Вчера была себе насквозь чужая. Ну, почти, насквозь.
Чужими ногами поднялась на главную сцену Красной площади. Чужими ушами слушала своё (своё ли?) имя. Чужими руками получала стеклянную статуэтку – приз за третье место, которое заняла моя книга в литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина. Чужим голосом заговорила в микрофон.
А вот слова были мои, точно, по ним себя и опознала.
Счастлива, что сдержала слово, данное героям моей книги. Теперь о них знают, как минимум, несколько десятков тысяч человек. Знают и, верю, что-то сделают с этим знанием, превратят его в действие. Счастлива, что ещё огромному количеству людей только предстоит узнать – в мире всё ещё есть места, нуждающиеся в починке и ждущие своих героев. Счастлива.
Пересматриваю фотографии с Красной площади. Похоже, там и в самом деле была я, не кто-то чужой. Я и другие, без кого меня там не оказалось бы вообще никогда – это я про мужа, это я про коллег из Health & Help, это я про жителей гватемальского Чуинахтахуюба и никарагуанской Ла Сальвии, это я про всех вас – тех, кто читал и верил в мой текст. Вас было немного, но спасибо, что были.
Сейчас шел из магазина, идут две молоденькие испаноязычные девушки (студенты у нас тут учатся). И одна из них в большой мусорный контейнер полезла (куда одежду выбрасывают), вторая тоже смотрит что там есть. Да у нас сосед Лёха алкаш туда не полезет. Фотографировать по понятным причинам не стал.
Когда мы решили путешествовать по Мексике на велосипеде, только ленивый не спросил меня, не боюсь ли я картелей, ведь там в Мексике очень опасно. Спустя три недели здесь и пройденный путь от Мехико-сити до Гватемалы, я могу сказать, что картели – это далеко не все, чего стоит бояться.
«Muy peligroso, muy peligroso», что переводится как «очень опасно», – мы слышим это тут и там каждый день. «Ну ясное дело, картели…» – думала я, пока однажды не спросила, а что конкретно здесь такого опасного. Оказалось, что дело вовсе не в картелях, а в том, что местные банды воруют из трубопроводов нефть и газ, чтобы потом продать это на улицах дешевле, и очень нежелательно стать свидетелем каких-либо газовых махинаций. Причем, полиция, конечно же, с бандитами заодно, так что помощи ждать не придется. Когда мы ехали по пустынным и засушливым гористым местностям и слышали что-то типа взрывов вдалеке, я очень боялась, что это как-то связано с этой нелегальной добычей газа, но опасность миновала)
Следующее, чего боятся сами мексиканцы, это мигранты. Не то, чтобы это были какие-то опасные люди сами по себе, вовсе нет. Мигранты из Колумбии, Венесуэлы, Гондураса и других стран Латинской Америки идут в США и Канаду через Мексику целыми караванами. Родители и дети, мужчины и женщины, по одиночке и объединившись группами - они стирают ноги, проходя сотни километров по тем же дорогам, где мы едем. У них почти нет вещей, обычно это маленький рюкзачок и, иногда, ещё какой-нибудь небольшой целлофановый пакет в руках. Они зачастую неплохо одеты и некоторых даже спят в отелях по пути, хотя большинство спит на автобусных остановках и в парках. До Мексики из своих стран они довольно быстро добираются автобусами, но в Мексике идут пешком… Почему?
Дело в том, что местный транспорт контролируется мафией, и каждый мигрант должен заплатить. Те, кто отказываются платить, будут идти, и не дай Бог мафии узнать, что вы (как сердобольный мексиканец) подвезли где-то мигранта на своей машине. Водители мото-такси или обычного такси также очень бы и хотели взять клиента-мигранта, но нельзя. Говорят, если мафия узнает, то человека просто убьют. Вот так. Хотя мы все равно встречаем мигрантов, которых иногда все-таки подвозят автостопом (обычно это водители-женщины, которые не выдерживают и на свой страх и риск соглашаются подвезти мигрантов с детьми), у мафии везде глаза и уши, так что с этим всем нужно быть предельно внимательными и осторожными.
