Таиланд

Пещера с фаллосами – необычная достопримечательность одного из лучших пляжей провинции Краби. Ниша в скале на пляже Прананг просто забита разноцветными пенисами самых разных размеров, причём приносят их посетители. Говорят, дух принцессы исполняет желания.

Только откуда же взялась принцесса? Гиды рассказывают две легенды.

Одна из них гласит, что индийская принцесса Прананг утонула во время крушения корабля, который разбился об скалы рядом с пещерой. После этого у тайских рыбаков долго не было улова, и они решили задобрить дух. Что же решили рыбаки? «А принесём-ка мы ей лингамы! Много лингамов». В принципе доля логики в этом, наверное, есть. 😁

Согласно второй легенде, Паранг была женой рыбака, которая не дождалась его из моря. Девушка поселилась в пещере, чтобы вглядываться в горизонт в надежде на возвращение любимого, но после многих лет с горя бросилась с высокой скалы в море.

Обе версии рассказывают о том, что в итоге дух Паранг поселился в пещере, которая теперь называется её именем, как и весь пляж. Так или иначе, местное население приходит выказать ей уважение.

Говорят, что жёны моряков оставляют в пещере украшенные цветными лентами фаллосы, чтобы мужья оставались верными, а рыбаки приносят туда вырезанные из дерева своими руками лингамы, чтобы получить защиту в море и хороший улов.

Впрочем, я однозначно рекомендую это место к посещению: рядом с пещерой вы сможете найти просто охренительные инстаграмные виды. Фактурные скалы, море, песок, фантастические гроты, невероятной красоты лагуна (в которую, кстати, не так-то просто залезть по глине и верёвкам)… Пожалеть о посещении такого места просто невозможно!

https://maps.app.goo.gl/VyMLJkW24bfnfy8J7

История Шестая. О прогулке по джунглям, водопаде и переезде в Патайю.

Отдых на Ко-Чанге стремительно подходил к своему завершению. Впереди был волнующий переезд в Патайю и непростой выбор экскурсионных программ. И мы с супругой, буквально накануне смены своей геолокации, решили на какое-то время удрать от детей. В смысле, дать им немного побыть без родительской опеки.

Поводом послужило непреодолимое желание посетить национальный парк Mu Ko Chang и полюбоваться на крупнейший на острове водопад Khlong Phlu. Так обычно написано в туристических буклетах, хотя, на самом деле, Mu Ko Chang – это название природной зоны всего острова Ко-Чанг вместе со всей его туристической инфраструктурой, а водопад Khlong Phlu находится на территории National Park Protection Unit.

После утреннего пляжного релакса, когда дети подрали в номер спасаться от неотвратимо надвигающейся дневной жары, мы с женой вышли из своего отеля на Rural Rd в поисках свободного тук-тука. Буквально в паре десятков метров на другой стороне улицы как раз маялся от скуки один такой. Ни русский «водопад», ни английский «waterfall» не нашли отклика понимания на лице тайца, куда же мы хотим. Зато от коряво произнесённого нами на скверном тайском «кхлонг флу» у него радостно сощурились и без того узкие глазки, на лице расцвела улыбка, и он быстро-быстро закивал своей смешной головой.

Ещё не понимая, как мы будем добираться обратно, попытались договориться, чтобы таец подождал нас со своим тук-туком, пока мы бродим по парку. Но хитрец категорически отказался ожидать нас даже за деньги, как будто это не безопасно, чем изрядно напряг наши нервы. В конце концов, после некоторого взаимного препирания без четкой уверенности в понимании того, что другая сторона нас понимает (это явно было взаимно), мы всё-таки рискнули, и сели в дряхлую шайтан-арбу. Если бы нас привезли не туда, куда мы хотели, никого это не удивило бы. Однако таец привёз аккурат туда, куда и положено, о чём гласил большой щит с картой парка, стоящий у обочины, и, едва мы соскочили с его колымаги, он тут же утопил педаль в пол, скрывшись со скоростью мультяшного героя за первым же поворотом.

Мы двинулись по неровной узкой дороге в направлении полукиоска-полуизбы, по-нашему касса, где можно было приобрести билеты на посещение парка. Слева под навесами стояли самокаты, велосипеды и скутеры. Справа – ряд лавок, за которыми местные бойко предлагали туристическую шелупонь и вкусняшки. Тикеты продавал неулыбчивый человек в форме, во виду такой же, в которой был таец, ставивший печать в загранпаспорте в аэропорту Бангкока. В паре десятков метров дальше у поднятого шлагбаума стоял ещё один в форме и отрывал перфорированную часть билета.

