В магазине предложили вот такой комплект для подсветки на кухне.
Подходит ли лента (12в) и блок питания (24в) друг к другу? В другом магазине сказали, что если лента на 12в, то и блок должен быть на 12в.
Длина ленты будет 1,6м. В интернете предлагают умножить длину на мощность 14,4. Тогда, получается, что действительно нужен такой блок. Смущают разногласия продавцов-консультантов.
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику. Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать. Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне. В этой идее было несколько вопросов: - Как именно размещать светодиоды? - Где размещать блоки питания? - Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными? - К какому источнику подключать новое освещение? Начну отвечать с последнего: - В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения. - Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды. - Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель. - Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать. Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая. Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью. Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка. Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться. Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы: Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Вообще я тут тестирую светодиодные лампы и публикую обзоры на них. Но ведь не я один такой, есть еще много обзорщиков этого сегмента. И их обзоры мы собираем в нашем сообществе, чтобы каждый из них оценить и собрать воедино в рейтинг светодиодных ламп. Именно про результаты этой работы я вам сегодня и расскажу.
Казалось бы январь только начался, но уже сейчас произошли довольно серьезные изменения в рейтинге, которыми я спешу поделиться с вами.
Внезапно, лидером стала лампочка неизвестного мне производителя "Вымпел".
И хотя лампа абсолютно неизвестная, зато сделана с добротным алюминиевым радиатором.
В тройке лидеров все также остается лампочка от джазвей, она находится в топе уже несколько месяцев - это здорово. Стабильность.
Сколько людей - столько и мнений, и если вы несогласны с тем что какая-то из ламп получила именно такую оценку, то вы всегда можете проголосовать за нее на сайте, куда я уже поставил кучу ссылок. Ну а если вы уж просто супермен и хотите сделать обзор - то прям милости просим, вдруг кто такой найдется)
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Сейчас все поголовно меняют головной свет. Интересуют мини линзы в ближний. У кого был опыт использования? Как светят? Слепят ли встречный поток?
Поменял себе в птф галогенки на лед. Заехал на стенд в человеку, кто занимается техосмотрами. Отрегулировал он мне их, говорит все ок, слепить не будешь. За пару месяцев в принципе никто не моргнул. И да. Птф не для ближнего использую, а в темное время суток чтобы низ дороги хорошо виден был. Так вот поинтересовался за лед в ближнем. Говорит дорогие качественные лампы слепить не будут, но присмотрись к мини линзам. У них четкая стг, при правильной регулировке проблем не будет. В интернете мнения расходятся. Есть диванные эксперты, которых и галогенки слепят. Вопрос думаю понятен.
Сегодня мы поговорим про очень необычную лампочку, которую мне привез мой коллега с нашего проекта по светодиодным лампам. Спасибо ему.
Лампа Panasonic NEO LED на 12Вт. Была куплена в теплом Пхукете.
Мощность груши заявлена как 12 Ватт, но при подключении к сети напряжением 220 Вольт, фактическая мощность составляет 11,9 Ватт. При увеличении напряжения до 230 Вольт, мощность остается прежней.
Годовые расходы на использование лампы составляют 186 рублей при работе 8 часов в день и тарифе 5,38 рублей за киловатт. Лампа быстро прогревается,и уже через 15 минут вижу, что реальная мощность отличается от заявленной всего на 2%. Это отличный результат.
Проведем тесты освещенности - закрепляю лампу выше стола на метр относительно датчика люксметра, прогреваю и при напряжении 220 Вольт, освещенность составляет 478 Люксов! Если напряжение увеличится до 250 Вольт, это изменение не будет заметно, освещенность останется прежней. И даже при аварийном снижении напряжения до 170 Вольт, освещенность останется той же. А при напряжении в сети 70 Вольт лампа полностью погаснет.
Драйвер лампы хорошо защищен от аварийных скачков напряжения в сети, поэтому эту лампу можно успешно использовать в местах с нестабильным напряжением, например, за городом
Теперь про наш любимый красный глаз терминатора, он же выключатель с подсветкой.
Лампа работает с ним без каких-либо проблем, все здорово.
Размеры лампы составляют 121 мм и 65 мм, и они точно соответствуют указанным на упаковке.
Колба нагревается до 53 градусов Цельсия, а корпус остается сравнительно прохладным - около 80 градусов Цельсия.
Да, конечно, такую лампу я буду советовать. Она очень хороша. И если вдруг вы сейчас читаете эту статью из жаркого Таиланда - покупайте панасоник, не пожалеете.
Ну а нам же остается лишь надеяться, что когда-то и наши производители будут делать нечто подобное.
Подписывайтесь, буду рад писать для вас каждую неделю про лампы. На пикабу много уже обзоров, а еще на Доморосте есть обзоры светодиодных ламп в чуть более расширенном для интересующихся формате.
Ну а если предпочитаете видео - вот вам и такой формат.
На мой взгляд - лампа неплохая, учитывая сегодняшнее состояние рынка светодиодных лампочек, я бы советовал к покупке.
Соответствие мощности: заявленно - 11 Вт, мой результат - 10.8 Вт (это очень хороший результат).