Ещё есть опасные группы мигрантов с оружием, которые устраивают рейды на дорогах в поисках денег, но это уже частные случаи.
«Ну а что все-таки картели?» - спросите вы. Я и сама часто задавалась этим вопросом, и поэтому при случае старалась спрашивать у местных, что знают и думают они. Итак, что мы имеем про картели. Во-первых, их около 4-5 штук, и каждый штат Мексики контролируется каким-то картелем. Во-вторых, если вы, как обычный житель, никакого отношения к торговле наркотиками не имеете, то по сути вы картелям не мешаете, и никакой опасности для вас нет, если только вы не красивая молодая девушка и не понравились какому-нибудь боссу, ведь тогда вас могут украсть. Киднэппинг (кража людей) в Мексике это реальность. Ещё недавно в одной из местностей, где мы проезжали, картели убили 6 человек из-за местных политических выборов. А больше про картели здесь ничего и не слышно…
Как итог, могу сказать, что у меня создалось ощущение, что для местных картели это что-то базовое, фоновое… Оно просто где-то есть, но особо не мешает, если ты не высовываешься. Говоря про опасности на улицах, местные обычно говорят не про картели, а про воровство и убийства с целью воровства и «отжатая» ценностей. Пару раз нам какая-нибудь женщина у магазина говорила, что «сына остановили на трассе и забрали машину». Ну вот что-то типа того. Благо, мы – велосипедисты с потрепанными в путешествии вещами, маловероятно, что кто-то вот так открыто захочет забрать у нас велики.
Опасность, о которой мало говорят, но она есть, это жара. Здесь очень жарко и влажно, и порой от этой жары некуда деться. Для нас, путешественников-велосипедистов, это особенно важно, ведь мы всегда «на улице», вдыхаем горячий воздух день и ночь, лишаясь возможности спать и потом как-то сносно существовать днем… Но не только туристы страдают от жары. В провинции Табаско температура достигает 46 градусов, отчего погибают местные обезьянки. Пересыхают реки, погибают деревья, случаются пожары. Много раз мы, видя на карте реку, приезжали и видели только высохшую местность. Один мужчина, живущий на горе на высоте почти 2000 метров и выращивающий манго, авокадо, лимоны и многие другие деревья, жаловался, что с каждым годом дождей все меньше, а воздух все жарче. К сожалению, здесь всегда были проблемы с водой, но растущие температуры из-за изменения климата делают все только хуже.
Подводя итог, хочется немножко порассуждать. Опасна ли Мексика настолько, насколько все ее боятся? Думаю, что все-таки да. И тем не менее люди здесь живут также как и везде: играют свадьбы, рожают и воспитывают детей, занимаются хозяйством, работают. Помню, как в Забайкальском крае нас пугали на каждом шагу, мол «уезжайте скорее отсюда, вас тут убьют, велики заберут,…». И в Приморье пугали) Криминал, убийства… А, еще, конечно, нас точно медведь съест или тигр. В Казахстане пугали волками и шакалами, в Узбекистане – скорпионами. И знаете что, это все, конечно, возможно. Всегда и везде. Но настолько ли это все и правда опасно, чтобы НЕ путешествовать? Для меня ответ очевиден) А для вас?
Про наше полное путешествие по Латинской Америке можно почитать здесь. А ещё, я веду ТГ-канал, где посты короче, но чаще, так сказать, для своих) вот ссылка. Буду вам рада!
Сегодня 44 градуса жары, и мы встали в 5 утра, чтобы в 5:45 уже стартовать. Позади около 360 пройденных километров от города Мехико, впереди – около 150 км до города Оахака. Вокруг кактусы самых разных форм и размеров, кустарники с длиннющими колючками, а еще живописные горы, такие красивые на рассвете. Закидываю банан по-быстрому перед дорогой, и в путь. Овсянку с гранолой и манго, найденным в пути прямо на дороге, съем во время дневного перерыва, который будет через 3 часа или 50 км.
