Уверен, что многие мотопутешественники когда-то задавалась вопросом установки CB-рации на мотоцикл. Citizen`s Band - стандарт гражданской безлицензионной радиосвязи на 27 МГц, который разрешен во многих странах по всему миру. Особый интерес в том, что он особенно популярен у автомобилистов, и является традиционным каналом связи у дальнобойщиков. Несмотря на посредственное качество связи (а в последнее время - обилие рекламы) - рация до сих пор может быть полезной. Особенно, если вы путешествуете по бумажным картам без смартфона и навигатора в стиле 90х :) А лично мне прослушивание 15 канала достаточно эффективно помогает не залипать, да и просто развлекает.
Но установка CB-радио на мотоцикл связана с некоторыми проблемами.
Компактные модели существуют, но большинство радиостанций не имеют водозащиты, и просто не предусматривают установку вне автомобиля. Это проблема номер 1.
Я видел решения, когда рацию прячут куда-то под сиденье, или просто устанавливают открыто на приборной панели. Есть ряд компактных носимых моделей, которые конвертируются в автомобильную посредством подключения внешнего питания и большой антенны через специальный кредл или разъем. Но это не решает проблему водозащиты.
Cправедливости ради, на рынке США уже довольно давно существует одна специализированная мото-рация, которая решает проблему (1), но не решает проблему (2).
А вторая проблема - удобная возможность использования рации на ходу, то есть возможность подключения какой-либо гарнитуры к шлему. 99% штатных решений для установки гарнитуры в шлем предусматривают проводное подключение. И даже на этой специальной радиостанции.
Смеха подключения аксессуаров к JMCB 2003
Что уж говорить про обычные бытовые рации - приходится как-то проводить в шлем и подключать монофонические гарнитуры, которые никак не приспособлены для установки в шлем. Сплошные костыли-с. Так было еще совсем недавно.
Но наши "восточные партнеры" не стоят на месте. Сначала они выкатили проводную гарнитуру специально для шлема, с проводной выносной кнопкой PTT.
Гарнитура K-типа с выносной проводной кнопкой PTT
Это уже более приемлемое решение. Но ведь большинство мотоциклистов уже имеют на шлеме свою Bluetooth гарнитуру для общения с пассажиром, коллегами, или для звуковых подсказок навигатора. Вот бы иметь возможность подключить уже имеющуюся мото-гарнитуру через Bluetooth канал к радиостанции...
И китайцы это сделали. Еще несколько лет назад.
Bluetooth Dongle для разъема K-type
Это было очевидным решением. Этот Bluetooth-свисток подключается к гарнитурному разъему рации (тип Kenwood или Motorola), и спаривается с гарнитурой на шлеме. В комплекте также идет беспроводная кнопка PTT.
Вот оно, рабочее решение. Достаточно приобрести компактную радиостанцию с разъемом К-типа, вроде таких:
... и обеспечить им водозащиту (например, поместив их в водозащитный бокс с откидной крышкой):
Заводское решение - речной бокс для 1-din магнитолы Pyle PLMRCB3
И это уже практически всё... но есть еще одна маленькая проблемка - этот Bluetooth Dongle питается от своего маленького АКБ и живет около 3 часов. Хорошо, что он умеет заряжаться и работать одновременно, и ему можно прокинуть USB кабель.
Короче, я собирал и тестировал подобную сборку со свистком и Midland M-Mini. Оно работает. Но на мотоцикл так и не поставил, не сложив в голове пазл, как и куда это установить без колхоза, и чтобы этим было удобно пользоваться.
Но все это время меня не покидала мысль, что может быть бывают CB-рации с waterproof и Bluetooth модулем на борту? Ведь Midland когда-то делал PMR-рацию со встроенным модулем и выносной PTT (правда, проводной).
Midland G8E BT (больше не выпускается)
И тему с донглами Midland тоже развивал. Но соединить все в единый девайс в формате CB никто не догадался. До недавнего времени...
Итак, судя по всему, в 2023 году на рынке США появилась такая станция:
Довольно спорное решение связать основной модель трансивера и тангенту посредством радиоканала (скорее всего тот же самый Bluetooth), но логика понятна - таким образом можно разместить "черный блок" (это они сами его так называют, поэтому я тоже буду) в удобном защищенном месте поближе к антенне или питанию, а тангенту - где удобно пользоваться, воткнув в стандартную зарядку USB. В этом случае разъем USB на черном блоке закрывается крышкой для обеспечения водозащиты.
Можно также подключить тангенту непосредственно к черному блоку, при этом разъем имеет дополнительный фиксатор (тоже обеспечивает водозащиту, вероятно). Но нужно понимать, что, скорее всего, принцип взаимодействия компонентов не меняется, и это просто питание тангенты.
