Пару лет назад на телевизоре сдохла подсветка, она была заменена, но через несколько дней опять сдохла. Телевизор года полтора стоял нетронутым. Решил заменить подсветку. После замены на экране обнаружил такую полосу. С матрицей был максимально аккуратен, мог конечно как-то и повредить, хотя сомневаюсь. Можно ли как-то определить в матрице дело или в чем-то еще? Телевизор Samsung UE32F5020AK.
Здравствуйте. Купила стиралку больше двух лет назад, это стиралка дехп из магаза с инопланетянами.
Она на 7кг загрузки, с функцией пара и стекло в дверце не прозрачное, а черное, что выглядит довольно стильно.
Режимов в ней не так уж и много, но я все два года была довольна и работой ее, и внешним видом. Бывало, высуну голову из ванны, посмотрю на черную дверку стиралки и обрадуюсь, как это красиво.
В общем, есть у нее режим "очистка барабана" на час с лишним, на 60 и 90 градусов. Мастер при установке сказал запускать этот режим раз в полгода. Я его старалась запускать раз в полгода, но обычно запускала в только в мороз, чтобы заодно потеплело в ванной.
Теперь к делу. Несколько дней назад, открыв дверку после стирки с использованием функции пара, сразу увидела на резине комки странной субстанции. По консистенции она была как майонез, а по цвету серовато-голубоватая.
Я этому удивилась и испугалась. Благо, на белье этого не было, а только на резине между дверцей и барабаном намазано. Собрала с половину горсти этого, поразмазывала - черт знает, как масло. Но когда смыла холодной водой, оно просто смылось, не оставив жировых следов.
Потом вытащила все из стиралки, обсмотрела - может, думала, что-то растворилось с одежды. Но все вещи выглядели как до стирки, только чистыми. И растворяться нечему, там были джинсы и синтетические футболки, которым я пыталась придать усадку с помощью пара.
После этого запустила в пустой стиралке очистку барабана на 90 градусов, отрешившись от всего сущего и внимательно слушая только стиралку. Она издала краткий слабый скрип дважды за весь режим, когда после слива воды запускался барабан. Но так работала как обычно, не прыгала, не тряслась, не шумела.
Открыв барабан после очистки, увидела опять эту серовато-голубоватую субстанцию. Но в этот раз в ней было меньше "майонеза" и теперь присутствовали мелкие ворсинки и катышки с одежды.
Стираю я обычно порошком, а не гелем, и не пользуюсь смягчителями и прочими, но иногда добавляю с чайную ложечку сухого перкарбоната. Также периодически у меня живет подруга, любящая лайхаки, в числе которых добавление бальзама для волос при стирке для смягчения вещей, и она тоже больше любит использовать быструю стирку.
В общем, вопрос - если я чаще стираю на холодных режимах, то могут перкарбонат или бальзам для волос давать такой эффект накопления водорастворимых жиров? И это просто всякая дрянь за время холодных стирок накопилась и на горячем режиме вытекла вся наружу?
Или это таки в механизме стиралки есть некая водорастворимая смазка, которая вытекла, и скоро моя машинка будет нуждаться в ремонте?
И сколько примерно стоит диагностика/ремонт такого случая? Стоит ли ремонтировать стиралку дехп, или выгоднее продать ее, пока она красивая и неразобранная, в полцены и купить новую стиралку дехп или даже индезит по акции?
Я так мучался с ручным пылесосом Bosch, куда не отнесу в ремонт, мало того, что цены гнут, так еще и за диагностику требуют заранее оплатить и никаких гарантий не дают, что потом детали найдут для замены.
Выход оказался максимально прост. Нашел на сайте объявлений человека который торгует составными частями разной техники, практически любая за 500р. Заказывал и менял в сборе уже дважды разные части - всё супер!
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Да, изображение перестало пропадать после изменения частоты обновления экрана. Переключил туда-сюда и все починилось, больше даже не моргнуло, удивительно.
Далее случилась проблема с драйвером VMD - он начал слетать после перезагрузки ноута, никакие стандартные решения не помогли (или же это и было изначальной проблемой). Кроме одного: отключение VMD в BIOS (UEFI) и полная переустановка системы на чистую Win11 с Media Creations Tool. RAID массивы не строю, просадок по производительности не замечаю, а значит все хорошо!
Всем привет!
Столкнулся с неожиданной проблемой: только что купленный и привезенный из Китая новый MSI Pulse 17 B13V иногда запускается с черным экраном. В ноутбуке установлены Intel i9 13700 и nVidia RTX 4070.
Что именно происходит:
Ноутбук запускается, слышен звук приветствия Windows
Экран при этом остается темным, раз в несколько секунд мигает белым светом
Один раз запустился, а картинка на экране мерцала, двоилась-троилась, сдвигаясь как бы сверху вниз
При нескольких перезагрузках в итоге все запускается корректно и картинка появляется
Также экран не включается даже если после нормального запуска ноут от простоя отключил экран.
Скачал и установил самый актуальный драйвер для видеокарты с помощью GeForce Experience. Также установил все пакеты Visual C++, DirectX. Другие драйвера актуальные.
