизонта во все стороны. Правда, здесь стало не видно следов, а пасмурная погода и плохая видимость не позволяли разглядеть вешки, которые на ровном льду стояли друг от друга на расстоянии больше километра.
Накатавшись вдоволь по такому льду, решили всё таки найти дорогу, которая шла от посёлка Усть-Баргузин на противоположную сторону Байкала. Но сколько не петляли среди трещин и льдин, ничего такого так и не увидели, за что мог бы зацепиться взгляд.
Впереди уже был виден остров Ольхон, но чем ближе мы к нему подбирались, тем больше было торосов, а дороги видно не было. И тут вдруг мы увидели примерно в километре западнее нас два УАЗа-буханки, двигающиеся от Ольхона в Усть-Баргузин. Теперь стало понятно, где дорога и мы быстро её нашли.
Лед настолько чистый, что его можно использовать как стекло. Жаль, что он тает.
А ещё на чистом льду было здорово слушать как дышит Байкал. Глушишь машину, ложишься на лёд и прижимаешься к нему ухом. Старик Байкал всё время то дышит, то охает, то злится, то что-то начинает тебе говорить… Ведь каждую секунду лёд издаёт различные звуки: то громкие, то тихие, то высокие, то низкие. Щелчки сменяются ударами, удары взрывами, взрывы хлопками. То где-то далеко, то прямо под тобой. Просто незабываемо. Я много раз был на Байкале летом, но даже близко не мог подумать каков он зимой, когда более открыт и доступен, и в то же время более коварен и суров. Это два разных Байкала — зимний и летний. И их оба стоит увидеть.
Дорога привела нас на Ольхон и дальше мы поехали по нему.
За те несколько лет, что я здесь не был, посёлок Хужир изменился до неузнаваемости. Раньше это была тихая и маленькая деревушка, а сейчас стал китайским туристическим центром. Ну или просто в тот день (8 марта, кстати) их было так много, не знаю, но ночевали мы в большом кемпинге, где по русски говорили мы одни. Вечером в кафе картина была примерно та же.
А на утро нас постигло разочарование — ночью выпал снег и от чистого льда не осталось и следа.
И только тормознув юзом можно было им хоть немного полюбоваться.
Ну а дальше сначала по грунтовке в потоке маршруток, а потом по единственной на Байкале официальной ледовой дороге через Малое море мы приехали в Иркутск, где Олег, мой напарник и штурман, улетел в Москву, а я поехал по скучным асфальтированным дорогам домой.
Олег, дружище, спасибо тебе!
Вот так за три недели бесконечных эмоций и драйва мы проехали по льду на Сахалин, прошли весь БАМ от Комсомольска-на-Амуре до Северобайкальска и прокатились по льду Байкала. И опять у нас не ломалась машина, мы не улетали с дороги, не замерзали и не заболевали. Просто ехали и всё. Наверное, это очередное 100500-тысячное “В — везение”, как говорят обычно в этих случаях. Скорее всего так и есть, но всегда надо помнить, что мы сами кузнецы своей удачи. И сопутствует она только благодаря обдуманным действиям, опыту и тщательной подготовке. Ну и, конечно же, собственному отношению к людям, встречающимся по пути. Только благодаря местным можно что-то увидеть, узнать какие-то особенности тех мест, их историю. Когда, например, тебе человек в подробностях рассказывает, как его родители строили тоннель на Сахалин, и потом показывает где что находилось. Или когда ты посреди глухой БАМовской тайги встречаешь одинокого дедушку-геолога, который, оказывается, один-единственный, кто ухаживает за могилой старика Карарбаха, одного из главных героев повести “Злой дух Ямбуя”. Эти встречи незабываемы. И это одна из причин путешествовать по нашей стране и возвращаться в подобные места снова и снова.