Небольшое опасение вызывает прочность и долговечность разъема USB, особенно если вы хотите использовать тангенту отдельно от черного блока. Разъем USB сам по себе довольно хлипкий. Но с другой стороны - это просто питание 5v, и при желании разъем можно переделать на любой другой по вкусу. Это меньшее из зол. Зато все остальные проблемы решаются этим девайсом, как говорится, "из коробки".
У меня в голове даже такой сценарий созрел - подключив тангенту к powerbank, возможно ходить вокруг мотоцикла в радиусе ~30 метров без шлема, сохраняя возможность общения в канале. Странный кейс, но кому-то может быть полезно.
Также в характеристиках заявлено "авто включение при подаче питания". Не очень понятно, к какому блоку это применимо. Скорее всего, они так замысловато описали тот факт, что черный блок всегда включен, и не имеет отдельной кнопки питания. А тангенту нужно запускать кнопкой, затем они автоматически спарятся.
Цена. В США - 200 баксов. Еще 40 баксов - выносная PTT. Не мало, но за цельный девайс, не требующих колхоза и переделок - адекватно. Cobra - молодцы.
Тезисно, с точки зрения пользователя, а не от светового гика.
Update: много вопросов в комментах: "Почему в посте нет знаменитого фонаря N?". Народ, это не обзор конкретных моделей, а примеры конструктивных особенностей. Примеры взяты от балды. В комментах и в ответе на пост уже накидали актуальных вариантов - благодарю.
Q - Почему выбор на элемент питания 18650, а не AA/AAA или встроенный литиевый АКБ? A - 18650, де-факто, самый распространенный современный формат питания. Емкость батареи позволяет проработать около 12 часов при яркости 150 люмен (достаточно для освещения рабочей области в гараже, например). Батарейки просто и быстро заряжаются, вплоть до встроенного в батарею разъема Micro-USB или Type C.
Использование батарей AA/AAA в современном мире выглядит неэкологично, а перезаряжаемые устаревшие элементы NiCd или NiMH обладают эффектом памяти, и требуют полного цикла разряд-заряд. При этом выигрыш в весе и габаритах, имхо, незначительный, и не может покрыть недостатки устаревшего типа батарей. *
Встроенный в фонарь Li-ion элемент потребует разбора фонаря и замены элемента через ~5 лет, после деградации элемента и существенной потери емкости. Также невозможна быстрая замена севшего элемента на запасной.
* сейчас есть литиевые элементы AA/AAA с DC-DC преобразователем под 1,5v, но это какое-то изобретение велосипеда, ИМХО. Осовременить старую технику - ОК, но осмысленно брать новый девайс под пальчиковые батарейки не вижу большого смысла, тем более известны проблемы с саморазрядом таких элементов из-за постоянно работающего контроллера.
AA vs 18650
Q - Из чего должен быть сделан нормальный фонарь? Пластик пойдет? A - Только из алюминия, по причинам теплоотвода, а не только прочности. Современный карманный фонарь с линзой около 20мм в диаметре "переваривает" около 500-600 люмен в постоянном режиме, и это значение сильно не изменилось за последние 10 лет. Обратите внимание, что заявленный "Турбо" режим работает кратковременно, обычно пару-тройку минут до срабатывания защиты и понижения яркости до тех же самых 500-600 люмен. Турбо может быть полезно на открытой местности, но следует понимать, что это не постоянный режим.
Q - 500 люмен - это вообще много или мало? A - В помещении яркость более 200 люмен вам вряд-ли понадобится. Высокие режимы нужны только для открытой местности, и здесь уже ограничений нет. С рефлекторной оптикой, 500 люмен - это освещение примерно на 100 метров. Остальное зависит от типа оптики.
Q - А что там бывает по оптике? A - Рефлектор - классика. Вокруг светодиода есть отражатель (гладкий или мятый, типа "апельсиновая корка"), а сверху закрыт настоящим стеклом. Как правило, такой тип оптики дает ярко выраженный хотспот (и лишь немного сглаженный по краям при мятом отражателе), и паразитную боковую засветку, которая широко освещает ближние объекты.
Skilhunt M200
Такой классический вариант даёт хороший эффект на средних дистанциях на открытой местности - центральный луч освещает дальние объекты, а боковая засветка заливает ближние объекты в широком охвате, в итоге освещение получается довольно сбалансированным и комфортным по яркости.
TIR - оптика, это пластиковая линза, которая находится перед светодиодом, и концентрирует весь свет согласно своему ТЗ. А ТЗ может быть разное - как и очень сконцентрированный узкий пучок для максимальной дальности, ...