Установил GPU-Z и MSI Kombustor и прогнал тесты - видеокарта греется до 87 в среднем на полной загрузке, в пике нагрелась до 91 градуса. Артефактов, просадок, ничего не наблюдалось - работает штатно.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, что может быть причиной такого поведения?
Категорически вас приветствую! Недавно взял себе SD 990, было много мелких косяков, в том числе приборка которая во втором разряде показывала одинаково семёрку и двойку, фотографий не сделал ибо в зубах и шлеме телефон держать не удобно.. Проблема с данными приборками имеет массовый характер, полазив по просторам интернета натыкался на видео по снятию и ремонту на Adventure версию, а также как их ремонтируют отдельно от мотоцикла. Но конкретно на мой мопед видео по снятию не нашёл, а мануал прочитал уже после... В общем задача сводится к снятию приборки и пайке. Первым делом откручиваем два винта под шестигранник.
На фото под большим пальцем уже откручены.
Далее откручиваем два винта крепления лобового стекла с правой стороны:
Так нам открывается доступ к винту под биту PH2 который соединяет две половинки обтекателя, его тоже выкручиваем.
Пальцами раздвигаем половинки обтекателя и отщёлкиваем два ушка крепления приборной панели и датчика падения.
Слева раздвигаем и вытаскиваем ушко которое справа выделено синим.
Подробнее сторона обтекателя:
Далее отсоединяем разъём от приборки, разъём от датчика падения, далее можно откручивать датчик (это необязательно), осторожнее там по две шайбы на каждом винте.
В итоге мы имеем приборку и панель на которой она крепится тремя винтами под TORX:
На данном фото мы видим четыре винта корпуса приборной панели под PH1 откручиваем их, далее разъединяем половинки приборки (они склеены на герметик) я разъединял при помощи стоматологической лопатки.
После разъединения половинок корпуса у нас получится вот так:
Синим указано положение двух винтов которые крепят плату к корпусу.
На данном этапе вытягиваем стрелку тахометра предварительно запомнив её положение, откручиваем два винта (места указаны на фото синим цветом). И в руках у нас сама плата:
Дефекты пайки которые я увидел под микроскопом в виде кольцевых трещин выделены в синей области.
Далее нам понадобится нормальный флюс, у меня это FluxPlus, паяльник, прямые руки и желательно мелкоскоп. При помощи флюса и паяльник пропаял разъём, далее перебрался на другую сторону платы. Там нас интересует чип выделенный синим (фотография из интернета, мобилка к сожалению села в тот момент)...
Тут уже у кого какие навыки пайки, можно снять чип целиком при помощи сплава розе, и последующей его прочисткой от данного сплава и запайкой на своё место, либо сделать как я, то есть залить флюсом и пропаивать каждую ногу под микроскопом. Если не уверены в своих навыках пайки лучше обратиться к тому кто этим занимается, даже у меня при условии того что постоянно ремонтирую электронику получилось поднять одну дорожку до чипа ибо самоуверенность сказала: а нафига нам оптика, давай так сделаем?...
В общем после данных манипуляций приборка была собрана в обратном порядке через Gasket Maker (жидкий герметик). Перешла в своё полностью рабочее состояние.
Ну и фото на прогулке:
Всем удачи на дорогах и лёгких ремонтов, ни гвоздя ни жезла!
Всем доброго. В мой сервис в Москве из другого города приехал блок управления от духового шкафа Neff, со своим окошком в корпусе напротив блока управления, не обеспечивающим ему защиту, а наоборот при протечке, жидкость льется как раз в схему.
Этот блок уже пытались чинить местные мастера, паяли некоторые элементы, на контактах плоских насрали оловом, зачем? Невооруженным глазом видно, что некоторые элементы SMD нужно менять.
Приступаю к работе, удаляю следы жизнедеятельности коррозии и последствия «работы» предыдущего мастера. Снимаю процессор, отмываю его и чачу под ним.
Эта фотография для себя на память, что где стояло, какие элементы, и помощь другим мастерам, кто с этим столкнется.
Меняю сгнившие элементы, у диодной сборки одна нога совсем отгнила. Острым скальпелем расчищаю керамический корпус и припаиваюсь жилой от провода МГТФ к остатку ножки внутри корпуса.
Далее просвечиваю плату для более удобного поиска проводников (дорожек) с обратной стороны платы и каждый пистон проверяю на целостность.
Те пистоны, что повреждены коррозией, так же жилкой от провода МГТФ протыкаю насквозь плату и припаиваю с обеих сторон.
Когда всё проверено, покрываю лаком Plastik-71 плату в области ремонта и для дальнейшего предупреждения попадания жидкости на элементы, какая-никакая, а защита, почему бы ее не сделать с завода?
Возвращаю рабочую плату клиенту.
Оставшаяся кучка гнилых элементов
Как награду за хорошо выполненную работу получаю отзыв
Собрался менять цепь (растянута), посмотрел несколько видео на ютубе, там все советуют поставить новую цепь на самые большие звездочки, натянуть, добавить звено - это и будет длина. Так вот вопрос - а не проще посчитать звенья старой (у меня 110), и отмерить новой столько же? Извините, если вопрос глупый, до этого сам не менял ни разу.