Перед непосредственно началом тропы в парк мы спустились вниз к горной реке (или широкому ручью, не разберёшь) по предусмотрительно выложенным деревянным ступеням, остановились на смотровой площадке, можно посидеть на деревянных лавках и пеньках в прохладе тени.

Сама дорога по тропе до водопада занимает неспешным шагом минут сорок, ну, час с остановками на фотографирование и питьё воды (обязательно берите с собой, внутри парка купить воду негде, хотя, говорят, раньше её продавали у водопада). Для молодых людей и тех, у кого хорошая физика, путешествие не вызовет никаких сложностей, для пожилых, немощных и увечных – прекрасный повод помучить себя: придётся постоянно идти то вверх, то вниз, перешагивая через камни и корни, этакий тропический аналог Монрепо с большим количеством спусков и восхождений. Местами на особо опасных участках натянуты страховочные верёвки, чтобы особо кряхтящим вроде меня можно было судорожно цепляться за них.

Пока идёте в джунглях, можно полюбоваться на всяких бабочек, паучков и жуков, под ногами шастают ящерицы (один раз попалась крупная, сантиметров на 20-25), змеи не попадались, но, говорят, могут. Птиц мало, звери отсутствуют. Поскольку тропа петляет аккурат вдоль горной реки (или широкого ручья, не разберёшь – 2), можно в некоторых местах спускаться к самой воде. В воде рыбы, мелкие прямо у берега, крупные на глубине подальше. В одном месте есть крупная черепаха. Не гладить, кусается!

Подойти к самому водопаду вплотную сейчас нельзя, специально обученный местный человек строго всех желающих окликает, видимо, были какие-то инциденты, потому что тропа ведёт прямо под сам водопад. А так туристический люд с удовольствие купается и плавает в образованной лагуне, там достаточно глубоко. Заход каменистый, лучше иметь резиновые пляжные тапочки. И мой совет: не идите на эту экскурсию в шлёпках, как это сделал я. Ну, то есть дойти можно (я же не умер), но в этот день, один из немногих, не было дождя, а если бы он пошёл – пришлось бы идти босиком, что совсем не надо делать белому человеку в джунглях Таиланда.

Сам водопад, несмотря на его двадцатиметровую высоту и трёхуровневое ниспадание воды, издали (близко-то не подойти) не производит вау-эффекта, хоть и красиво, шум не оглушает, говоришь нормально, так, шумит фоном. Вообщем, покрутились там, жена освежилась, пофотографировали, посидели в теньке, и обратно.

На следующее утро за нами приехал пусть менее помпезный, но всё равно милый сердцу путешественника прохладный микроавтобус, мы ввосьмером набили его своими вещами, погрузились и отправились в Патайю.

Водитель, хоть и ехал по навигатору, всё равно пропустил нужный поворот, хотя даже мы видели указатель направления. Пропетляв по трассам и второстепенным поворотам, мы кое-как на исходе четвёртого часа езды наконец доехали до своей конечной точки в Патайе – трех звездочный отель Green Park Resort. В отличие от Coconut Beach Resort, здесь с нас никакого депозита не взяли, на русском никто не говорил, но один из тайцев вполне бойко спикал на инглише. Мы быстро оформились, и крепкого телосложения молодой таец с улыбкой явно хотел нас сопроводить, до номера, но быстро сник, увидев наш багаж. Как и его коллега на Ко-Чанге, быстро сориентировался и подхватил чемодан поменьше и увлёк нас за собой вглубь территории. Зелено, но не по дикому, как на острове. Большой фигурный закольцованный бассейн (дети там купались почти каждый день, кроме одного – после экскурсии в Бангкок, об этом напишу в другой истории). Несколько трёхэтажных корпусов без лифта. Пришлось опять мне втаскивать наши баулы на третий этаж. Номера оказались совмещены (в глубине комнаты в стене по двери с каждого номера, открыть можно только свою), что очень удобно. Комфортные, явно новее, чем на Ко-Чанге, на балкончике мебель не пластиковая, а деревянная, бар в холодильнике присутствует (за деньги), но есть пара бутылок дармовой питьевой воды, пополняли каждый день). Завтрак более европеизирован, есть из чего выбрать, да и в целом Green Park Resort тянет на четыре звёздочки (это если сравнивать с островным Coconut Beach Resort).