ЯРКИЙ ЛУЧ ARCBALLISTA
... так и полностью заливной свет без хотспота вообще - использование ячеистой линзы даёт такой эффект.
ЯРКИЙ ЛУЧ LH-500 "ENOT"
Или что-то среднее, с матированной линзой, например.
Fenix HM61R
Существует еще несколько иных конфигураций линзы.
Почти все карманные фонари с TIR будут иметь либо достаточно широкий хотспот с боковой засветкой, либо вообще заливной свет. Причины вполне понятны - вряд-ли вы будете вести поисковые работы с карманным фонариком чуть более 10см длиной. Но и даже дальнобойные фонари проектируются таким образом, чтобы часть света все равно попадала за пределы основного узкого круга. Посмотрите на бимшот ARCBALLISTA на картинке выше, например. Это необходимо чтобы, как минимум, видеть, что происходит под ногами, и дает возможность спокойно передвигаться по местности, не дергая фонарь туда-сюда.
В связи с этим хочу предостеречь от приобретения дешевых линзованных фонарей вот с такой вот сферической линзой.
Такие фонари также бывают с изменяемым фокусным расстоянием.
Да, они производят вау-эффект задёшево, но в реальной эксплуатации неудобны, ибо светят исключительно в пределах четко очерченного круга. Нормальные производители (кому я лично доверяю) - так не делают.
Светишь либо под ноги, либо вперед. Выбери что-то одно.
Q - А в чем еще отличие TIR от рефлектора? A - Считается, что оптика TIR немного компактнее. При этом рефлектор, как правило, всегда закрыт минеральным стеклом. TIR - пластик. Соответственно, в жестких условиях эксплуатации (абразив, постоянные загрязнения, краска) предпочтительнее стекло.
Q - А что по формфактору фонаря? A - Фонари на 18650 я бы разделил на 3 основные группы:
- Ручные (прямые).
- Г-образные универсальные.
Эти варианты вы уже видели на картинках выше.
- Налобники классические, типа такого:
YLP Panda 4.0
Q - И какой выбрать? A - А вот смотря для чего вам нужен фонарь (кэп). С одной стороны, сходу просится Г-образник, потому что, на первый взгляд, он может одинаково хорошо работать и как EDC, и как налобник. Я тоже так считал, но по результатам реальной эксплуатации, как EDC он не прижился. Несколько аргументов:
- Практически все Г-фонари требуют снятия клипсы при установке в головное крепление. А значит, что потеря клипсы - вопрос времени. Известные мне исключения - Fenix hm61r с великолепным быстросъёмным креплением, а также, неожиданно, простейший YLP LH-500 Enot. Клипса плоха, но, по крайней мере, её форма предусматривает установку в оголовье вместе с ней.
- Ношение г-образника на кармане неудобно, все из-за той же пресловутой клипсы. Все Г-образники, которые я видел, без исключения имеют клипсу с высокой посадкой. Так, чтобы голова фонаря торчала из кармана. Мне понятна это логика - возможность светить "из кармана". Но здесь тоже два фактора: 1. Несмотря на красивую рекламу, из кармана (лямки рюкзака) светить неудобно вообще. Ты светишь коллегам в ебало, а не под ноги, куда, собсно, и нужно светить. Я рассчитывал, что будучи в мотоциклетной экипировке, смогу из нагрудного кармана пользоваться фонарем, но реалии показали, что нет. 2. Из-за высокой посадки фонаря на кармане не закрывается клапан на этом, собсно, кармане. А фонарь я ношу в основном в нагрудных карманах с клапанами. И желательно, без привлечения лишнего внимания. Так что тоже мимо.
В итоге Г-образник у меня всегда в оголовье, и в итоге работает только как налобник. Это мой опыт. С другой стороны - это все-таки, объективно, самый универсальный и простой в использовании вариант. Одна линза (как правило), одна кнопка, нажал и поехал. Г-образные фонари очень часто комплектуются магнитом в крышке, так что могут работать стационарно на магнитной поверхности, или просто на плоской поверхности как "свеча". Еще из плюсов - считается, что Г-налобник комфортнее в эксплуатации, потому что разогретая голова на несколько сантиметров смещена вбок, и имеет со лбом некоторый зазор. Другая сторона медали - источник освещения тоже смещен на эти же несколько сантиметров от центра. Это все мелочи, но сказать о них нужно.
По опыту своей эксплуатации Г-образник я бы охарактеризовал, скорее, как налобник с более расширенными возможностями использования без оголовья, чем карманный дежурный фонарь.
