Отличное приспособление, которое пригодится во время стройки
Источник: ТГ канал Стройка
UPD:
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Приветствую всех кто относит себя к строительству, требуется совет.
дано: дом для постоянного проживания в СНТ, отопление электрокотел через водяной пол.
стены - керамзитоблок евро + пенопласт 100мм.
Переход потолок/холодный чердак выполнен следующим образом: лаги 150*50 ребром на стены, по ним доска 20 мм, по ней пароизоляция, на нее… в качестве утеплителя, опилки 20-25 см.
Крыша- профнастил С20 0.45.
Хочу избавится от шума (снизить его интенсивность) с улицы идущего через крышу.
Пока рассматриваю вариант убирать опилки и перекрывать потолок каменной ватой/ изовером 50 в 2-3 слоя cо смещением относительно друг друга и зашить со стороны комнаты гипсокартоном + изовером по чердаку.
Фото прилагаю, дом не мой. Натяжной потолок в стадии демонтажа.
Здравствуйте.
помогите, пожалуйста, советом!
так уж вышло, что несколько лет назад строители поставили дом из бруса с очень низкими потолками (245 см).
Дом стоит на бетонном фундаменте с подполом около 1 м. (В подполе земля, сделаны продухи).
Вопрос в том, как утеплить пол 1 этажа, чтобы минимально потерять высоту?
вариант - пеноплекс, стяжка, линолеум - не подходит. Это минимум 8 см.
строители предлагают просто стяжку с тёплым полом, а пеноплекс приклеить со стороны подвала. Но мне кажется, что это будет неэффективно и дорого в плане расходов на электричество.
Можно ли положить просто пробковый агломерат, а сверху ламинат? Или под мебелью продавится?
неужели нет больше вариантов? ((
Лен область если что. Брус 140, будет утеплен снаружи 100 минватой, в т. ч. фундамент. (Далее сайдинг).
Рейтинг не нужен, нужен совет!
Строил для себя 140м2 дом. По классике 150мм утепления
Построил каркас, посчитал затраты на электрическое отопление (газа нет) и единственное решение, утеплять больше.
Путем разных расчетов и опыта с форумхауса про энергоэффективные дома (а их было всего пару штук, 8 лет назад) мой сосед оказался одним из авторов и я перенял опыт. Решил что нужен пол минимум 250мм, стены 350мм, кровля 500мм. Это при условии утеплителя 0.037 теплопроводности (те средней цены стекловата)
Набил доску 50х100, 150мм длинной
Поверх брусок 50х50
Затем утеплили, пароизолировали, стыки пленок проклеили и прикрутили 2 слоя ГВЛВ 12.5мм для шумоизоляции и пожарной безопасности
На полу для экономии была куплена заборная доска 25мм, 2 метра длиной.
по цене она в пять раз была дешевле, доски ЕВ
Фотки у меня остались в архиве, только от объявления.
Дом был продан (я развелся), итого с ремонтом, участком 7 соток, канализацией и скважиной вышел 3500тр
Что касается расходов на отопления, точные цифры я уже забыл. Но покупатель раз в год пишет и говорит спасибо.
Чуть чуть попроще, утепление сделал своему отцу. У него 200мм стены и 400мм кровля, окна поменьше - расход 26.6ватт на м2 в час. или 3000р на 50 метров, по цене 3.5 руб за киловатт эл-ва. В Ижевске. Зимой -20, в доме +20-22гр
Я сам занимаюсь проектированием и на моем сайте много готовых проектов со скидкой. На канале в ютубе можно найти много видео отчётов и экспериментов.
А так же у нас есть стройка чат, где мы помогаем людям строить себе каркасные теплые дома, отвечаем на все ваши вопросы.
Здравствуйте. Снова я со своими идеями. Меня зовут Виктор Мельник (кто-то спрашивал, почему я не подписал свой "замечательный" проект сотового дома)
Мы все знаем, что больше всего тепла уходит через окна. А сейчас стало особо модно делать огромные панорамные окна (я сам больной) но по правде сказать, топить такой дом надо знатно.