Путь от Мехико до городка Санта-Мария Текомавака, где мы сейчас, – это подъем с 2240 метров над уровнем моря до 3200 метров, а потом долгий и плавный спуск почти до 500 метров. Каждый день становилось все жарче и жарче, а сейчас жарко и влажно и днем и ночью, мы буквально обливаемся потом, и от этой жары почти некуда спрятаться, ведь даже в тени тебя обдувает горячим воздухом. Сегодня мы переживаем дневной зной в центральном парке, под огромным крытым навесом над баскетбольной площадкой, украшенным цветными лентами. Такие ленты можно увидеть здесь в каждом городке. Мы пробудем здесь около 8 часов, до 18-19 вечера, когда снова отправимся в путь. Должно быть уже не так жарко, всего 39 градусов, и солнце не опасное.
Сегодня ехать было интересно. Вокруг – много фруктовых деревьев, и еще всяких разных других деревьев, которых я, кажется, никогда не встречала. Остановилась, чтобы сорвать горсть лаймов, теперь есть тортильи с авокадо и фасолью будет интереснее. И так классно пахнут теперь лимоном руки, еду и наслаждаюсь). Здесь в Мексике наших привычных больших лимонов нет, а зеленые и маленькие кислющие фрукты, что мы называем лаймами, для мексиканцев лимоны и есть. И добавляют их повсюду! Мне очень нравится эта особенность мексиканской кухни: лимоны в соусах, в пиве (в составе коктейля «мичелада» на основе пива), чипсы со вкусом лимона, орешки с чили и лимоном, и так далее. Как по мне, очень и очень вкусно) Ещё сегодня были горы, причем горы, покрытые кактусами. Издалека создается впечатление, что это целый лес из кактусов, выглядит очень необычно. Некоторые кактусы – это целое пышное дерево, массивное, впечатляющее. Некоторые – просто высоченная «палка», торчащая из земли.
И еще в Мексике много цветущих деревьев с ярко-ярко оранжевой густой и пышной кроной. Цветочки постепенно осыпаются и лежат потом красиво на дороге) А еще, конечно, пальмы. Я знала, что пальмы бывают самых разных видов, но не видела вживую этого многообразия никогда: высокие и низкие, толстые и тонкие, с пышными листьями и с листьями, начинающимися только от середины стебля. В общем, мне нравится ехать и изучать природу) Жаль только, что часто мы несемся вниз со скоростью 50 км/ч, и нельзя остановиться, чтобы сделать фото. Ну или просто спешим. Вот уже второй год мы все куда-то спешим)… То бежали от холода, теперь – от жары)
Завтра и послезавтра нам предстоит снова подниматься, где-то до уровня 2320 метров. Подъем на велосипеде с сумками это всегда долго, а здесь еще и жара, отсутствие ветра из-за маленькой скорости. Словом – будет тяжело. Зато все как один говорят, что Оахака это очень красивый город, так что я в предвкушении. Вероятно, мы пробудем там пару дней, а оттуда поедем уже на западное побережье, в еще одно красивое-красивое место – Пуэрто-Эскондидо, где меня ждут долгожданные пляжи).
Гулял по посаде в Венесуэле, нашел чью-то пикабушную карточку. Распорядитель посады не в курсе, что это за человек. Ну и учитывая, что она была закреплена на столбе - скорее всего хозяин карты сам ее по приколу оставил, как пасхалку. Ну, короче, мы по всему миру, похоже, есть.
Поехала по следам "Романа с камнем" и "Пиратов Карибского моря". Рассказываю, что нашла.
Картахена
Картахена (если точнее, Cartagena de Indias, чтобы не путать с Картахеной в Испании) – город, основанный испанцами на берегу Карибского моря. За свою историю он неоднократно подвергался атакам французов, англичан и, йо-хо-хо, пиратов всех мастей, включая сэра Фрэнсиса Дрейка.