Если вам нужен фонарь исключительно как налобик, то можно рассмотреть вариант с оптикой по центру. Как правило, эти фонари имеют несколько линз под дальний/ближний свет, что расширяет функционал. Фонарь короче по длине, не имеет клипсы, но магнит в крышке часто присутствует. Я могу посоветовать этот вариант тем, кому нужны более продвинутые функции, и кого не будет парить более сложное управление.
Энивей, я считаю, что любой налобник сам по себе предусматривает длительное обращение с фонарем, и при выборе туристического, или, тем более, рабочего фонаря - важно выбрать комфортный свет "под себя". Не вдаваясь в задротство, основное - это ширина освещаемой области и цветовая температура. Налобник - инструмент ближнего боя, где основная область освещения часто находится на расстоянии вытянутой руки, поэтому лучший вариант по моему мнению - это TIR линза с ячеистой структурой...
Такая линза даёт заливной свет широкого охвата.
... и тёплый, либо нейтральный белый свет. Он просто приятнее глазу, хотя холодный свет имеет большую яркость, как правило. В случае налобника - максимальная яркость не принципиальна, но важно понимать, что с этим светом вам работать длительное время.
Если мы говорим про налобник с несколькими линзами, то такой вариант линзы ближнего света там точно будет. В случаях с Г-образниками - бывают варианты, имейте это в виду. Бывает и гладкая линза, и матированная. Это попытки убить двух зайцев, ИМХО. Ячеистая структура для ближнего рабочего света - вне конкуренции.
Q - А зачем тогда вообще нужен прямой ручной фонарь, когда можно светить налобником? A - Я вижу использование ручника как идеальный вариант дежурного фонаря на каждый день. Он отлично подходит для тех ситуаций, когда фонарь требуется эпизодически, но при этом важен быстрый доступ, хорошая эргономика, и максимальная мощность как опция. Например, я мотоциклист, и пока я в шлеме - мне налобник "не упал". При этом и Г-образник в ношении оказался неудобен, из-за высокой посадки нормально не закрывается клапан на накладном кармане. В случае ручного фонаря - есть модели с правильной клипсой и глубокой посадкой. Позволяет вешать на любой карман, и быстро оттуда извлекать. Примеры правильных клипс:
Skilhunt M200 V3
Olight S2 Baton
Пример ношения:
В городе не привлекает внимания.
Большинство моделей так же имеют магнитную крышку для прилепливания фонаря на металлические поверхности.
Касаемо характеристик и оптики - в случае EDC здесь уже нет откровенно плохих решений. Любой вариант будет хорош при каких-то условиях. Но если мы говорим о максимально универсальном фонаре, когда есть необходимость и осмотреться на природе, и посветить на даче, то классический рефлектор покажет себя хорошо, и даст неплохой компромисс между дальностью и охватом, а стекло будет сложно затереть со временем. Максимальный (турбо) режим, который в помещении вообще не нужен, на открытой местности также может быть полезен. Но это не правило. В общем и целом - если у вас не было хорошего фонаря раньше, то вас устроит любой вариант с огромной вероятностью.
Здесь есть более важный нюанс. EDC фонарь должен быть идеальным по эргономике для вас лично. Он должен быть в идеальном доступе, и включаться в одно касание. ИМХО, только при таких условиях в нем вообще есть смысл. Если достать телефон и включить фонарик в меню будет быстрее, чем достать отдельный фонарь - вы будете пользоваться вспышкой в телефоне, а фонарь так и будет болтаться на дне рюкзака. Здесь кроется принципиальное отличие от налобника, чье использование, скорее, плановое. И здесь мы плавно подходим к двум факторам (про клипсу уже говорил):
Кнопка включения должна легко находиться пальцем, но не должна сама включаться в кармане. Другими словами, должна быть немного утоплена. Да, есть всякие режимы блокировок, есть метод приоткручивания крышки, но это всё негативно влияет на скорость приведения к "боевой готовности".
Тип управления и быстрый доступ к режимам из выключенного состояния. Если первое - тема холиварная, и дело привычки, то отсутствие быстрого доступа к "мунлайту" и "турбо" из выключенного состояния - неудобство и прошлый век. Привет Феникс, как говорится. Классический режим (по типу Olight), который многие (и я в т.ч.) считают оптимальным, выглядит примерно так:
- Одно короткое нажатие включает фонарь в последнем режиме.
- Зажатие кнопки переключает режимы по кругу (либо туда-обратно). Современные фонари при этом еще делают паузу в максимальном и минимальном режиме - это очень удобно.
- Двойное нажатие из выключенного состояния включает Турбо.