Поэтому для своего дома я придумал сделать автоматические ставни, утепленные хотя-бы 50мм ппу
Открываться такие ставни будут с рассветом, автоматически по датчикам освещения или по расписанию.
Вообще ничего нового я не придумал. Еще на Руси наши предки использовали ставни:
Ходят легенды, что так защищались от злых духов. Но на самом деле экономили тепло в доме, защищались от животных и чужих людей.
Можно даже не остеклять. а сделать открывающуюся стену:
Механизм подъемно складной. Мне кажется лучшим решением:
1. Обеспечивает необходимую герметичность по периметру в закрытом состоянии (Там должен быть магнитный уплотнитель, как в холодильниках)
2. Летом защищает от солнца и лишнего нагрева помещения
3. В дождь появляется дополнительный козырек
4. Подойдет на любой дом. Например двери купе - не везде есть куда откатить. Сбоку складывать - будет закрывать обзор
5. ну и в поднятом состоянии, конструкция встает в треугольник и ей не будет страшен ветер.
Дизайн снаружи может быть любой.
А вот внутри, я думаю можно добавить бонусов в виде светодиодной подсветки, которая может имитировать солнечный свет за окном (повышает настроение в дождь, актуально для Питера :))
Через ардуино можно сделать подсветку - эквалайзер, чтоб под музычку моргало.
ну и множество других световых радостей, а-ля имитация огня и тд.
Так же обязательно подключаем умный выключатель и устанавливаем у дверей кнопку "закрыть пока нас нет дома"
Что бы обеспечить плавный и бесшумный подъем, нужно использовать шарико-винтовые передачи (ШВП)
Давайте обсудим идею. А если вдруг кто возьмется за производство, свяжитесь со мной я готов заняться реализацией.
Кстати. В случае пожара, какой сценарий должны выполнять ставни? Открыться или наоборот закрыть? Или кнопку у окна иметь, аварийного открытия. или лучше механическое открытие предусмотреть (ну это то точно надо сделать)
Привет, дорогие подписчики и те, кто уже спешит подписаться на мой профиль, где я пишу о технологиях загородного домостроения и размещаю отчёты о проведении технических обследований загородных домов. Кто пропустил - меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию и руководитель домостроительной компании. С комфортом живу в деревне уже 8 лет и стараюсь сделать загородную жизнь комфортной для всех.
Много лет я строю дома по каркасной технологии. Когда говорят, что в каркасной технологии легко накосячить, я всегда удивляюсь. В каркасной технологии невозможно накосячить, если выполнять строительство по технологии. Но зачастую люди не удосуживаются не то, что СП прочесть, а просто посмотреть ролики производителей стройматериалов, в которых те подробно и простым языком рассказывают о монтаже тех или иных частей конструкции.
Причём, ладно бы этим грешили те, кто покупает готовый дом или заказывает его строительство. При строительном контроле на чужих объектах часто выясняю, что сами плотники не понимают, почему ограждающие конструкции устроены именно так. Не знают физики процессов, происходящих в загородном доме.
Однажды приезжаю на объект, а там плотник одну комнату уже наполовину зашил гидроветрозащитой. Изнутри. Причём, спутать их с пароизоляцией в этом случае было нельзя - гидроветрозащита чёрная, пароизоляция - белая. И происходит между нами такой диалог:
- Ты зачем это сделал?
- Так, эцамое, от крыши осталось...
- Ты понимаешь, как работает пароизоляция и как работает гидроветрозащита?
- Так осталось же!
- И что мы будем делать, когда у нас пароизоляция останется?
- ...
Принципы организации пирога ограждающей конструкции (стены, перекрытия) граничащей с внешней средой очень просты - не дать тёплому воздуху, содержащему большое количество влаги, встретиться с холодным воздухом в утеплителе. Потому, что при охлаждении тёплого воздуха, содержащийся в нём пар частично выпадет в осадок в виде воды. В стене возникнет область конденсации - место, где будет активно накапливаться вода. Если это произойдёт в утеплителе, она начнёт подмерзать ближе к внешней поверхности и утеплитель изменит свои свойства, став охладителем. Возникнет цепная реакция: чем холоднее стена - тем больше конденсация, чем больше конденсация - тем выше теплопроводность, чем выше теплопроводность - тем холоднее стена.