Коэффициент мощности - 0.6, хотя по стандарту должен быть 0.85. Увы, это наши реалии, и у доминирующего количества простых светодиодных ламп коэффициент мощности не отвечает стандарту.
Расходы за год 163 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за Киловатт.
Цветовая температура - 3918 К, индекс цветопередачи - 80.4.
Пульсации у лампы безрисковые для глаз. Они достаточно велики - 21,3%, но на очень большой частоте 39,4 кГц.
Электроника лампы вполне устойчива к изменениям напряжения сети. С этой лампой не будете замечать изменения освещенности.
Лампа работает с выключателем с подсветкой.
Лампа нагревается достаточно серьезно: 53 градуса Цельсия - колба, корпус - 85 градусов. Это выше среднего, а при прочих равных, чем горячее лампа, тем быстрее выходят из строя светодиоды.
Световой поток для лампочки - 855 Люмен, а производитель указывает на упаковке – 920 Люмен.
Лампа популярная, присутствует во многих точках продажи. По ссылке на оригинальный обзор светодиодной лампы Вольтега вы найдете чуть больше тестов и подробностей, и мнений экспертова, а тут же я стараюсь экономить ваше время и даю выжимки.
Всем спасибо за внимание. Ну а для тех, кто читает меня впервые - на Пикабу рассказываю об итогах тестирования светодиодных лампочек. Каждую неделю новый экземпляр.
Сегодня мы поговорим про лампу Фарлайт. С ней сложилась интересная ситуация. В рамках проекта Доморост я тестирую светодиодные лампы, могу что-то посоветовать. Данная лампа мне понравилась, но мои коллеги не согласились с этой оценкой. Итог - отрицательная оценка у Фарлайт в нашем рейтинге. Что ж, тем интереснее.
Лампа была куплена за 84 рубля. Фарлайт заявляет, что мощность его светодиодной лампочки 9Вт. С этого и начнем. На входе 220 Вольт: включаю лампу при первом включении 8,6 Ватта. Коэффициент мощности 0,6.
Расходы за год: 131 рубль при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Лампа при изменении напряжения до 230 Вольт не меняет своей мощности.
Возвращаю на привычные 220 Вольт. Прогрею лампу 15 минут – мощность лампы 8,1 Ватта, коэффициент мощности остался 0,6. Не такой плохой результат.
Цветовая температура 3814 К, индекс цветопередачи Ra 81,4.
Смещение цветности от лампы наблюдается вниз, в область фиолетово-пурпурного оттенка, но с таким небольшим смещением свет от этой лампы можно считать абсолютно белым.
Перейдем к пульсациям света — для исследуемой лампы от Фарлайт никакого риска нету. Пульсация 2.76% на очень высокой частоте 12,7 кГц. Я, конечно, люблю, когда пульсации светодиодных ламп меньше 1%, но для такой большой частоты 2,76%, как показывает нам прибор – свет безрисковый.
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети.
Убираю внешнюю подсветку – 215 Люкс;
250 Вольт – 217 Люкс;
170 Вольт – 211 Люкс;
50 Вольт – полная темнота.
Что можно сказать, очень большой диапазон у драйвера этой лампы. Такую лампу можно использовать и там, где в сети напряжение нестабильно, где-то за городом, например.
Работает ли лампа с выключателем с подсветкой? Показываю. Лампочка подсветки пока не светится, потому что нет напряжения в сети.
Вот это разочарование. Лампа, которая так неплохо себя показывала, противно светится в полной темноте при работе с выключателем с подсветкой. Включаю лампу, горит ярко. Выключаю её, да не гаснет лампа. К сожалению не работает фарлайт с выключателем с подсветкой.
Кстати, про нужность этого теста, на одной из площадок, где публикуются мои обзоры, был вот такой комментарий:
Меня довольно глубоко это резануло. Представляете, насколько это важная проблема?
Размеры лампы. Первый размер 59 мм. Второй размер 108 мм. А что на упаковке? - 60мм на 110мм.
Ну, немного отличаются, но будем считать, что реальные размеры достаточно похожи на те, которые указал Фарлайт на упаковке. Хотя, наверное тут я прямо хочу вытянуть лампу, уж слишком обидно мне за нее. С другой стороны, именно для таких ситуаций, наши разработчики сделали независимые рейтинги на Доморосте, где мои коллеги смогут провести валидацию этого обзора.
Очень важным является узнать о нагреве лампы. Ведь температура – главный враг светодиода. Корпус нагревается до 81 градуса Цельсия. Колбы холоднее – около 47 градусов Цельсия.
На мой взгляд лампочка неплохая и я бы рекомендовал ее к покупке. С мнением же моих коллег и техническим обзором вы можете ознакомиться на странице полного исследования лампы Фарлайт.
Спасибо всем почитавшим, надеюсь что вам это было полезно, ну а я продолжу публиковать на Пикабу новые обзоры светодиодных лампочек каждую неделю.
Итак, захотелось мне сделать светильники в гостиную. Опыт с LED имелся за плечами благодаря электрификации разнообразных архитектурных макетов в прошлом по работе, сначала на подхвате, потом уже и полностью всю коммутацию делал в 2015-2017 годах.