- Длительное нажатие из выключенного состояния включает "мунлайт", "светлячок".
Это основное. Могут быть варианты, но, имхо, быстрое включение турбо и мунлайта обязано быть в любом EDC фонаре. Потому что, по моим наблюдениям, в 90% кейсов использования нужно быстренько достать и подсветить обстановку в максимальной яркости (не задумываясь о режимах), и очень печально, если фонарь так не умеет. Например, в пресловутом Фениксе я иногда по 2-3 раза перебираю карусель режимов, проскакивая нужный мне максимальный, потому что он никак кроме яркости не индицируется, паузы нет, и отдельной комбинацией не включается. А мунлайта нет вообще. А так хороший фонарь)
Q - Что еще тебе не нравится, пёс? A - Не вижу смысла в порте типа Type C под резиновой заглушкой для зарядки батареи в самом фонаре. Этот разъем сам по себе не особо надежный, а когда разлохматится или оторвется (проебётся) резиновая заглушка - вопрос времени. При этом технологии светодиодов уже давно устаканились, и хороший фонарь может служить десятилетиями. Не вижу смысла оставлять в конструкции откровенно слабые места, тем более сейчас можно заряжать напрямую АКБ проводком USB. В хороших фонарях есть магнитные порты для зарядки - у них нет таких недостатков (но и особого профита тоже), а конструкцию удорожают. У меня на одном фонаре есть такой порт, но чаще я заряжаю батарею отдельно (точнее ставлю сразу пачку из 4 батареек в большое ЗУ), а проводок с магнитным разъемом постоянно где-то забываю.
Q - Продолжай... A - Новый тренд, двусторонняя клипса, как на Скилханте выше. Я либо идиот, либо не понимаю, зачем такое городить, ведь в этом фонаре клипса и так переставляется на другую сторону... Я бы предпочел видеть обычную простую глубокую клипсу в стиле Olight. Кстати, такая и стояла на предыдущих версиях этого Скилханта. Такая клипса позволяет сделать простой тюнинг фонаря за 3 копейки.
Q - Драйвер, светодиод, мерцание, стабилизация, таблицы, графики, интриги, расследования... A - Считаю, что сейчас все фонари уровня Яркого Луча и выше работают хо-ро-шо, и мне эта информация откровенно не интересна. Последний раз у меня глаза болели от фонаря за 100 рублей с Алиэкспресса. Если вы не будете покупать самый дешман с Алика по низу рынка, то просто не парьтесь.
Q - Что еще мне нужно знать? A - Не свети в глаза себе и людям, не трогай раскаленную линзу, иногда смазывай резьбу крышки и О-ринг силиконовой смазкой.
Q - Всё? A - Еще один момент. Пару слов про АКБ. Элементы 18650 бывают разной длины. Базовая батарея - короткая. Все производители элементов питания (а их по пальцам одной руки) выпускают только базовые элементы, и уже сторонние компании к базовому элементу пристыковывают контроллер защиты / зарядки под свою термоусадку - получается "длинная" батарея, под своим брендом. К чему я веду. В фонарях, под крышкой, бывает либо один подпружиненный контакт со стороны крышки (и неподвижный со стороны головы), либо пружины и на крышке, и со стороны головы. В первом варианте - короткие батареи работать либо не будут вообще, либо контакт будет прерываться даже от легкой тряски. В варианте с двумя пружинами - будут работать любые батареи без каких-то проблем, с высокой долей вероятности. Это надо учитывать. Теперь всё.
Зашла тут в моем окружении тема про EDC-фонарики на элементе 18650. Уверен, огромное количество мотобратии юзает что-то подобное; это уже де-факто стандартный формат для рабочих и туристических фонарей.
Хочу с вами поделиться лайфхаком, который подсмотрел где-то на Youtube, и успешно пользуюсь им уже несколько лет.
Дано:
Ручной цилиндрический EDC-фонарь с клипсой.
Клипса имеет более-менее плоскую форму, и выходит за габариты головы фонаря, либо им соответствует.
Например:
Skilhunt M200
Задача: сделать удобное магнитное крепление без клея и вмешательства в конструкцию устройства.
Решение: подбираем плоские прямоугольные неодимовые магниты, размещаем их на внешней стороне клипсы, и усаживаем под термоусадочную трубку.
20x10x2 мм
В моем случае, в актуальном варианте я использовал набор магнитов: 20x10x2 - 2шт, 6x10x2 - 1шт, и трубку диаметром 8мм, емнип. Получается примерно вот такая картина:
Первая версия.