Спустя какое-то время пришёл русскоговорящий мало похожий на русского наш бывший соотечественник, и стал рассказывать байки о наиболее часто выбираемых нашим братом-туристом местах. У нас было на Патайю почти неделя, день первый уже клонился к концу, день последний для нас заканчивался с выездом на рассвете, поэтому из оставшихся пяти полновесных дней мы три решили убить на экскурсионную программу, а последние два – на шоппинг, финальную пьянку (в простонародье – отвальную), и сборы. Экскурсии, кстати, особенно когда платишь за четверых, нифига (простите) не бюджетные получаются. Наши $$, взятые с запасом, таяли как лёд в стакане паттайского ресторана, где мы обосновались ужинать.

Для этого мы просто тупо в день приезда (точнее, был уже вечер и жрать и особенно выпить хотелось неимоверно), выйдя из отеля, зашли в первый попавшийся из находящихся напротив нашего отеля ресторанчиков, показавшихся нам наиболее приличным. Пробежавшая на пороге в заведение нам дорогу наперерез местная крыса сначала вызвала шок у жены, но моё жизнерадостное «Мы же в Таиланде! Они тут едят всё, что бегает, летает, ползает, плавает и растёт, от насекомых до змей, от морских гадов до ананасов. Пойдём, просто не будем её заказывать на второе» укрепило её решимость. Во всяком случае, мы вошли и расположились всей своей компанией за одним из столиков. Всё, как и на Ко-Чанге: щели между досок, вилки падают в них на раз, на скамейках мягкие потасканные подпопники, чтобы сиделось комфортнее. Молодой улыбчивый таец (мне показалось, что он, скорее, бирманец), явно глухонемой, показал нам разные меню: на местном, английском и русском языке. Мы радостно ухватились за родное. Открыли. Ну, вот где эти пройдохи берут переводчиков?! Это же не меню, а набор сатирических памфлетов! Гляжу на картинку, там явно рис с овощами, и не то рыбные, не то куриные, не то ещё какие неопознанные куски. Початки моркови, кукуруза. Название: «Василий Василий сухой яйца ах». Ржали, что твой табун. И так почти на каждое название. Вообщем, по такому тайскому переводу выбирать блюда совершенно невозможно, да и глухонемой записывал просто номер блюда, в которое надо было ткнуть пальцем (это касалось и барной карты).

Вообщем, рекомендую: Charoen restaurant. Порции по объёму просто чудовищные (даже больше, чем в островном Abella Cuisine), подают быстро (иногда такое ощущение, что они заранее всё приготовили, и пока ты почесался и зевнул, уже несут), вода бесплатная, после ужина комплимент от заведения: тарелка фруктов. Цены за горячее от 250 до 600 бат (это когда приносят огромное блюдо с рыбой размером как мой сиамский окунь в аквариуме на работе).

Да, кстати, и в Патайе, и на Ко-Чанге, у нас в номерах всегда жили ящерицы. Носятся по потолку с такой скоростью, что поймать и выгнать из номера представляется абсолютно нерешаемым квестом. Дети сначала пугались этому соседству, потом привыкли: главное, в рот по ночам не залезают, и то ладно.

Продолжение следует.

История Пятая. О слонах.

Собственно, Ко-Чанг и переводится как остров слон (некоторые переводят как остров слона). Хотя никаких слонов исторически на острове, конечно, не было. Их завезли сравнительно недавно, и в настоящий момент практически все слоны острова задействованы в туристической индустрии.

К идее покататься на слонах я отнёсся предсказуемо прохладно: что за нелепость сидеть на громоздком хоботном за потной спиной тайского погонщика с сомнительной репутацией? Но младшая смотрела на меня взглядом того самого кота в сапогах при его первой встрече со Шреком, и я не смог отказать.

На самом острове несколько слоновьих ферм, или питомников. Мы заглянули в первую попавшуюся лавку, торгующую различными экскурсионными программами для нашего брата-ротозея, ткнули пальцем на картинку со слоном, тайка на бумажке вывела арабские цифры, и мне стало понятно, на сколько полегчает мой кошелёк.

