Даффтон – мировая столица виски
От Инвернесса до Элгина 37 минут на поезде, а там ещё 40 минут на автобусе до мировой столицы.
Уже по дороге кое-что интересное можно заметить. Например, фабрику, где делают дубовые бочки. Оно для этих мест вроде как актуально, хотя буквально через час выяснилось, что это на самом деле профанация. Бочки надо самим изготовлять.
Да и вообще, красиво тут.
До столицы чуть-чуть не доезжаю. Автобус останавливается прямо на городской черте, и я, значит, выхожу.
Вот, пожалуйста, здравствуйте. Знакомый такой олень, не раз до этого виденный. Здесь его дом.
Мало того, что “ Гленфиддих ” переводится как “ Оленья долина ” , так, оказывается, олень этот и в самом деле существует. Вот он:
Брожу немножко по территории. Интересные такие домики.
Но пора уже на экскурсию.
Для начала нас, небольшую группку, кто приехал к этому времени, загнали в полутёмный зал и показали квазидокументальную фильму. Толком не помню, боюсь ошибиться, но вроде как был аудио-переводчик, умеющий по-русски.
Впечатляет рассказ о том, как Уильям Грант, его жена и девять их детей строили эту вискарню в 1886 году. Как в 1887-м начали гнать виски, ну и всё такое прочее. Это получается, первую бутылку они смогли продать только в 1899 году. А в 1909-м Чарлз Гордон, зять Уильяма Гранта отправился в кругосветное путешествие, прихватив с собой ящик “ Гленфиддиха ” и заключил выгодные контракты на поставку виски в разные регионы мира.
Вообще фильм о невероятном упорстве. И ещё кое о чём.
Для производства “Гленфиддиха” используется родниковая вода из источника Робби Ду. Грант купил несколько гектаров земли вокруг источника с единственной целью, чтобы никто посторонний не мог шляться возле источника и мусорить.
Уильям Грант купил также поля, на которых стал выращивать ячмень, из которого виски, собственно, и гонится. У “Гленфиддиха” имеется также собственный цех по производству и ремонту дубовых бочек, хотя в новой бочке виски хранить нельзя, изначально там должно побывать что-нибудь другое, особенно хорошо, если херес из испанского города Херес де ла Фронтера.
Да, ещё. Уильям Грант был первым, кто стал продавать односолодовый виски. Обычно до него ячменный виски разбавляли пшеничным, то, что сейчас называется блэнд. Тоже ничего, но с односолодовым не сравнивается.
Теперь сама экскурсия.
Вот здесь бродит ячменное сусло.
А это вот перегонные (самогонные) аппараты, иначе кубы, хотя ничего кубического в них нет.
Зато медные.
Склады, где хранятся бочки с виски.
Виски должен выдерживаться в бочке минимум двенадцать лет. Если использовать его раньше, это по понятиям уже не виски будет, а так, непонятный напиток. Больше – можно. Существуют и 50-летний и даже 100-летний виски, но стоят, конечно, бешеных денег.
Там, на складе, лежит одна пустая бочка из-под виски, специально для того, чтобы экскурсовод мог открыть затычку и дать экскурсантам понюхать, чем это пахнет.
Случайно можно и с ног свалиться.
После экскурсии – дегустация.
Каждому по четыре стаканчика.
- 12-летний;
- 15-летний;
- 18-летний;
В четвёртый стаканчик экскурсовод наливала из бутылки с чёрной этикеткой и знаком XX. Но это вовсе не означало 20 лет, это был экспериментальный виски с неопределённым возрастом, кстати, очень вкусный.
В каждый стаканчик было налито по чуть-чуть, граммов по 25-30. Но после четвёртого по башке ударило конкретно.
Кстати, экскурсия стоила всего лишь десять фунтов. На эти деньги даже не получилось бы выпить сто граммов столь шикарного виски в пабе.
Покупаю с собой бутылочку в сувенирном магазине и дальше, в дорогу.
Кстати, тут рядом расположена ещё одна вискарня, принадлежащая Грантам, Балвени. И вообще по окраинам Даффтона – шесть действующих вискарен, все очень знаменитые. Оттого он и мировая столица виски. А всего в этом регионе, долине реки Спэй, их целых сорок две.
Тут классно было бы пожить несколько суток и каждый день ходить на экскурсию в какую-нибудь вискарню. Но две вискарни за один день – ИМХО перебор конкретный, и в голове всё смешается, и вкусом не насладишься.
Так что иду не в следующую вискарню, а в замок Балвени, он тут совсем рядом. Замок небольшой, но интересный. Тем более, что одно время он принадлежал Дугласам, это для меня сразу большой плюс.
Из замка замечаю пасущихся на поле коров. Это не простые коровы, особая шотландская порода, они хоть и небольшие, но вид они имеют абсолютно зверский. Вот невезуха, ни разу не удалось их увидеть вблизи. То из окна автобуса, то за речкой. Вот и сейчас, между замком и коровами – частная огороженная территорию, никак не пройти, только воспользоваться зумом и сфоткать.
Ничего, надеюсь, я ещё не в последний раз в Шотландии.
Теперь иду наконец-то в столицу.
Вообще-то на самом деле мне нужно пересечь весь город, чтобы добраться до церкви Мортлаха.
Город, правда, не сильно большой, из конца в конец чуть больше полутора км.
Но.
Это уже не горная Шотландия, но местность всё равно сильно пересечённая, холмики не маленькие. Да ещё конец мая, в Шотландии прямо-таки африканская жара.
С чего это я попёрся непонятно куда смотреть какую-то церковь?
Вот с чего.
VI век. Как только уважаемые мною пикты сделали у себя христианство государственной религией, так сразу эту церковь и построили. Или даже чуть-чуть раньше, христиане и до того среди пиктов были, и никто их не преследовал.
Но это ещё не всё. При церкви – кладбище. Я, правда, не особо любитель по кладбищам бродить, но здесь должен быть один памятник, из-за которого стоит это сделать.
И вот, брожу, брожу, искомого никак не могу найти. Между делом наткнулся на могилу Уильяма Гранта. А где ж ему быть похороненному, как не здесь. Там целый угол кладбища выделен чисто для Грантов.
И вот, наконец-то, чуть уже было не отчаялся. Памятник примерно того же времени, что и церковь.
Что хотели этим сказать родственники покойного? Увы, их уже не спросишь.
Рядом с кладбищем – вот пожалуйста – ещё одна вискарня, Даффтон дистиллери, которая выпускает виски “Синглтон”. Но мне уже пора.
Возвращаюсь в центр города, семьсот метров по африканской жаре да всё в гору, круто в гору.
Зато здесь имеется прикольная башня с часами.
Сажусь в тенёчке на лавочку и жду автобуса.
Фото автора