Поэтому, основная задача при строительстве домов по большинству технологий (кроме щеледомной, где воздух выходит через основной материал из которого построены стены - щели, перемежаемые брусом или бревном) это герметизация внутреннего контура. Ну, и так как в герметичном помещении невозможно дышать, то и организация вентиляции.
Для этого используется пароизоляция - водонепроницаемая плёнка, которая не пропускает влагу ни в виде воды, ни в виде пара, устанавливается с внутренней стороны стены, пола, потолка, контактирующих с окружающей средой.
Гидроветрозащита - это паропроницаемая, но водонепроницаемая (частично, если нальёте ведро воды, то протечёт) мембрана, задача которой защитить утеплитель от увлажнения снаружи, например, осадками и дать ему возможность просушиваться при отсыревании или незначительном увлажнении через дефекты пароизоляции.
Вот, как должна выглядеть типовая каркасная стена, с перекрёстным утеплением.
Схема пирога стены взята из альбома технических решений Технониколь (ТН-ФАСАД Сайдинг Лайт).
Итак, пароизоляция это плёнка, не пропускающая воду и пар. При этом, никакого волшебства, кроме маркетингового, она не содержит. Например, часто можно услышать "строители нам пароизоляцию установили не той стороной". Конечно, это не добавляет авторитета строителям, которые не удосужились почитать описание материала, которое вложено в рулон. Но ужаса никакого нет - ворсинки на современных пароизоляционных плёнках, по заверению производителей, служат для удержания конденсата и его испарения проветриванием. Между тем основой пароизоляции является обычный полиэтилен. Например, финны (и я в своих проектах) используют полиэтилен с толщиной от 200 мкм в то время как толщина любой пароизоляции с ворсом составляет 90-120 мкм. Полиэтилен 200 мкм невозможно порвать руками, а пароизоляционную плёнку от любого бренда - можно. Ну и насчёт удержания конденсата на поверхности - если на пароизоляции появился конденсат, значит пирог стены просчитан неправильно и нужно менять толщину утеплителя, а не собирать его на ворсинки.
А вот если пароизоляцию перепутали с гидроветрозащитой и установили снаружи, тогда действительно есть о чём переживать. При относительно небольшой толщине утеплителя (которая выполнена согласно нормам и эффективно работает при правильно выполненной конструкции), влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пароизоляции, пропитает утеплитель и деревянные элементы конструкции, вызвав их поражение гнилостными бактериями с дальнейшим разрушением и размножением грибка внутри конструкции.
Пример перекрытия пола с пароизоляцией наружу. Жёлтое пятно - это вода, сконденсированная в утеплителе.
Часто можно столкнуться с мнением, что пароизоляция не нужна, её придумали маркетологи, она создаёт нездоровый микроклимат в помещении и вообще, стены и перекрытия должны быть паропроницаемы, чтобы влага могла свободно покинуть дом. Беда в том, что вместе со влагой дом покинет тепло, т.к. если толщина утепления не космическая, влага так или иначе будет конденсироваться в месте встречи холодного уличного и тёплого внутреннего воздуха.
Пример перекрытия пола с отсутствующей пароизоляцией. Иней - это замёрзший пар, который выделялся из перекрытия.
Ок, а как быть с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями - нужна ли им пароизоляция? Однозначно - нет, она просто не имеет смысла. Т.к. внутренние перегородки и перекрытия находятся внутри тёплого контура и движения холодного воздуха вокруг них нет. По этой причине утеплитель, который помещается в них больше с целью шумоизоляции, чем с целью утепления, зашивается гидроветрозащитой, либо крафт-бумагой, либо картоном - просто для предотвращения пыления. Дышать пылью минваты, стекловаты или базальтовых матов не очень здорово, можно заработать силикоз. Если внутренние перегородки герметичны, например, выполняются из оштукатуренного гипсокартона, то пихать в них гидроветрозащиту утеплителя необязательно.