Наверное, впервые слово "Картахена" я услышала в фильме "Роман с камнем", помните: рафинированная романистка и обаятельный авантюрист бегают по джунглям, удирают от бандитов и ищут сокровища – красота. Не знаю, сколько лет мне было, но в душу запало. А потом еще "Пираты Карибского моря" – хоть Картахена там напрямую, вроде, не упоминается, почему-то атмосфера, мне казалось, должна быть какая-то такая.
Я вообще очень люблю колониальные города с их архитектурой и удушающей влажностью, многонациональностью, мультикультурностью и легким налетом комплексов.
В этом плане Картахена оправдала все ожидания. Увешанные балконами разноцветные домики на улочках Старого города, толстостенная крепость, порт с галеоном, эффектные "паленкеро" (афроколумбийцы) с корзинами фруктов – все это так колоритно, аж дух захватывает. Ночью небо разрезают молнии одна за одной, а днем жара и влажность – все, как я люблю.
Картахенский "Арбат"
Собор Сан-Педро-Клавер
Здания в Картахене, конечно, разной степени ухоженности. Есть и развалюхи
Город-крепость
Порт Картахены
Но, боже мой, как же много людей! Туристов и тех, кто хочет поиметь с них побольше денег. Тут даже у объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО есть "гринго прайс" (в смысле для иностранцев дороже даже государственные музеи – учреждения культуры).
Торговцы и зазывалы атакуют тебя со всех сторон, предлагают куда-то зайти, сплавать, съездить, что-то купить. Кричат тебе: "Эй, амиго" – это местный вариант индийского, египетского и прочего туристического "май френд". По мне, используемое иногда для девушек "ми амор" поприятнее.
Паленкеро. Хочет денежку за фото, но я, признаться, сделала исподтишка. Мне должно быть стыдно?
Вечером центр бурлит и кипит. Девушки при полном параде: шпильки, короткие юбки, яркий макияж – подзаправиться коктейлем и на сальсу. После Летисиии Ла-Макарены я себя в Картахене чувствовала просто деревенской дурехой в большом городе.
Когда я была маленькая, родители возили меня на отечественный курорт. И вот мне запомнилось: идем мы по местной набережной, а там люди кишмя, и все чуть ли не в вечерних платьях, а кто-то назойливо сует тебе в лицо обезьянку для фотографии. Вот в Картахене ровно то же – типичный курортный город в его самом утомительном проявлении.
Я не могу сказать, что он мне не понравился, совсем наоборот. Я также не могу сказать, что он не соответствовал моим ожиданиям, потому что не то чтобы у меня были какие-то конкретные ожидания. Но все же перелететь океан и попасть на типичный попсовый курорт, пожалуй, я не ожидала.
За пределами исторического центра Картахена вполне современный город
В общем, я быстро поняла, что в самой Картахене я увидела уже достаточно, и на следующий день отправилась исследовать окрестности города. Но об этом я расскажу уже в следующей статье. Не переключайтесь.
В прошлой части я рассказал как добрался до отеля. Отель называется Sunsol Ecoland. Не думаю, что это реклама, потому что я буду писать обо всех отелях, в которых я побывал с их плюсами и минусами. Место, конечно, райское:
Поехали дальше.
Искупавшись в море и дождавшись заселения, наконец, затащил свой рюкзак в номер. По пути, разумеется, купил рома "Santa Teresa" в черной бутылке. Он офигенный. В отеле он стоит дороговато, но в ТЦ можно найти долларов за 6.
Номер вначале понравился - чисто, светло, уютно, на балконе можно курить. Тем не менее пара ложек дегтя в бочке меда была обнаружена.
Попытался положить ценные вещи в сейф - он вообще не реагировал на нажатия кнопок. Сбегал до администрации, объяснил, что ваша "caja de seguridad" очень плохо "funciona". Мне сказали сидеть в номере, ждать начальника службы безопасности. Через полчаса пришел начальник, потыкал в те же кнопочки, сказал пу-пу-пу и дал мне железный универсальный ключ от подобных сейфов. Сказал, что батарейка села и поэтому работать он не будет. Я спросил, а не боится ли он, что я с этим ключом приду к соседям и что-нибудь у них стащу. Он сказал, что нет конечно, он мне верит, не буду же я по чужим номерам шастать. А ключ - реально, очень похож на тот, которым таможенники чемоданы открывают на проверку. Подозреваю, что он действительно один на все сейфы.
