Долго, очень долго мы на сайте правили проблему с ранжированием лампочек в рейтингах ламп. Казалось бы - простая задача, сначала показать хорошие лампы, потом лампочки без оценки и потом завершить все теми лампами, которых стоит избегать.
Все это время мы показывали только лучшие лампы. Да, за какую-то пользователи проголосовали более положительно, за какую-то менее, но все время вашему вниманию были предоставлены более-менее неплохие экземпляры.
Но теперь мир розовых пони закончился, мы победили багу и рады показать вашему вниманию лампы, точки роста которых нас удивили и которые наверное лучше обходить стороной. Ведь вы же никогда не станете гуглить худшие лампы :). Ну а если захотите посмотреть сами и почитать обзоры на них, то заходите на собственно рейтинг ламп е27.
Итого, лампы e27 которые по совокупным данным надо обходить стороной:
Мощные лампы Эра 25Вт
InHome 8Вт
Polaroid 10Вт (скрепя сердцем, ведь лампа почти была прекрасной)
Bellight 12 Вт
Включай 11 Вт
Tp-Link 8.7 Вт
Iek 20 Вт
InHome 10 Вт
Ну а я напоминаю, что наш проект некоммерческий, мы ничего не продаем, а только стараемся собирать лампочки по всему интернету, агрегируем их и строим рейтинги. И надеюсь вскоре порадуем любителей светотехники новым функционалом.
А если не нашли в рейтинге лампочку, которую очень сильно не любите и считаете, что она обязана быть среди худших - не расстраивайтесь, впереди еще столько ламп для тестирования и, возможно, в будущем вы найдете ее в следующей подборке.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Короче, схема одного канала, управляемого из трёх точек приведена, например, вот в этом комменте от @sofronovev:
Схема одного канала проходного управления светом из 3 точек
Вам нужно три таких схемы.
Обычно к коробке выключателя на входе тянут в таких случаях ВВГ-нг 5*1.5мм^2 Почему не 4? Потому что... да можно и 4, а можно и два по три, что, может быть, даже дешевле будет и не надо покупать дополнительные разновидности кабеля. Лишняя жила даст возможность привести к коробке ноль и использовать, например, умный выключатель какой-нибудь, даже если он не предполагает последовательного подключения с нагрузкой. Всё это (обычно) идёт в коммутационную коробку где всё соединяется. Да, от перекрёстного нужно тянуть 4*1.5 (или больше).
Важные замечания. Я не встречал в продаже трёхклавишных проходных выключателей. А перекрёстных так и вовсе не бывает даже двухклавишных. По крайней мере в нужном дизайне рамок найти их будет почти нереально.
Да и не удобно их использовать. Из-за переключения из других точек включение или выключение всего света с трёхклавишного переключателя - это как на пианино сыграть. Не получится одним движением, какие-то клавиши нужно переключить в одну сторону, а какие-то в другую. И каждый раз это всё по-разному в зависимости от разных комбинаций.
Я бы порекомендовал действовать немного иначе. Распишу советы отдельными тезисами, чтобы получилось не так запутанно.
Если у вас квартирный щит недалеко, то лучше притянуть все провода туда и не экономить на размере щита. Привести туда провода от всех точек и там всё всегда можно расключить как угодно. Главное отмаркировать как следует, чтобы не стёрлось, не отклеилось и не забылось что есть что и что куда.
Ниже будут советы про добавление для удобства "умных" модулей, кто-то будет советовать импульсные схемы или беспроводные выключатели, но тем не менее я бы рекомендовал провести проводку для тупой обычной схемы многоточечного управления светом, а уж потом с этими проводами уже подключать умные модули.