Раньше висела 1 люстра, которой было мало на помещение в 40 кв метров, а после утепления полов, высота комнаты уменьшилась и подвесная люстра смотрелась уж слишком низко, а те, кто выше 175см мог уже и готовой об неё стукнутся, хотя это не про меня, но гостей всё же жалко). Так что поставил себе задачу сделать 4 точки освещения, минимальные по высоте, каждый светильник на отдельной кнопке и что бы вписывались в интерьер (ну хоть как-то, дизайнеры не пинайте меня слишком сильно).
Началось всё как обычно у меня - с автокадика:
3Д моделька, общий чертёжик под ЧПУ и элементами которую вручную надо было сделать.
Что мне требовалось: 1. Корпус (раз дача и по большей части вагонка - значит дерево + морилка + лак) 2. Какой-то фильтр для рассеивания перед LED лентой (тут мой выбор пал на оргстекло, который матировал с обоих сторон) 3. Основа/подложка для LED ленты (для лучшего охлаждения желательно использовать метал, нашел старые листы под домом, среди которых был лист нержавейки) + что-то между корпусом и подложкой, что бы последнюю было удобнее и надёжнее крепить, тут уже использовал пластик - полистирол. 4.Сама LED лента. На каждый светильник пришлось около 1,15 метра ленты. 5. Штыри для крепления (3 штыря к потолку, жесткое крепление и можно отрегулировать высоту и наклон при желании открутив крышку из оргстекла) 6. Винты, гайки, шурупы
На фотках процесса будут представлены в основном 3 из 4х светильников или их детали, так как самый первый светильник сразу же собрал, подвесил и тестировал на освещение, температуру и стабильность несколько недель.
После тестирования, добавил отверстия в белых деталях сверху светильника для циркуляции воздуха из щели снизу между корпусом и оргстеклом. Хоть небольшого доп охлаждения. Так же добавил около 250 мм ленты, изначально было 900мм и показалось, что недостаточно. В жару, когда температура за окном была +30°C, а в помещение +24°C, в самых горячих точках на нержавейке температура достигала +63°C после и на протяжение 4-5 часов выше не поднималась на тестовом светильнике. Что по данным одна бабка сказала в интернетах является почти потолком (предел для современных LED лент +65°C для нормальной эксплуатации LED ленты)
Для того что бы понять - "а сколько же мне нужно килограмм освещения в люменах" нашел формулу (сейчас искать уже не хочется заново, простите Т_Т), но получилось в промежутке рекомендованных 150-200 Лк для гостиной (возможно в комментах кто-то укажет всё более точнее в цифрах). Не слишком ярко, самое оно, что бы отдыхать и расслабляться в кресле за книгой\телефоном или за компом, либо наслаждаясь беседой за бокалом... чая)
Подложка из нержавейки для LED ленты, вырезал по шаблону из картонки ножницами по металлу. На фото 1шт отмытая 646 растворителем и 2 шт ещё не отмытые, следы ржавчины от соседних листов из просто железа попроще.
Примерка после вырезания всех основных деталей, оргстекло ещё не матировано, а дерево уже зашкуренно и отшлифовано после ЧПУ фрезеровки, но не тонировано и без лака.
Тонировка морилкой под палисандр
Ленты на подложках из нержавейки. Там, где края ленты обрезные и отверстие для провода сквозь лист нержавейки - всё облепленно изолентой от случайного КЗ в несколько слоёв. LED лента и провода дополнительно подклеена цианакрилатным клеем для надёжности.
Светильники в сборе, с отверстиями в белой части, блоком питания и колодками для подключения.
Светильник на месте с матированным оргстеклом. 3 штыря пронизывают широкие лапки деревянного каркаса и ввинчиваются в потолок. Под крышкой из оргстекла штыри подкручиваются гайками как крепёж корпуса. В торце штырей нанесена прорезь для плоской отвёртки.
Все 4 светильника
Итог: Освещение - что надо для гостиной(на мой взгляд). Греются впритык к рекомендованным максимальным температурам для ленты, которая указана на упаковке, что настораживает в плане долгосрочности службы самой ленты. Как вариант - можно будет добавить радиаторы на площадки сверху. А ещё навесить димеры/контроллеры с блютус/вайфай/ИК порт/диалап регулировкой и вообще с телефона всё это включать и настраивать, но я пока так, на клавишах, по старинке. Месяц в работе, какие-то светильники по 1-2 часа работают, какие-то по 5 часов. Всё стабильно.
Материалы: Дерево: клеенный щит из ели 28мм Оргстекло: 2 мм Полистирол: 5мм Нержавейка: листовая 0,5 мм Морилка: Krafor палисандр 2 слоя Лак: паркетный алкид-уретановый Eurotex 1 слой LED лента: Light Resurs характеристики (характеристики на 1метр: 240 LED, 3840 люмен, напряжение 12 V, мощность 24 Вт, тёплый свет 2700 К) Блоки питания: Eleganz, 12В, 60 Вт, IP67 А так же штыри, винты, гайки, шурупы, наконечники, колодки
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.