Итак, в стандартном исполнении, конструкция внешней стены/перекрытия изнутри-наружу выглядит так:
- отделка;
- пароизоляция;
- утеплитель;
- гидроветрозащита;
- вентзазор;
- отделка фасадов.
Конечно, из любого правила есть исключения. При нестандартных вариантах утепления можно обойтись без пароизоляции. Например, если стена утепляется напылением пенополиуретана с закрытой ячейкой или герметизируется паронепроницаемой штукатуркой. Либо толщина утеплителя не создаёт предпосылок для конденсации (очень тонкий, либо очень толстый). Но в целом, вышеуказанная схема утепления с использованием пароизоляции, является типовой для каркасных домов.
Помимо стен и перекрытий, гидроветрозащита и пароизоляция используются в кровельных системах дома. И тут тоже есть простое правило. Если наша кровля утеплена - то её скаты по-сути являются ограждающими конструкциями, аналогичными стенам. Соответственно, схема слоёв будет аналогичной вышеуказанной. То есть, пароизоляция внутри, посередине утеплитель, снаружи гидроветрозащита. Если утепления нет, то используется только гидроветрозащита, которая предназначена для защиты от протекания основной кровли и отведении конденсата, возникающего на кровле (что особенно актуально для металлических кровельных покрытий) за пределы дома.
Нашёл рисунок, на котором показана работа утеплённого чердачного перекрытия и неутеплённой кровли по схеме "холодный чердак". Авторство установить не удалось - он кочует по всему интернету. Обратите внимание, где используется пароизоляция, а где гидроветрозащита.
Надеюсь, теперь те, кто путался с размещением и назначением пароизоляции и гидроветрозащиты, получили представление об их использовании и смогут недопустить явных ляпов при строительстве своих домов. Ведь это весьма досадная ошибка - недорогой материал, который установили неправильно, может испортить весь дом.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
PS. Начал строительство гостевого домика-бани по нашему с женой проекту.
Сегодня постоянный подрядчик, с которым я работаю много лет, закрутил мои любимые винтовые сваи. Начали работы в 8:00 и до 14:00 фундамент был готов. ;) По сути, это будет комфортабельный гостевой домик 4х6, с кухней-гостиной 11,5 м2 и такого же размера парной. Изюминка проекта в утеплённой кровле и полатях, которые расположены на перекрытии парной с помывочной и которые можно использовать для сна. Таким образом, в небольшом помещении смогут разместиться две пары.
В связи с этими событиями и завалом на основной работе, я немного перегружен, поэтому могу отвечать на ваши запросы с задержкой. Но постараюсь ответить всем.
Доброго дня всем!
История у меня такая - в период карантина купили дачку себе. 6 соток, домик, туалет))). Домик был создан, так сказать, из того, что было. Если точнее, то снаружи доска четверть, внутри стены бруски-стойки примерно 70*70мм, внутри стен пустота, внутри "финишная отделка" - листы ДСП.
Хочется это дело утеплить, хоть немного. Чтобы можно было остаться ночевать не только летом в жару, но и весной. Печки там нет, соответственно, зимой никого не бывает. Но обогреться электрообогревателем проблема, потому что все тепло выдувает через щели((
Так вот вопрос - как это сделать бюджетно. Особого утепления не хочется, только чтобы можно было, ну при +5 градусов с обогревателем и не мерзнуть. Я думал внутрь стен вставить пеноплэкс между стойками, пропенить стыки, внутреннюю отделку в виде ДСП заменить на вагонку, например. Утеплить хочу именно внутри стены, но расстояние там небольшое.. Пол деревянный, наверное так же утеплять..
Как лучше провернуть утепление? Буду очень признателен за толковые советы ))
При всем уважении - как влага должна сконденсироваться, если толщина ППС утеплителя подобрана так, что точка росы находится в утеплителе?
Если это будет вата, куда денется эта влага? Будет вату мочить и вата перестанет утеплять?
Если вы скажете для ваты нужна пароизоляция - то что мешает ППС пароизолировать?