Всегда хорошей идеей будет обеспечить в "подрозетнике" каждого выключателя наличие неразрывной фазы от щита неразрывного нуля одновременно. Это даст дополнительную свободу в подключениях. Лично я ко всем выключателям везде вёл отдельно кабель 3*1.5 с фазой, землёй и нулём от ближайшей осветительной распаечной коробки на потолке, а дополнительно от проходных выключателей к перекрёстному по одной линии 3*1.5. И от перекрёстного уже линии на точки освещения. Да, около перекрёстного выключателя сходится дофига проводов, которые надо прятать в штробы, но такая схема потом проще в понимании и гораздо более ремонтопригодная. Кроме того, это позволяет везде обходиться только одним видом кабеля ВВГнг3*1.5, например.
Расключать всю логику я рекомендую в углубленном подрозетнике перекрёстного выключателя. Если нужно что-то изменить, то лезть за натяжной потолок или вскрывать плотно утрамбованные проводами и заклеенные обоями распаечные коробки под потолоком не захочется. А вот в коробке за выключателем можно возиться комфортно.
Очень рекомендую не использовать по возможности многоклавишные выключатели. Несколько клавиш - это всегда компромиссное решение, такие выключатели неудобно нажимать не глядя, если они проходные, то этот "рояль" только бесит и привыкнуть к ним и из постоянно меняющимся положениям невозможно. Хотя конечно допустимый порог "бесячести" и привыкаемости у всех разный... Лучше использовать ряд одноклавишных выключателей в одной рамке и разместить в мнемонически запоминаемом порядке. Типа центральный выключатель за верхний свет, а остальные за светильники согласно сторон расположения.
Тут могут посоветовать импульсные схемы управления светом через импульсные реле. Не буду спорить и выслушаю аргументы в пользу такого подхода. Из очевидных плюсов - это требуется меньше проводов, проще схема подключения, понятнее управление. Из минусов - это не всегда совместимо с классической тупой схемой без логики, меньше готовых дешевых модулей умного дома, с которыми работает импульсная схема (или тыкните на примеры), приходится прощёлкивать по очереди все ненужные состояния, если их не одно.
Нетривиальная схема расключения импульсных реле для реализации мастер-выключателя.
Вот понятные видосы про импульсное управление:
Вот про мастер-выключатели затронуто:
Лично я вижу из дополнительных минусов такого подхода то, что не во всех бюджетных линейках выключателей есть модели кнопочного типа (с возвратной пружиной). Выключатели - это расходник в каком-то роде, нужно иметь запасные комплекты в кладовке, иначе замена в случае чего будет тем еще геморроем.
Кстати, @papademon, вот этот ролик выше, похоже, как раз про ваш случай. Если, конечно, вы захотите решать вопрос импульсными реле и не слушать других моих предлагаемых вариантов
7. Предлагаемый мной вариант.
Это самый интересный и бюджетный на сегодняшний день вариант, как мне кажется. Он обладает кучей достоинств и небольшой кучей недостатков. Речь о вот таком вот модуле с али-экспресс.
+ Он совместим с классической тупой схемой проводки, о которой я писал в пунктах выше.
+ Он управляется помимо выключателей ещё и по вайфай и встраивается в систему "умного дома".
+ Вариант легко интегрируется с Алисой даже если у вас нет никаких других гейтвеев и серверов умного дома.
+ Можно настроить сложную логику управления светом на основе датчиков движения (в том числе беспроводных типа такого), разного рода задержек по времени, сценариев освещения и т.д. Главное не соблазняться более дешевыми такими же модулями для экосистем CozyLife, Ewelink и прочих. Только Tuya. Иначе будет гемор со сценариями, с управлением устройствами из разных аккаунтов и т.д. Если кто-то другого мнения, то прошу в комменты, с удовольствием стану меньше ошибаться, если обоснованно покажете где я это делаю.
+ Устройства (в отличии от многих других недорогих и простых в использовании решений) отлично работают без интернета и вайфая с использованием штатных выключателей, подключенных на управляющие линии. Да, могут быть проблемы со сценариями, завязанными на облако, но если у вас свой сервер умного дома, то локальность будет.