Нам повезло. Потому как мы случайно выбрали именно Ban Kwan Chang, заповедник, находящийся в северной части острова, прямо среди джунглей. На Ко-Чанге несколько слоновьих питомников, часть из них, что называется, находится на трассе, и прогулки на слонах происходят прямо вдоль дороги: тайцы неизменно ржут от вида степенно вышагивающих слонов, несущих белых некогда сахибов, туристы в большинстве своём либо снисходительно улыбаются (так называемые бывалые), либо смотрят с завистью, разинув рот (первоходы, стало быть). В отличие от таких «дорожных» ферм, Ban Kwan Chang предлагает совсем экзотическое двухчасовое путешествие верхом на слоне сквозь джунгли.

В назначенное время за нами приехал тук-тук (это такой пикап с кустарно приделанной крышей от солнца и установленными лавками вдоль бортов, выполняет функции такси), мы залезли в этот полный волнующей старины видавший виды тарантас, и, судорожно держась за элементы чужеродной конструкции, покатили с ветерком. Вообще, это было прикольно: сидишь, крутишь башкой, везде обзор, не печёт, ветерок обдувает. Свернули на какую-то грунтовку. Потом вообще медленно стали двигаться по наезженной подобными тук-туками тропе в лесу, пока не выехали к строениям самого заповедника.

Тут мы увидели первых слонов. Господи, они были огромны! Не мумаки из Харадрима, давшие прикурить рохирриму, конечно, но впечатление произвели даже на меня. Нас выгрузили, и тук-тук тут же был таков. Какой-то низкий даже по тайским меркам (мне примерно по солнечное сплетение) местный молча жестами позвал нас за собой, и мы поднялись на стоящее на сваях деревянное строение, представляющее собой настил и две стены. На настиле длинные столы и такие же длинные лавки. Мы сели. Нам дали по маленькой бутылочке воды и немного резаных ананасов (это было весьма кстати). А через несколько минут я понял, почему настил так высоко над землёй: с него как раз удобно водружаться на спину слона.

Младшая уже бежала к краю настила, возле которого «припарковали» слона, и полуголый босой погонщик, обернувшись, белозубо скалился на белую девочку, приглашая садиться на специальную лавочку, приспособленную для незадачливых туристов. Я грузно, стараясь сохранять остатки достоинства, пошел следом за дочерью и, пыхтя, кое-как взгромоздился рядом с ней. Сразу понял, что это авантюра: посадочное место было явно рассчитано на тайскую задницу. Погонщик, всё также скалясь, типа для нашей безопасности вставил ржавую П-образную железяку в пазы, показывая, что за неё надо держаться. И как только слон сделал первый шаг, наша страховка осталась у нас в руках на весу: она просто вышла из пазов, когда мы, держась, естественным образом откачнулись назад (высота спинки не более 20 см, то есть для меня опоры сзади просто не было). Слон сделал второй шаг, и мы чуть не ткнулись носами в лоснящуюся потом спину нашего погонщика, сидящего как ни в чём не бывало на шее зверя, подогнув одну ногу под себя.

Я сообразил, воткнул не с первой попытки нашу железяку в пазы, и сказал Софии держаться за неё, надавливая при этом вниз. Оглянуться назад на садящихся на второго слона жену и старшую я не смог, качка была баллов на шесть, не меньше, морскую болезнь я сразу окрестил про себя слоновьей, и целиком был сосредоточен на том, чтобы не выдернуть снова нашу практически бесполезную страховку из пазов и не кувырнуться с высоты своего элефанта. Младшая пребывала в эйфории.

Минут через десять остатки цивилизации скрылись за деревьями, и мы стали перемещаться по ухабистой тропе реально среди джунглей. Тропа была усыпана крупными камнями, пугающего размера корнями и просто поваленными деревьями, перемежаясь ямами, через которые не каждый сахиб перепрыгнет. Впервые я наглядно увидел и осознал, как выглядит дорога, на которой «чёрт роги сломит». Ещё минут через пятнадцать я неожиданно для себя уловил, что из-за постоянного раскачивания моя больная поясница испытывает двойственные чувства: с одной стороны, она стала забиваться под такой нагрузкой, но с другой стороны её вроде как начало отпускать. Необычно.

Я наконец приспособился, и смог вполоборота посматривать назад, страшась выронить айфон при попытке снять видео. София, в отличие от папы, чувствовала себя на слоне, будто родилась на нём: крутилась во все стороны, постоянно что-то фотографируя на свой телефон.