В первой версии я использовал тонкие магниты 1мм толщиной, и они держали фонарь только вертикально. Позже заменил на 2мм - вот они держат зверски, в любой позиции. Думаю, что оптимальное сочетание габаритов и мощности притягивания для фонарей такой массы - где-то посередине; 1,5мм'ых магнитов существует в избытке.
Примеры применения:
Функциональность клипсы не страдает. Габариты увеличиваются несущественно, да и то снаружи кармана. А вот юзабильность сильно подросла.
Из минусов - оболочка постепенно треплется, и термоусадка требует обновления примерно раз в год (при моей интенсивности использования).
Дисклеймер: пост - констатация фактов и реалии 10-летней давности. Пост не пропагандирует нарушение ПДД. Автор осуждает езду без прав и спортинвентарь на ДОП.
Предыдущий пост о моем первом мотоцикле (точнее - мопеде) был завершен печальным фактом - мопед был убран на антресоли, минимум второй раз в его двухколесной жизни. Но довольно быстро мне захотелось кататься снова.
На дворе год двадцать - одиннадцать. Самое начало периода нашествия питбайков - маленьких "кроссовых" мотоциклов с мотором - клоном Honda Cub. Они были созданы то ли для тренировки, то ли для развлечения, но потом всё это переросло в отдельный спорт. Да, мотокросс и эндуро уже существовали десятки лет, но у питбайков было одно большое преимущество - порог вхождения. Питбайк мог позволить себе практически каждый, и владение им не требовало больших материальных затрат. Думаю, что сейчас ситуация изменилась, как и в любом спорте при его естественном развитии - спортивный питбайк на хороших комплектующих стоит хороших денег, но все равно не дотягивает до сумасшедших прайсов на взрослую кроссовую технику.
Энивэй, я влился и купил себе новый "большой" питбайк.
PitsterPro LX5 MX. Один цилиндр, 155сс, 2 клапана, воздушно-масляное охлаждение, карбюратор, 4-ст КПП. Колеса спицованные камерные, 17/14 дюймов. Собственно, поэтому это был "большой" питбайк, каноничные модели - на 12-дюймовых колесах. Максималка аппарата была порядка 80-90 км/ч, что было прогрессом, хотя в контексте данного класса - значения не имеет.
Это один из первых питбайков на российском рынке, и, пожалуй, самый большой всех времен - из-за длинного маятника. Вначале шел длинный стальной маятник (как у меня), в рестайлинге шел такой же длинный алюминиевый, а затем стали делать "как все".
Мне очень нравился мой мопед по причине его необычной геометрии - он ощущался нормальным полноценным малокубатурным эндуро (с оговорками, конечно), и не стремился переворачиваться и вставать на заднее от любого чиха. А если учесть, что я в основном катал трейлы - это было самое то.
Пытаюсь вспомнить ходы подвесок. Что-то не серьезное, думаю, не больше 150мм спереди, сзади, возможно, немного больше. Спереди перевертыш без регулировок вообще, сзади стандартный преднатяг и крутилка демпфирования. Есть линк прогрессии, что даже удивительно для такой техники.
Из доработок - на мопед я почти сразу поставил генератор, эндурную фару и габарит. Затем заменил поролоновый круглый "гоночный" фильтр на нормальный фильтрбокс, который не сразу набирает воду. В общем-то, глобально, это все. Менялись рычаги сцепления и тормозные машинки по причине их поломки, ибо защита рычагов мне не нравилась. См. заглавное фото.
У нас была небольшая тусовка на районе, и мы выкатывались за МКАД и катали лесные дороги, тропинки и легкий оффроуд. Да, предрекая вопросы, техника для ДОП, конечно же, нелегальна. Но то было несколько иное время, к этому относились попроще. Да и на ДОП мы не жестили, и старались не наглеть и не палиться - наша задача была переехать МКАД и выехать на оффроуд. А теперь, когда дизлайки на Пикабу отменили - я могу позволить себе сделать такой "каминг-аут".
Естественно, просто кататься как коник по кругу было скучно и неинтересно, и каждый наш выезд - по сути, эндуро-тренировка. Я учился контролируемо поднимать переднее колесо, работать с весом, перепрыгивать большие бревна (не опуская ноги с подножек), взбираться на крутые горки, прыгать кочки и даже дропать на плоскач с парапетов (что было довольно стремно, глядя на хлипкую на вид хребтовую раму). У меня был некоторый МТБешный опыт, поэтому я просто переносил его на этот велосипед с моторчиком.
Листая старые фотки, я осознаю, что география моих поездок была довольна обширна. Небольшие габариты мопедки позволяли мне его закинуть в багажник обычного универсала - это позволяло брать питбайк в дальние поездки и катать всякие сабурбаны и окрестности.