+ Модули вроде того что выше отлично ложатся на штатную проводку от застройщика, если трёхпроводная проводка. Даже если у вас к выключателю не идёт Нулевой проводник, вы можете вернуть его от лампочки по линии защитного проводника, если он не подключен и висит в воздухе. Если ваша люстра в квартире со штатной проводкой поддерживает два и более режима света, значит у вас есть провод, по которому вы можете вернуть в выключатель неразрывный ноль и запитать этот модуль в подрозетнике выключателя.
Минусы довольно спорны:
- wifi-версия не так надёжна и быстра как ZigBee, а последняя чуть дороже и требует специальный шлюз. Хотя у меня проблем с wifi-модулями вроде приведённого выше не было никаких. Весь свет в квартире управляется ими.
- Модуль не поддерживает паразитное питание через нагрузку. То есть ему нужен неразрывный ноль. Если двухпроводная старинная проводка, то вы его не подключите в подрозетнике выключателя. В этом случае можно взять дешевые сенсорные выключатели без обязательного нуля.
- Отключение роутера лишает вас управления светом через Алису и умные сценарии. Но по-прежнему можно оторвать задницу от дивана и ткнуть в выключатель (проходной или перекрёстный - не важно).
- Модуль немного щёлкает релюшкой при переключении. Но это вы подите-найдите такие настенные выключатели, чтобы щёлкали тише.
- Киловатты света в люстре эта штука не потянет по понятным причинам, но сейчас весь свет светодиодный. Тем не менее 300 ватт (ламп накаливания) тянет долго и исправно.
Чуть не забыл про мастер-выключатель всего света.
Можно взять не трёх, а четырёх-канальный модуль. У входа вы можете поставить два выключателя: одноклавишный и трёхклавишный проходной (если найдёте такой). Либо три: одноклавиный (мастер), одноклавишный проходной (или перекрёстный) на основной свет, и двухклавишный проходной для дополнительных двух источников. Тогда мастер-выклюбчатель (обычный) вешаете на четвертый ни к какой лампочке не подключенный канал модуля. Остальное как обычно. В настройках автоматизации в приложении SmartLife делаете сценарий, который при включении 4 канала включит три остальных, а при выключении выключит. Вуа-ля.
Инструкция из четырёхканального модуля. Тут нижняя схема в правой колонке про проходные выключатели.
P.S.
Ссылки на али не реферальные и мне с этого ничего не перепадёт. А, может быть, жаль. Как думаете, "зашкварно" лепить реферальные ссылки в такого рода статьях как эта?
Привёл ссылки не те, по которым покупал сам, сам я выхватывал по акциям, но тут тоже невысокая цена на момент публикации.
Всё что выше - это моё личное мнение. Я не отрицаю других вариантов. в том числе всяких чисто беспроводных, с умными лампами, с импульсными реле, с здоровенными релейными блоками в щите управления, с витой парой до выключателей, с CAN-шинами и прочими шинами по всему дому... Что-то из этого я пробовал, что-то и пробовать не стал, закладывал при строительстве дома туеву хучу проводов и витой пары в стены... Выводы я сделал для себя, вот делюсь с вами результатами выводов. Мы не вечные и не последние владельцы своей недвижимости, нужно помнить о bus-факторе, а с вашим "умным домом" придётся когда-то возиться кому-то кто не будет таким энтузиастом как вы. Будет забавно, если простейшая поломка выводит из строя использование базовой функции жилья так, что с ней надо трахаться неделю и искать запасные части без документации.
Если есть какие-то другие идеи, или вы в чем-то не согласны с моими рассуждениями и выводами, прошу в комментарии. Я люблю конструктивную критику и люблю меньше ошибаться.
Если кому будет полезно - тоже пишите. А то не очень ясно нужен ли такой контент тут на развлекательном сайте или нет. Хоть на написание этой статьи ушло не бог весть сколько сил и времени, всё же никому не нужной работой заниматься бы не хотелось.
Довольно неожиданно, но КЛЛ и светодиодки оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ и светодиодные лампочки мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.
КЛЛ - это Компактные люминесцентные лампы. В народе - энергосберегающие. 10-20 лет назад были популярны. Им на смену пришли светодиодные.
Когда-то ремонт КЛЛ имел смысл...
Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.
Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.
Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.
Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.
Все просто - я тестирую светодиодные лампы и публикую результаты на Пикабу, новая публикация каждую неделю. На моем столе оказалась светодиодная лампочка с интересным и динамическим названием - Включай. Ну что же, я ее включил.
Светодиодная лампа «Включай» стоила 73 рубля. Лампочка не простая, а Премиум, производитель обещает 11 Вт.
Привычные 220 Вольт в сети, включаю лампу – при первом включении 9,5 ватт. Уже меньше чем обещали, да еще мощность и продолжает снижаться.
При увеличении напряжения до 230 Вольт на входе, получаем мощность все еще меньше заявленной – 9,3 Вт вместо 11 Вт.
Коэффициент мощности у этой лампы 0,6. Расходы за год 142 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за Киловатт.
Цветовая температура 3808К, индекс цветопередачи не очень, прямо скажем, хороший – 77.4.
В свете этой лампы присутствует минимальный оттенок желто-зеленого, видимый. Точка на кривой цветности расположилась между 3500 К и 4000 К.
Пульсации лампы. Точка находится на границе начала зоны риска. Ну и действительно, 3,9% при частоте 100 Гц. Да, это меньше 5% и вроде бы по существующим нормам лампа должна проходить как безопасная для зрения и, тем не менее, и мое мнение, и мнение прибора, что риск есть.
В сети 220 В убираю внешнюю подсветку – 255 Люкс.
250 В – те же 255 Люкс;
170 В – 248 Люкс;
55 В – полная темнота.
Достаточно неплохо справляется драйвер этой лампы с изменением напряжения в домашних розетках. С такой лампой не будем замечать изменений освещенности.
Лампа не проходит теста с выключателем с подсветкой. При выключенном питании, у лампы присутствует свечение.
Колба нагревается достаточно ощутимо 50 градусов Цельсия. Корпус еще горячее, около 85 градусов Цельсия.
По результатам тестирования я не могу рекомендовать данную лампу к покупке, и в нашем рейтинге светодиодных ламп она займет соответствующее место, тем более лампу негативно оценили и другие эксперты.
Для господ, что знают толк в извращениях, могу предложить ознакомиться с полным техническим обзором, который включает схемотехнику.
На мой взгляд - лампа неплохая, учитывая сегодняшнее состояние рынка светодиодных лампочек, я бы советовал к покупке.
Соответствие мощности: заявленно - 11 Вт, мой результат - 10.8 Вт (это очень хороший результат).
Коэффициент мощности - 0.6, хотя по стандарту должен быть 0.85. Увы, это наши реалии, и у доминирующего количества простых светодиодных ламп коэффициент мощности не отвечает стандарту.
Расходы за год 163 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за Киловатт.
Цветовая температура - 3918 К, индекс цветопередачи - 80.4.
Пульсации у лампы безрисковые для глаз. Они достаточно велики - 21,3%, но на очень большой частоте 39,4 кГц.
Электроника лампы вполне устойчива к изменениям напряжения сети. С этой лампой не будете замечать изменения освещенности.
Лампа работает с выключателем с подсветкой.
Лампа нагревается достаточно серьезно: 53 градуса Цельсия - колба, корпус - 85 градусов. Это выше среднего, а при прочих равных, чем горячее лампа, тем быстрее выходят из строя светодиоды.
Световой поток для лампочки - 855 Люмен, а производитель указывает на упаковке – 920 Люмен.
Лампа популярная, присутствует во многих точках продажи. По ссылке на оригинальный обзор светодиодной лампы Вольтега вы найдете чуть больше тестов и подробностей, и мнений экспертова, а тут же я стараюсь экономить ваше время и даю выжимки.
Всем спасибо за внимание. Ну а для тех, кто читает меня впервые - на Пикабу рассказываю об итогах тестирования светодиодных лампочек. Каждую неделю новый экземпляр.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Всем привет, в рамках проекта Доморост я каждую неделю разбираю и тестирую светодиодные лампочки, чтобы потом аудитория экспертов оценила их и поставила в соответствующее место нашего рейтинга светодиодных ламп.