– Папа, мама, Настя, смотрите, осторожней, не уроните свои тапочки!

Это было реально проблемой: мы все были в шлёпках, пятки скользили по спине слона, волосатой, как нога скандинава, и приходилось постоянно удерживать сразу четыре фокуса внимания: не выдернуть треклятую железяку из пазов, не выронить айфон, не сверзиться со слона, и не потерять шлёпки.

Тут тропа достаточно резко пошли вниз, извиваясь змеёй, слоны аккуратно, насколько это возможно слонам, переступали через гигантские валуны, и вдруг мелкая заверещала! Я сразу утратил все четыре своих фокуса, и озабоченно вытаращился на ребёнка.

– Папа, я тапочку уронила! – не могла сдержать она истерический хохот. – Ну почему всегда, когда я кого-то от чего-то предупреждаю, это всегда происходит со мной?!

Я растерянно полуобернулся назад. О, Боже! Шлёпка виднелась, аккуратно наполовину погруженная в мягкое слоновье дерьмо. Мда.

– Ну, всё. Поковыляешь обратно в одной шлёпке, как Золушка.

Наш погонщик, уловив суету и смекнув, что она не спроста, остановил слона. Сзади идущий слон тоже остановился, а погонщик на нём наклонился в сторону и принялся что-то высматривать. В какой-то момент я подумал, что он каким-то образом хочет спуститься со слона и помочь незадачливым туристам. Но вместо этого таец сказал что-то типа «Гха! Гха!», слон сделал шаг вперёд, аккуратно выудил хоботом тапку, поднял на уровень своих глаз, но, вместо того, чтобы отдать её своему седоку, пошёл к нам и почти нежно протянул её прямо в руки Софии. Восторгу ребёнка не было предела, она даже не побрезговала и взяла двумя пальцами измазанную в слоновьем навозе тапку.

– Папа, а что мне теперь с ней делать?

– Так и держи теперь, пока прогулка не закончиться, потом помоем.

Смрад от неё исходил ещё тот. Из-за одного этого маленького происшествия прогулка уже удалась, решил я.

Мы перешли вброд почти пересохшую речонку, и углубили дальше в джунгли. Слоны, что полковые лошади, испражняются прямо на ходу, роняя калабахи размеров с грудных детей. А когда нас обогнал второй слон и прямо перед хоботом нашего слона испустил целый водопад (литров сто, не меньше, это я как аквариумист утверждаю!), мой ребёнок даже не понял, что это было. А уж испускание газов… Сначала по телу слона проходит дрожь, будто изнутри, потом раздаётся гром. Озадаченная жена окликнула меня: «Ты слышал? Это что, выстрелы?». Нет, дорогая, просто нашего слоника пучит.

Спустя какое-то время, когда лес стал редеть, погонщики притормозили и стали предлагать выуженные движением ловкого фокусника из ниоткуда изделия из слоновьей кости: браслеты, кулоны, и прочую мишуру. Ценник так себе: 600-800 бат за штуку. Семья знает, что батя в таких вопросах безотказен, хоть и ворчит, поэтому ладно, раскошелился и на это. Погонщики явно обрадовались оптовой продаже, и начали предлагать детям пересесть на их места и типа поуправлять слонами. Легко соскользнув со слона по любезно подставленной им передней лапе, наш остановил зверя, младшая быстро переползла к нему на шею, и мы поехали дальше с беззаботно вышагивающим рядом тайцем. Он на этом не успокоился, и жестами предложил отдать ему айфон для того, чтобы сфотографировать нас, а я вспомнил кадр из м/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник», когда князюшка решил спуститься со слона: «Я беру деньги не за прогулку, а за то, чтобы слезть со слона». Айфон я свой протянул, но почти был уверен, что его придётся выкупать. Но не зря говорят, что буддисты – самые мирные и добродушные люди. Минут через 15 телефон мне вернули с массой фотографий.

Как-то незаметно прогулка подошла к концу, мы выехали с другой стороны от начала маршрута, и нас наконец-то спустили на твёрдую землю. Показали, где можно сполоснуть лицо, руки и навозную шлёпку. Дети покормили бананами слонов. И далее пешком пошли за очередным тайцем. Он привёл нас к достаточно полноводной реке, и жестами показал: раздевайтесь, сахибы, будете плавать и купаться с ушастыми. Я осмотрительно остался на берегу играть роль фотографа, старшая чистоплюйка тоже, а жена была увлечена младшей в воду.

