Авантюра - дом. Подробнее о перекрытии⁠⁠

В комментариях встречаются просьбы о более подробном описании некоторых узлов или этапов. Сегодня будет чуть подробнее о перекрытии межэтажном ЧРП (часторебристая плита).

Деревяное перекрытие было признано "батутом" плюс очень не хотелось излишне геммороиться и переживать за душевую на втором этаже. Насмотрелся роликов о том, как из-за маленькой дырочки в гидроизоляции за 3 года деревяшка прогнила в труху.

Стены дома 400мм из газосиликата, деревяшки опирались на армопояс. Значит можно заштробить в газосиликат на 180мм без опасений и залить монолит. Рассчёт конструкций не совсем моё. Можно, конечно, заморочиться, сопромат и инженерку я в универе изучал, но лучше попросить посчитать профессиональных инженеров, благо такие в друзьях есть и не один.

Вадим (один из близнецов, классный парень) приехал ко мне в гости и посмотрел размах бед. Он-же, кстати, обследовал строение перед покупкой. Проект дома я ему скинул, чтоб он понимал где перегородки, где проём лестничный и прочие размеры и нагрузки. В ответ он мне скинул такой рисунок:

Посчитано. Всё, этого хватит. Дальше сам.

Я немного даже засомневался. Ибо арматура верхняя получилась или 14 или 18 (в зависимости от места применения), а нижняя 14 или 12. Вроде как, по логике, нижняя более нагружена и должна быть прочнее в пролётах. Но нет, как оказалось. У меня плита опирается на 3 точки - 2 внешних стены и несущая стена по центру дома. И эпюры моментов в местах опирания максимальны именно на верхней поверхности плиты, потому там и заложена верхняя арматура мощнее. Плюс консоли, но это логично. По проекту вертикальные связи из 8мм арматуры должны быть с шагом 150 на пролёте и шагом 60 в местах опирания и в 600мм от них.

Потом решил посчитать опалубку. Это уже решил сделать сам. От перекрытия разобранного осталось немало бруса 100х150 длиной 4 метра. По рассчёту вышло так, что брус кладётся с шагом 900 по осям (800 между брусом), опирается на 2 стойки. По рассчёту на устойчивость стоек хватит из бруса 100х100, особенно если их по центру доской сшить. А у меня как раз такие спички от перебранного чердака остались. Нагрузка на квадратный метр приходилась порядка 360кг в максимуме, на балку должно приходится порядка 1100-1150кг., т.е. на опору придётся 550 с копейками кг.

Для удобства прикрутил к стенам направляющие доски, тоже из остатков материала от прошлых владельцев - 50х150, по лазеру. На них оказалось очень удобно брус раскладывать, а уже потом под него стойки ставить.

После бруса и стоек я раскидал доски на балки, получив ровную поверхность. Все щели между стеной и доской опалубки я подпенил, чтоб бетон не протёк. Сверху, по плану, был ещё полиэтилен. Так точно не протечёт.

Как помните из рассчёта балка должна быть сечением 160х100, а палуба 50мм. Расстояние между балками 200мм (300 по осям). Т.е. рёбра надо чем-то сформировать. На этот случай снова пригодится ещё не выброшенный пенопласт, оставленный предыдущими собственниками. Но он в листах огромных, его надо нарезать. Ничего проще, чем собрать простейший станок из блока питания на 48 вольт, нихромовой нити и обрезков материалов я не придумал.

2 струбцины и доска помогли задавать нужные размеры. Получились вполне ровные полосы, которые я клеил к опалубке на пену, а потом закрывал полиэтиленом на степлер.

Затем пришла очередь металла. Я, сначала, варил по 3-4 фермы, клеил под них пенопласт на опалубку и ставил их, привязывая к арматуре в стенах и на центральной несущей стене.

Сделав ровно половину перекрытия сварил все фермы на вторую половину. Верхняя арматура монолита, которым перекрытие опирается на центральную несущую стену, была привязана к потолку всё это время, чтоб не мешалась.

Итак, армирование балок готово. Надо сделать палубы. По проекту они армируются сеткой строительной, ячейкой 100х100мм, 6мм пруток рифлёный. Купил сетку листами, привязал её к арматуре. Разложил трубу тёплого пола в санузле. Хочется его немного подогревать, чтоб ногам приятнее было. Ну и сделал закладную под примыкание лестницы к плите.

Вообще закладных вышло немало по плите. Проходы под вентиляцию, провода, трубы... Всё делал из 110 и 160мм канашки, обрезки, оставшиеся от внешней инженерки дома. Поставил щиты опалубки лестничного пролёта.

Бетон принимали через выставленное по такому случаю окно, бетононасосом, с 2х бетоновозов. Достаточно быстро, ничего хитрого. Распределили на глаз, потом я по уровню лазерному растянул, а после минимального подсыхания и чуть загладил. Всё равно придётся лить равнитель, но максимальный перепад в 1см считаю вполне себе неплохим результатом для заливки без маяков. Всю площадь протыкали вибратором глубинным.

Затем я снял опалубку. Пенопласт из-за плёнки никак не прилип к бетону и выдёргивался очень легко.

Почему я его там не оставил? Ну понятно, пенопласт в жилом помещении не лучшая идея. Почему не использовал вместо пенопласта газобетон лёгкий? Всё просто. Высота потолка в черновом вышла 2,7. В чистоте 2,6 будет. Это если спрятать воздуховоды вентиляции под палубы, внутрь перекрытия. А если сделать монолит или сборку, то потолок рискует упасть до 2,4, что совсем неприемлимо.

Получилась вот такая вот плита. Бетон с арендой техники 130 т.р., арматура 60 т.р., расходка 5 т.р. и шашлык с вином на 5 т.р. по состоянию на конец мая 2024 года.

Пишите, интересуйтесь. Я сейчас слегка погрузился в работу, отдыхаю от стройки. С удовольствием отвечу вам =)