Дальше попытался разложить свою электронику для работы на столе - у стола отломалась ножка. Присмотрелся - а это даже не ножка была, а стопочка из пластиковых крышечек. Ну ок, нашел подходящий по толщине брусок (уже даже не помню, где я его взял) и стол приобрел некоторую стабильность.
Проверил интернет. Швах. Загрузить-залить пару картинок и видео из инстаграмма можно, телеграм почитать можно, почту проверить. Но о том, чтобы посмотреть фильм онлайн или синхронизировать несколько гигабайт исходного кода по работе - речи быть даже не может. Ладно, про себя подумал, что если мы даже останемся здесь жить, то надо будет присмотреть другое место, где я смогу нормально работать.
Пошел на ресепшн, договариваться о приезде Хорлиет. Подошел к администратору и объяснил ситуацию. Мол, я сам из России, брал пакетный тур. Но моя девушка - венесуэлка, из города Баркисимето, оттуда пакетных туров не бывает, следовательно, я не мог изначально оформить номер нам на пару. Поэтому купил ей просто билеты до Маргариты и вот пришел договариваться, сколько будет стоить ее ко мне в номер подселить на 10 дней. Администратор назвала цену в $550. Подошла наш гид, ей на русском пересказал свою проблему. Они что-то еще перетерли с администратором, в итоге еще 50$ скинули. Дали мне бумаги для заполнения данных Хорлиет. Я спросил, а если я завтра ее прям лично к ресепшену приведу - можно ли будет на месте заполнить бумаги. А то я пока не очень разбираюсь в венесуэльских документах, будет лучше, если она это все заполнит сама. Мне сказали, ок, тогда ждем ее завтра у ресепшена.
Возвращаюсь в номер. Почти сразу мне стучат соседи. Открываю. Говорят, что слышали, что я говорю на испанском, и не мог бы я сходить с ними на ресепшн и объяснить администратору, что у них не работает горячая вода. Сходил, объяснил. Фишку просекли остальные соседи, поэтому с каждым пришлось спуститься. Причем даже не со всеми приходилось применять навыки испанского. Такое ощущение, что меня брали исключительно в виде моральной поддержки. Потому что когда мы спускались, я только успевал сказать администратору "Hola", и тут же туристы окружали его и наперебой жестами показывали, что им там на самом деле было нужно. Мне оставалось только стоять и смотреть, пока они на закончат свою дискуссию.
Пишет Хорлиет. Говорит, что чемоданы уже собрала, завтра родители докинут ее до аэропорта Баркисимето. Просит $50 перевести, потому что ей страшно, что она прилетит на остров, а меня не найдет. Говорю ей, что есть проблема. У меня есть только доллары наличными и рубли на русской банковской карте. Но обещаю за день разобраться.
Нашел нашего гида. Спросил, можно ли я ей отдам наличкой деньги, а она переведет их Хорлиет с карты на карту. Ну, соответственно, предложил комиссию за помощь, какую она захочет. Гид сказала, что ей нужно спросить разрешения начальства для данной операции и слилась. Больше я ее не видел)))
Начинаю слегка нервничать, так как кроме нее я больше никого на острове не знаю из венесуэльцев. И познакомиться времени не очень много остается. Написал во все известные мне русскоязычные чаты по Венесуэле, мол, так и так - ищу человека с местной банковской картой. Нужно сконвертировать рубли в доллары или боливары с любой комиссией и переслать девушке. Молчат.