Слоны тоже зашли в воду, которая доставала почти до их глаз. Погонщики, сидя на другом берегу, сверкали белоснежными улыбками и жестами приглашали плыть к слонам. Младшая, недолго думая, погребла к «своему» слону, и со второй попытки залезла-таки на него. Жена не успела. Вокруг одного из слонов стали всплывать разбухшие травяные колобахи, как противолодочные мины времен Первой Мировой. Погонщики загалдели, и один из них стал ловко цеплять плавучий компост длинной палкой, подтаскивая к себе, но желание купаться у супруги исчезло. А ребёнок, тем временем, перепрыгнул на второго слона, который, видимо, решил пошутить свою слоновью шутку: взял, и стал погружаться под воду (я даже не знал, что они это могут). София обалдела от такой подставы, и быстро погребла к первому слону. Тот был серьёзным парнем, и подобных шуток себе не позволял…

Вся прогулка с купанием заняла два часа и оставила неизгладимые впечатления. Слон теперь у нас – любимое животное. Захотите покататься на слонах – выбирайте именно Ban Kwan Chang, не прогадаете.

Продолжение следует.

История Четвёртая. О погоде, пляже, океане и массаже.

Конечно, прилететь из питерских +4℃ и окунуться в тайские +36℃ можно воспринимать как приятный температурный релакс. Но на практике становится немного по-японски – кому-то херовато (пардоньте за жаргонизм). Это при том, что на Ко-Чанге у нас каждый день был дождь. Небольшой, минут на 15 и редко на пару часов. Но зато льёт, что называется, как из ведра. Причём почему-то всегда днём, утром постоянно ясная погода, вечером тоже. Как правило, через четверть часа признаки дождя можно обнаружить только в густой постоянной тени. Находиться под такими интенсивными потоками просто невозможно, так что весь пляж пустел в считанные минуты с первыми каплями. Дожди нас преследовали и на Ко-Чанге, и в Патайе, только в Бангкоке не было (а может, просто один из немногих не дождливых дней попался). Как говорят местные, в Таиланде три сезона: весна, лето и сезон дождей. Температура была стабильна, от +34℃ до +38℃, но один день выдался аномальным даже для местных, было +49℃!

Наш Coconut Beach Resort, как и положено приличным отелям в первой линии, имеет прямой выход на пляж Чай Чет, но, в отличие от подавляющего большинства европейских отелей, здесь нет разграничений на «свой» и «общий» пляж. Берег принадлежит людям, и не важно, откуда они и с какой лачуги. Всё равно народу мало, так мало, что я даже не припомню, где такое встречалось. Видимо, нигде. Всегда в наличие бесплатные лежаки. На берегу никаких зонтиков, вместо них используют тень от деревьев, обильно растущих на территории отеля (очень зелёная зона, если бы ещё местные не парковали беспардонно свои адские колесницы прямо на газоне), а также вдоль практически всей песчаной полосы. Много общих гамаков и качелей (настоящих, верёвочных, переброшенных через могучие практически вертикально растущие ветви).

Но вся эта идиллия имеет свои не самые приятные нюансы. После первого же пляжного дня мои ноги покрылись очень чешущимися волдырями, причём я как-то не отследил, чтобы меня кусал какой-то гнус. У Елены даже плечи были искусаны, а из-за аллергической реакции места укуса раздуло не дай Бог как. На второй день меня окликнул один из отдыхающих. Как оказалось, молдаванин, приехал на три месяца, и привёз с собой всё семейство в 16 человек – дети и внуки, и за всех платит (неплохо живут наши братья в Молдове!). В нашем отеле уже не первый раз. Вот он и сказал, чтобы мы не лежали в прибрежной зоне, где есть тень и влажный песок: либо на солнце совсем у воды, либо вглубь от воды ближе к зелени, где песок сухой. Говорит, в этом влажном песке какая-то мелкая кровососущая насекомая обитает, от её укусов и чешемся. Беда в том, что она может являться переносчиком всяких неведомый современным эскулапам инфекций, за несколько дней до нашего заезда двоих человек были вынуждены отвезти прямо из отеля в больницу, у них поднялась температура под 40℃, многие обходятся легкой лихорадкой. Порекомендовал зайти в местную аптеку, показать волдыри, тайцы сразу подберут крем, облегчающий мучения (мы так и сделали, и действительно, крем сильно помог)…