Сегодня в моих руках светодиодная лампа за 341 рубль. Почему такая дорогая 10-Ваттная лампа? Потому что диммируемая.
Что такое диммируемость - все просто, это возможность лампы менять свою яркость.
Джазвей обещает, как я уже сказал, 10 Ватт мощности. Проверим: 220 вольт в сети, включаю лампу. При первом включении 11,3 Ватта.
Очень хороший коэффициент мощности – 0,9. Редко встретишь такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Это благодаря сложной электронике, сложному драйверу (что такое драйвер), который стоит в диммируемой светодиодной лампе.
Расходы за год 177 рублей. При работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за киловатт. Если питание изменить на 230 вольт, как изменится мощность – 11.1 Ватта. Возвращаю 220 вольт, не сильно изменилась мощность при 230 Вольтах.
Через 15 минут прогрева мощность лампы – 10,6 Ватта. Отличный результат, джазвей обещает 10 ватт, реальная мощность 10,6 и прекрасный коэффициент мощности 0,9 сохранился. С мощностью Джазвей можно верить.
Чтобы правильно выбрать и использовать светодиодную лампу, надо знать её реальные характеристики качества света.
Лампа подключена без диммера, напрямую к сети 220 вольт. Включаю лампу и выключаю внешнюю подсветку.
Цветовая температура 3825 К;
Индекс цветопередачи 81.5;
Смещение от кривой абсолютно черного тела минимально (дельта UV равно 0,0017), можно считать свет от лампы белым.
Пульсации 1,82% на частоте 100 Гц. Все прекрасно, никакого риска. Хотя хочется отметить, что я все же считаю что пульсациям неплохо быть менее 1%.
После я подключил лампу к диммеру Легранд. Первоначально ручка управления диммером стоит в таком положении когда лампа должна быть выключена. Подаю питание на диммер – лампа не светится. Уже хорошо, а то всякое бывает.
Включаю лампу. Как и обещал Джазвей, лампа сразу горит не на минимуме, а на каком-то уровне яркости. Предположим на 25%. Выключаю внешнюю подсветку. И включаю измерение характеристик качества света. Цветовая температура 3829К. Индекс цветопередачи даже стал немного лучше – 82,4.
А вот пульсации сразу выскочили в большой риск для нашего здоровья. 1,5% на очень низкой частоте 7 Гц.
Максимум яркости. Цветовая температура 3871 К, индекс цветопередачи стал меньше – 80,8.
Пульсации 2,5% на частоте 100 Гц. Безрисковые пульсации. Тем не менее они выше, чем те пульсации, которые были при прямом подключении лампы к сети 220 Вольт без диммера.
Если не брать в расчет то, что лампа начинает диммироваться лишь с 25% яркости, то это достаточно удовлетворительный результат, нигде никаких дрожаний, миганий, все плавненько. Но конечно надо понимать, что очень влияет это диммирование на пульсации света.
Что с количеством света и стабильно ли будет освещенность с такой лампой при изменениях напряжения в домашних розетках?
Лампа в метре над столом включена и прогрета.
220В на входе. Убираю внешнюю подсветку. 289 Люкс.
250 Вольт – 290 Люкс;
170 Вольт – 254 Люкса;
30 Вольт на входе и только тогда полная темнота
Не самый устойчивый драйвер, но и не самый плохой. В общем — вполне себе нормальный.
Лампа адекватно работает с выключателем с подсветкой.
Размеры лампы, что указывает джазвей на упаковке 112 мм на 60 мм. Я перепроверил и был приятно удивлен — размеры лампы совпадают точно.
Корпус нагревается примерно до 80 градусов Цельсия. Колба нагревается до 45 градусов Цельсия.
Перед тем как разбирать лампу, я снял диаграмму освещенности в темной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал для лампы световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на своих мониторах. Световой поток который я посчитал 905 Люмен, а производитель указывает для своей лампы 820 Люмен, у меня получилось больше.