Написал своей подруге Алене с танго (работает преподавателем русского языка для иностранцев), пожаловался на проблему. Учитывая ее профессию, у нее должны быть какие-нибудь контакты знакомых латиносов. Аленка не подвела, через полчаса вернулась с номером телефона некой Анастасии (как выяснилось впоследствии, генерального директора турагенства Рутревел). Сказала, что если спросят, откуда телефон - сказать, что его дали в посольстве. На самом деле предосторожности были излишни, потому как ее телефон есть в свободном доступе и на сайте и во множестве чатов о Венесуэле. Она всегда либо лично общается с туристами, либо перепоручает одному из сотрудников компании. Вообще говоря, спасибо ей огромное, она мне впоследстии очень сильно помогала с поиском и покупкой билетов между городами Венесуэлы.
Анастасия сказала, что на данный момент находится в Москве и лично она помочь не может. Но у нее есть друг Дмитрий, который 15 лет уже живет на Маргарите, он здесь работает гидом и все знает. Надо ему позвонить, он поможет. Звоню Дмитрию, он уже в курсе ситуации. Предложил такой вариант. Завтра днем он заезжает за мной, я ему даю наличкой $100. Из них $50 он оставляет себе за сопровождение до аэропорта и обратно (это стандартная такса), а оставшиеся $50 при мне переводит Хорилет через Pago Móbil (их аналог СБП). Договорились. Ложусь спать, так как завтра уже понедельник, надо на работу, а моя работа по венесуэльскому времени начинается в 3 ночи.
Просыпаюсь на работу. Провели аудиосовещание. На удивление, неплохо. За час, который мы разговаривали, было всего три разрыва связи, и почти сразу связь восстанавливалась. Видимо, ночью все спят, и нагрузка на сеть ниже. Исходники засинкать целиком так и не удалось, но я не сильно расстроился, поскольку у меня есть свежая копия на внешнем харде. Ладно, жить можно. Ближе к 12 дня заканчиваю работать.
Звонит Дима (по его инициативе уже перешли на "ты"). Говорит, через 5 минут приедет к воротам Эколенда, но не факт, что его пустят внутрь, так как работает он частным гидом. Выхожу за ворота, вижу машину. Познакомились с Димой лично. Он оказался таким, спортивно-сухощавым мужиком лет 50-60. Разобрались с финансами, перевели деньги Хорлиет и поехали в аэропорт.
По дороге поспрашивал у Димы, где находится ближайший супермаркет, как обстоят дела с криминалом и вообще про обстановку на острове. Он сказал, что в общем-то можно гулять по острову, ничего не опасаясь, если соблюдать три простых правила:
Не ходить пьяным по безлюдным местам.
Не гулять после захода солнца.
Не носить показательно на себе ничего ценного.
Ну, вообще я бы сказал, что это применимо к любому провинциальному городу. Ну то есть то же самое, никто не будет налетать на туриста с ножами-пистолетами, а вот в темном переулке отжать мобильник у пьяного - это запросто. Да и то, бить не будут, но очень убедительно попросят отдать. И лучше отдать, не выпендриваться. Ну а в светлое время суток максимум могут быть карманники, да мошенники, но и то, ближе к центру Порламара, там где рынки. А так, вдоль пляжа могут просто приставать с попытками втюхать тебе акулий плавник, поделки из ракушек и прочую шелуху. В целом правила простые - не надо вести себя как идиот и все будет хорошо.
Приехали в аэропорт, взяли себе по кофе и пошли на второй этаж - оттуда прилетающие самолеты лучше видно. В какой-то момент Дима говорит: "А, вон она, твоя идет". И показывает куда-то вниз за стеклом, где пассажиры идут со взлетной полосы. Ну, я пригляделся, кажется, действительно она. Спросил, мол, а как ты так ее узнал, ты же ее даже на фото не видел ни разу. Ответил, что с двумя чемоданами, ногтями по несколько сантиметров и полным макияжем могут только из Баркисимето лететь, у него у самого жена из Баркисимето, поэтому здесь он ошибиться не может.