Тайцы, в отличие от европеоидов, не ценят загар, считают, что чем темнее кожа человека, тем он грязнее, и используют массу всевозможных осветляющих кремов. Тайки с завистью смотрят на европейских незагорелых девушек. Это всё я узнал много позже, уже будучи в Бангкоке на обзорной экскурсии. А на Ко-Чанге наблюдал картину: две местных девчушки долго о чём-то шептались между собой, постоянно поглядывая на Настю, старшую мою дочь, с видом тургеневской барышни, сидевшей в гамаке и читающей книгу. Наконец, они подбежали к ней, и на английском о чём-то переговорили с ней, Настя согласилась. И каждая тайка, по очереди, сфотографировалась с моей белоснежной светловолосой дочерью чуть не в обнимку на свои телефоны, после чего расшаркались местным обычаем, и упорхнули обратно на скамеечку, весело перешёптываясь и, видимо, уже размещая свои фото у себя в инстаграммах и твиттерах…

Бар при пляже вроде как имеется, но, конечно, это не то, к чему привык пьющий человек, нуждающийся в холодном пиве и виски со льдом. Поэтому наш выбор – кокос! Очищенный от кожуры, размером с голову взрослого человека, ммм – объеденье (я не пробовал, но девчонки его заказывали каждый день).

Берег песчаный, очень пологий, как у нас в Финском заливе, идешь, идешь, а всё по пояс. И это хорошо. Потому как нас предупредили, что в темное время суток в океан не заходить, к берегу подплывают тигровые акулы. Признаться, с этим знанием мне залезать в воду даже в светлое время хотя бы по пояс было не комфортно, и я каждый раз с тревогой смотрел на детей, заплывающих подальше от берега, постоянно их окрикивая. Конечно, географически Ко-Чанг не в океане находится, а омывается Сиамским заливом, являющимся частью Южно-Китайского моря. Но оно-то как раз является частью бассейна Тихого океана. Вообщем, морские людоеды плавают, и к этому надо относится серьёзно, никаких противоакульих сеток там нет. При нас, к счастью, никого не сожрали. А так мелких рыбёшек навалом, медузы редки, много мелких крабиков (носятся по берегу так – попробуй догони). Вода чистая, хотя и не такая прозрачная, как на той же Мальорке. Есть особенность: это первое место на планете из тех, где я был, когда осязаемо ощущается вода теплее окружающего воздуха, уж не знаю, какая температура в прибрежной зоне, но после купания первые минуты ты зябко передёргиваешь плечами, а на улице я писал, сколько градусов…

Жена чуть не с первого дня пошла на местный массаж и, осчастливленная, уболтала и меня отдаться в маленькие тайские лапки. Салоны тайского массажа не то чтобы на каждом углу, но встречаются часто. За свою лихую юность я получил полтора десятка самых разных спортивных и не только травм, от переломов до разорванных связок, сухожилий и повреждённых суставов. Было любопытно, как знаменитые тайские массажисты, для которых работа в туристической зоне – потоковый способ заработать на жизнь, отнесутся к моему разбитому в буквальном смысле телу.

Надо понимать, что салон тайского массажа на Ко-Чанге (да и во всём Таиланде, наверное) – это не салон тайского или какого другого массажа в Петербурге. Снимаем обувь перед входом, оставляя её прямо на улице, босиком заходим внутрь. Безобразного вида тайка с улыбкой подаёт прейскурант на тайском и английском. Тыкаю на классический тайский (ну, значит, всего понемногу). 250 бат за час позора. Жена на жуткой смеси русского, английского и глухонемого требует, чтобы меня взяла та тётка, которая накануне привела в восторг её саму. Тайки согласно улыбаются, и отдают моё тело другой массажистке. Я послушно шагнул из узкого коридора налево, вижу четыре лежбища для несчастных туристических тел, раздеваюсь до плавок, и ложусь на живот куда мне указывают. Справа кряхтит какой-то мужик, слева повизгивает оплывшая тётка. Дабы меня не приводить в смущение, тайка задёргивает шторку так, что лёжа, я ничего не вижу. Только потом, уже сидя, обозревая подёргивающиеся по сторонам попы и ноги.