Москва.
Носовихинское шоссе, МО. Сгорел коммутатор.
Север Тверской области, атакую бревно.
Какая-то гонка в МО.
Викинг Ралли, под Тверью.
Валдай.
Брянск.
И окрестности...
Уезжать от ГИБДД не входило в мою привычку, хотя я мог просто уехать в лес прям там же)
Когда такая "картина" стала встречаться на регулярной основе, я начал понимать, что дальше так ездить не получится. Я откатался ровно 4 года, останавливать стали всё чаще, в Москве сильно увеличилось количество мотобата, стали зажимать гайки. Это нормально, наступало другое время. И я сдал на категорию и купил свой первый большой мотоцикл.
Но. Этот маленький ублюдок о 150 кубах дал мне всё. На мотоцикле я научился ездить именно на питбайке. Пожалуй, 3/4 моих навыков управления сформировались за эти 4 года.
Очень тёплое и интимное. Потому что память. Долго решался, нужно ли это выкладывать в токсичный Интернет, но ладно, пущай будет.
Заранее прощу прощения за качество единственного сохранившегося фото. Удалось каким-то чудом выцепить с полудохлого форума в сети, ибо хард с оригиналами был утерян.
Honda Tacty 1983г.
Был привезён во время переезда с дальнего востока, в 1995-1996 году. В европейской части России это была настоящая диковинка, рынок японских БУ табуреток только активно зарождался. Запчасти были редкие и дорогие.
Я на нем катался по дворам окраины моего родного города, а затем мопед был перемещен на деревню к бабушке. Мне около 8 лет в тот момент.
Мопед часто ломался, т.к. не было необходимых знаний об обслуживании. О том, что поролоновый фильтр нужно пропитывать, а масло использовать специальное двухтактное, я узнал через ~ 15 лет. Так что через пару лет мопед был припаркован в железный контейнер, и забыт.
Я же, примерно в то же время, научился ездить на Минске 125 нашего деревенского товарища. У этого мотоцикла уже не было проблем с маслом и фильтром. Помню, что сдирал себе кожу с руки, потому что не дотягивался нормально рукой до рычага сцепления, но всё же как-то умудрялся ездить. Позже, кстати, этот навык управления мотоциклом был мной утерян. Как-то в юношестве уже попытался прокатиться на ЗИД Пилот 50 своего друга, и сделал это не с первой попытки, испытывая трудности в координации действий.
Лет через 13, уже живя в Дефолт Сити, я вдруг подумал "а где же мой мопед". Приехал в деревню, открыл контейнер... а он как стоял - так и стоит, будто прошла неделя, а не полтора десятилетия. Этот запах, ребят... меня просто унесло. Запахи никогда не забываются, и качественно и надежно нас уносят в то время, когда мы их почувствовали впервые.
Ну в общем, я его выкатываю, осматриваю... а он в идеале, практически! Вот прям вообще ноль изменений. Капсула времени, натуральная.
В 2010-х, конечно, с запчастями всё было в порядке, поэтому я за три копейки купил ремонтный поршень, расточил цилиндр в ремонтный размер, поставил новый ремень вариатора... да вроде и всё. Мелочи. Только с колодками были проблемы - не нашел такой модели. Все барабанные колодки на рынке были крупнее. Но ничего, вырезали и приклеили накладки от жигулевских колодок, емнип. Работало не очень хорошо (похоже, что в оригинале колодки были гораздо мягче), но работало. Поставил китайские хромированные зеркала. Родные были разномастными, от разных мопедов, и одно было утеряно, когда мой брат в ужасе уматывал от злой собаки, ещё в те времена. Установил сигнализацию Starline v7 (не знаю зачем), и аккуратно заколхозил кнопку включения аварийки. А чуть позже ещё сделал кофр из отцовского... кожаного кофра от какого-то военного прибора, в качестве каркаса использовал деревянный ящик от микроскопа, который почти идеально подошёл. К сожалению, фотографий кофра не осталось. Но в него влезало ровно 7 банок Страйка, это я помню до сих пор)
В таком виде, с великим удовольствием, я проездил около двух лет по Москве. Километры не считал, но довольно много.
Пытался влиться в тусовку ретро скутеристов, которые тусили на Трубной в то время. Где-то в центре Москвы, прямо в трафике, пересекся с очень симпатичной девочкой на Honda Julio (это такой смешной ретро холодильник на колесах), и она меня пригласила заглянуть на Трубную. Ну я приехал один раз, потупил немного, и уехал. И больше никогда там не появлялся. Не влился по темпераменту. Молодые, красивые, модные ребята и девчонки, хипстеры, если хотите (без негатива). А я был скромный и застенчивый интроверт.