Спустились вниз, ждем. Дима вдруг говорит, что, кажется, у него с головой не в порядке. В аэропорту, в зале ожидания он слышит кудахтанье. Я начинаю прислушиваться к звукам. И тоже слышу кудахтанье. Мы же не могли оба одновременно с ума сойти. Однозначно, в аэропорте куры. Но откуда, и что они там делают? Начинаю ходить и осматривать пассажиров. Честно говоря, ожидал найти нечто вроде Паниковского с гусем из Золотого Теленка. Вернулся к Диме, он показывает на чемодан одного из прибывших. Большой матерчатый чемодан. И из него кудахтанье. И пока мы стояли там, таких чемоданов было много у разных пассажиров. Мне вот интересно, а куры там вообще не мерзнут в этих чемоданах в грузовых отсеках? Хотя по-идее самолет там невысоко летит, иногда интернет с вышек даже доступен бывает.
Встретили Хорлиет, пообнимались, поехали обратно в Эколенд. Первое, что я с огорчением осознал, я прекрасно понимаю, что говорит по-испански Дима, но от Хорлиет не понимаю ни слова. Дима ей объяснил, что чтобы коммуницировать со мной, надо слова произносить отдельно друг от друга и более медленно. Попрактиковаться особо не удалось, так как приехали в Эколенд. Но вот незадача - они что-то не спешат открывать перед нами шлагбаум. Я прошу Диму не уезжать пока на случай, если не смогу самостоятельно договориться. Хотя по-идее все уже было обговорено и цену мне назвали. Открывают ворота, но ровно настолько, чтоб я бочком смог протиснуться. Спрашиваю, мол, что за фигня, показываю браслет, который мне нацепили при регистрации. Охранник говорит, что ко мне вопросов нет, но что за люди со мной? Отвечаю, что за рулем гид, он нас от аэропорта вез. А насчет девушки договаривался с администрацией, что приведу ее к ресепшену и там ее оформим. Охранник уходит.
Возвращается с несколькими пиджаками из руководства. Мне на помощь приходит Дима, вдвоем пытаемся объяснить, что вчера была договоренность, что приедет девочка, я за нее заплачу и мы ее зарегистрируем. Они ничего не помнят. Или делают вид, что не помнят. Звоню девушке-гиду, которая меня в отель привезла. Она присутствовала, когда я с администрацией договаривался. Она мне грустно так говорит: "Женя, это Венесуэла. Вчера была договоренность, а сегодня ее уже нет. Надо было вчера все документы заполнить, тогда бы они уже не отвертелись."
Впоследствии выяснилось, что они запрещают водить девушек в отель, типа так борются с проституцией. Хотя при чем проституция в данном случае - непонятно. Девушка приехала с огромными чемоданами и полным пакетом документов. О ее приезде было известно сильно заранее. Глупость какая-то.
Злюсь. Дима тоже злится. Хорлиет напугана. Думаем что делать. Дима говорит, что есть у него знакомые - рядом держат мини-отель, можно попробовать к ним забуриться, может быть дадут скидочку. Ну, вариантов больше нет, поехали. Народу в отеле не оказалось ни одного человека, скидочку нам дали очень неплохую. Для сравнения, в предыдущем отеле я договорился заплатить за Хорлиет $500 за десять дней, здесь с нас взяли за двоих $250. Правда, не allinclusive, только завтраки.
Наконец, встретились!!!
Фасад здания, где мы жили.
Бассейн (но неглубокий, какой-то детский).
Отель мне очень понравился. Аутентичненько, глиняные стены, различные произведения искусства на каждом шагу, деревянные скульптуры, картины. В общем, решено, остаемся здесь. Сгоняли до моего отеля, там я сгреб все вещи в рюкзак и вышел за территорию. Рюкзак у меня обычный, походный, поэтому когда ко мне пристали охранники, я сказал, что обиделся, и ухожу пешком в горы. Дима довез меня до мини-отеля, Хорлиет там уже успела обжиться, и я почти сразу вырубился спать.
P.S. Фоток в этой части было мало, к сожалению. Честное слово - было не до того. Весь день на бегу провел буквально.
Храм в соляной шахте в колумбийском городе Сипакира – одна из самых удивительных святынь, в которых мне доводилось бывать.