Признаю, тётка оказалась не просто с улицы: прощупать мой сколиозный позвоночник, место перелома позвонков и неудачно сросшуюся раздробленную правую лопатку много ума не надо, а вот быстро прощупать мои переломы, когда-то разорванное подъягодичное сухожилие, и всё чаще мучающее меня вывихнутое плечо – уважуха! Сам массаж своеобразен, ничего подобного я не испытывал: накладывают ладони/кулаки/локти/колени/стопы (на разные участки тела и сочленения по-разному), и, постепенно увеличивают нагрузку, также медленно потом отпускают, и снова, и так по три четыре раза. На некоторых участках тела реально больно (у меня так было с левым бедром, причем оно как раз у меня здоровое, правой икрой, левым плечом и проблемным правым плечевым суставом), на столько, что начинает прерываться дыхание. Многие корректируют массажиста, если больно, я предпочел молчать и терпеть. Периодически тётка шлёпала по спине и окликала «эй?», на что я неизменно отвечал «гут». После получаса такого надавливания со спины тебя переворачивают животом кверху, и начинают запускать жесткие пальцы (не удивлюсь, если они на них с лёгкостью отжимаются) в брюшную полость, в стыки тазовых костей, хрустят пальцами ног, вообще, много работают по ногам. Последние десять минут сидишь, работают с твоей шеей, головой, дорабатывают плечи. Не сказать, что получил вау-эффект, но и отторжения не было.

На следующий день попёрся снова с женой туда же. Попалась пожилая тётка, имеющая в словарном запасе несколько русских слов. Выпытав у жены, как меня зовут (Сергей), тут же начала ко мне обращаться: «Сиёзя, Сиёзя». И вот это вот «Сиёзя» так привязалось, что меня вся семья до сих пор так поддразнивает. Я, как мог, жестами и мимикой, объяснил наконец, что в детстве было падение с высоты, компрессионный перелом позвоночника, она поняла, поцокала языком, и позвала какую-то совсем пожилую тайку. Меня уложили на живот, и я сразу представил себя на шабаше тайских колдуний, которые, не удивлюсь, кололи куклу вуду, пока я не вижу, в то время как вокруг меня собрался чуть не весь состав салона. Все меня трогали своими лапками в самых непредсказуемых местах, в какой-то момент я почувствовал на себе одновременно восемь рук, и ощутил себя Маугли, похищенным бандер-логами. Увидев мою синдактилию, пришли в восторг, и начали, перебивая друг друга, щебетать: «Будда! Будда!». Известный факт, подаваемый как одно из чудесных особенностей Будды, это его сросшиеся пальцы. Мне стало смешно, и я сказал: «Гаутама» (имя царевича Шакьямуни, ставшего впоследствии через просветление Буддой), чем произвёл настоящий фурор и стал своим. В этот раз почему-то очень много работали с моим вывихнутым правым плечевым суставом, и я даже в какой-то момент поверил, что произойдёт чудо, и я перестану ощущать боль и дискомфорт при поднимании руки. Поскольку делала другая тётка (видимо, более опытная), всё было немного по-другому, больно было в других местах. Причём массажистка всегда знала, когда больно, приговаривая: «Сиёзя, боня? Тють-тють? Будеть халясё…». После второго сеанса я реально почувствовал себя гораздо лучше, и с энтузиазмом собрался пойти на третий сеанс…

И он для меня оказался последним. Меня приняла третья тётка, и вот она точно делала всё на автомате, на потоке, плохо чувствуя руками то, что делает. Этот раз было больнее всего, так, что реально, чтобы не кричать, скрипел зубами. Она использовала какие-то невиданные позы из кама-сутры, упираясь ногами в разные сочленения и вытягивая меня на скрутку в самых неожиданных местах. Чувствовал себя я после этого массажа плохо, кусок в горло не лез, и с массажами я завязал. Вывод прост: вы не можете выбрать себе «хорошего» массажиста, потому как это лотерея. Вы даже не всегда можете заполучить себе того массажиста, что вам понравился. Может повезти со специалистом, а может не очень. Но попробовать стоит, тайский массаж реально сильно отличается от классического, от точечного, от работы мануальщиков, даже от того, что делал Мастер Тын (а это единственный человек, кому я мог доверять больше, чем себе и своим ощущениям)…

Продолжение следует.