Но нет, я всё же немного был причастен к движухе. Скутеристы собирались на Семёновской, возле администрации. Там был спот и велосипедистов, и мопедистов. Это был мой домашний спот, к тому же контингент там был попроще - местные пацаны, и прочие алкоголики. В общем-то, это была первая и последняя классическая мототусовка, в которую я был вхож. Не моё. Ездить я всегда любил больше.
А ездили мы даже в относительно дальние путешествия в соседние области и города, со спонтанными вынужденными ночёвками в лесу, без всякого оборудования. Эти первые роад трипы - их не забыть. Тусовка и совместное распитие с какими-то странными мужиками, которые чинят Газель на соседней опушке уже вторую неделю. Разведение огня от мотоцикла без спичек. Один спит на муравейнике, второй на бревне (да так можно), третий зарывается в подостывшие угли, а рядом кабаниха с выводком хрюкает. Сейчас думаю - какая дичь. Но тогда это было нормально. Молодость, хули.
Мне кажется, то самое мифическое мотобратство осталось примерно в том времени. Я помню, на заправке, встречаешься с реальными туристами на настоящих огромных Гусях. Подходят, интересуются мопедами, маршрутом, спрашивают (а не говорят о себе). Ноль пафоса, на равных. Не единичный случай. А я смотрел на эти огромные мотоциклы и думал, что никогда не смогу на таком ездить, он же просто огромный. Спойлер - смогу.
Но... возвращаясь к мопеду - он постепенно начал терять тягу и компрессию. Поршень был последнего ремонта, больше точить некуда. К тому же, еще одна неприятность - сорвали шпильку цилиндра, и при попытке ремонта я расковырял пол-картера. И тут я понял, что это, собсно, всё.
Я уже и сам понимал, что мне скучно ехать 45 км в час, а местами просто опасно. Но мопед мне нравился, и у меня возникла сумасшедшая идея сделать свап мотора af18 в полном фарше - 125сс, лепестковый клапан домиком, карб 30мм, труба саксофон, с переходом на нормальную вилку, дисковый тормоз и литые десятые колеса. Причем по мотору - всё это одним тюнинг китом, без большого колхоза.
Это был мой самый интересный проект, и "боль в моя дырка задница". Весь комплект запчастей был закуплен, мотор расточен под огромный кривошип коленвала, но... все заглохло на половине пути, по ряду причин. Да чего таить - всякие пиздострадания и прочие отношения, да и просто потеря запала и интереса - ничего нового.
Да, на 2023 год некоторые запчасти были утеряны, некоторые "позаимствовали" друзья с обещанием вернуть (Паша, привет), но в общем и целом, мопед и тюнинг-кит комплектен, и я тешу себя надеждой, что когда-нибудь соберу эту адскую ретро-ракету в 50 кг.
А дальше? Дальше мне хотелось кататься, и я купил... Впрочем, это уже совсем другая история.
Если у тебя есть мотоцикл, это не делает тебя крутым чуваком по-дефолту. Мотоцикл, как вишенка на торте, может подчеркнуть твой характер и индивидуальность. Но самое важное - чтобы было что подчеркивать.
Выпиливающий дальний свет и громкий прямоток не делают тебя более заметным, если ты в принципе не умеешь ездить безопасно. Бессмысленные нарушения ПДД не делают тебя крутым байкером в глазах окружающих, только обратное. Кого ты сможешь впечатлить своим эпатажем, 17-летних девочек? Опытные мужики на мотоциклах тебя раскусят на раз-два. Ты считаешь нормальным "раздвигать" пробку ревом мотора или наглым протяжным сигналом? Тогда почему ты удивляешься, что некоторые тебя не пропускают из принципа?
Крутым мотоциклистом тебя делает гармоничное вписывание в поток, при которым ты никому не мешаешь, но при этом ты делаешь полезное дело - уменьшаешь пробки просто фактом своего передвижения на мопедке, вместо автомобиля. Крутым мотоциклистом тебя делает комплексные знания о поведении мотоцикла на асфальте и грунте, что позволяет тебе не пиздануться, и не создать проблем себе и случайным участникам. Крутым мотоциклистом тебя делает созидательный настрой и здоровая толерантность к тем, чей путь отличается от твоего. Аминь.
Сложно сказать, человеческая ли это приспосабливаемость и привычка, или мотоцикл действительно хорош по совокупности характеристик, но мне действительно было трудно подобрать ему замену. TDM one love. Ты много тысяч километров (очень разных) прошел вместе со мной. И не подводил никогда.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