Соляной собор Сипакиры
Сипакира (Zipaquirá, или Зипа) – город примерно в получасе езды от столицы Колумбии, Боготы. И известен он, прежде всего, своим Соляным собором (Cathedral de Sal) – подземной церковью, построенной в туннелях соляной шахты.
Не знаю, как сейчас, но раньше добраться до Сипакиры из Боготы можно было на некоем Tren Turístico – это фотогеничный старый паровоз с развлечениями для туристов "на борту". Но я решила поехать на общественном транспорте и без суеты везде побродить. Это было немного авантюрно, потому что подробных инструкций, как добраться, я не нашла, советы в интернете ограничивались "езжайте на станцию Portal Norte, а там разберетесь".
Дорога до Зипы странная: ухоженные, прямо-таки вылизанные поля, как в Европе, сменяются копошащимися в мусоре коровами, как в Индии. Но сам городок Сипакира очень милый. Целая куча таких милых кафешек, что я аж трижды перекусила.
Город Сипакира
Собор в шахте
Cathedral de Sal, конечно, потрясает воображение! Начнем с того, что сама идея – настоящий собор в настоящей шахте – хоть и не уникальная находка Сипакиры, но меня искренне восхищает. Только представьте: где-то там на глубине продолжается добыча соли, а по отработанным горизонтам ходят туристы и паломники, а иногда даже проводят свадьбы (правда, редко, раз в 1,5-2 года, потому что удовольствие очень небюджетное).
Cathedral de Sal
Атмосфера совершенно особенная: широченные туннели, обрамленные горной породой, специфические запахи, цветная подсветка, духовная музыка, и при этом очень минималистичное убранство храма – буквально пара скульптур и каменные кресты.
Каждый крест символизирует эпизод Крестного пути. Меня просто потряс XIII эпизод – Иисуса снимают с креста. Это как бы "пустой" крест. Он символизирует пустоту, которая осталась в мире, когда Иисуса не стало.
"Пустой" крест символизирует пустоту, которая осталась в мире, когда Иисус умер
А самое популярное, наверное, изображение в храме похоже на "Сотворение Адама" Микеланджело. Оно не скопировано у старого мастера, подчеркивает экскурсовод, а лишь "вдохновлено" им. Есть несколько существенных отличий, например, пальцы все же соприкасаются. А главное, лица Бога не видно. Автор хотел сказать: в мире много религий, каждый может представить своего Бога.
Если лица Бога не видно, каждый может представить своего
Путь рудокопа
Помимо самого храма я решила вписаться на экскурсию (или лучше назвать это "аттракционом") "Путь рудокопа" в ответвлении старой шахты. По работе мне приходилось несколько раз спускаться в действующие шахты, но этот опыт был совершенно особенный. Шли в абсолютной темноте! Как пояснил гид, раньше так и ходили, потому что от любого источника света мог взорваться газ. Оказывается, до сих пор я не знала, что такое темнота!
Туннель узкий и низкий (даже мне с моим скромным ростом приходилось наклоняться). Я не боюсь ни темноты, ни замкнутого пространства – так, по крайней мере, я думала до этой экскурсии. Потому что это было очень некомфортно. Это было бы даже очень страшно, если бы кто-то из группы (видимо, тоже, чтобы скрыть свой страх) не болтал и не ржал все время. Наверное, вообще был бы космический опыт.
В конце нам разрешили включить фонарики и выдали кирки, предложили примерить на себя новую профессию. Я с трудом инструмент даже поднимала, так что колупала стенку без энтузиазма. А вообще эта часть была уже не такая интересная. Самый восторг, конечно, был в темном туннеле.
Разбуди своего внутреннего рудокопа
Я знаю, что ни собор, ни эта экскурсия не уникальны. Но для меня это был действительно новый, удивительный опыт. Хочу напомнить еще раз, что пишу только о том, что сама видела, и все фотографии в этой статье авторские. Буду признательна, если оцените уникальность контента плюсиком.