С кем построить дом?
Привет, Пикабу!
Три года назад наша семья приобрела земельный участок в Подмосковье, и вот, спустя 3 года раздумий, накоплений, терзаний и распиливания деревьев на участке, мы наконец-то готовы построить дом!
Событие радостное, если бы не одно НО: скоро я сойду с ума в попытке найти строительную компанию :) В своём выборе остановилась на каркасном доме, изучила много информации, ездила знакомиться с компаниями, читаю отзывы, изучаю компании на сайтах проверки контрагентов, просто пытаюсь по сарафанному радио подыскать с кем строиться, но всё никак... На известном форуме по загородной жизни запрещены обсуждения строительных компаний, сарафанное радио с перебоями вещает про всякие теремы и технологии, которые я рассматривать отказываюсь из-за их подпорченной репутации.
Во снах мне снится дом в ипотеке, который разваливается от дуновения ветра, или крыша течёт, или мы всей семьёй в нём мерзнем, или тратим 2 зарплаты на оплату коммуналки за отопление. Поиск строительной компании стал похож на манию. Я в ужасе.
Скоро поеду на ВДНХ на строительную выставку, это мой последний оплот надежды выбрать свою компанию для строительства, но вдруг тут умные опытные люди смогут дать наводку на классные компании строящие замечательные каркасники?
Спасите мои нервы, прошу вас! Поделитесь кто где строился, негативным опытом, и в идеале, позитивным опытом и компанией!
Всем заранее большое спасибо и плюсик в карму!
Сила Пикабу спаси меня!!! :)
19 февраля 2023 года. КП ИЗУМРУДНЫЕ ГОРКИ, часть 1
Выполнена 1 часть монтажа систем отопления и водоснабжения с канализацией дома площадью 70кв.м.
Здесь имеем небольшой каркасный дом, на строительство которого заказчик брал кредит. Для этого Евгений определился с фирмой, которая будет непосредственно строить дом под ключ и монтировать там электрику. Работы по монтажу канализации, водоснабжения и отопления он хотел видеть именно в нашем исполнении, для чего запросил у меня подробное предложение по работам и материалам на эти работы. Всё согласовав, получил смету, стоимость которой его устроила. После этого заключил договор со строителями, куда была внесена и наша сумма и взял под него кредит.
Дом небольшой и монтировать здесь две разно температурных системы отопления - теплые полы и радиаторы - не целесообразно, лучше выбрать какую-то одну. Евгений захотел теплые полы и везде плитку. Это, кстати, к вопросу, можно ли заливать в каркаснике на сваях и лагах стяжки, - можно 100%, если он построен правильно. Стяжка давит около 130кг на 1кв.м., тогда как полы обязаны выдерживать нагрузку 700-900кг на 1кв.м.
Высота пирога пола здесь была заложена только под стяжку, поэтому наши трубопроводы водоснабжения мы не могли проложить ПОД ней, что было бы более правильно. Так как здесь будет система рециркуляции, то по этим трубам будет циркулировать горячая вода с температурой 40-60 градусов и, не смотря на то, что они в теплоизоляции, нагрев пола, где идёт шлейф, обеспечен.
На встрече с заказчиком я сделал на этом упор, и мы согласовали места прохода этих труб у стен, где нагрев не будет ощущаться. При выходе из котельной самое большое горячее пятно будет в прихожей прямо у входной двери, что весной, осенью и зимой только к лучшему. Думаю, что летом в теплые дни температуру горячей воды нужно будет понизить до 40-50 градусов, если будет дискомфорт.
Из не совсем обычного здесь унитаз с функцией биде стоимостью около 100т.р. Для него Серега отдельно подвел ХВС и ГВС с рециркуляцией и установил водорозетки.
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Сравниваем стоимость стен каркасника и бруса
Споры на Пикабу иногда бывают полезны, потому что в них рождается истина. Правда, не до всех она доходит. Недавно, помимо доводов "деды жили" и "всегда так строим", в пользу тёплых зимних домов из бруса с толщиной стены 200 и менее миллиметров, появился ещё один довод - строить из бруса дёшево. Обычно я не вступаю в споры с откровенно неадекватными людьми, но тут уж промолчать не мог. Давайте просто отвечу цифрами.
Возьмём для примера стену 6х2,5 метра (получится площадь 15 м2) и выполним её из бруса и в каркасной технологии. Все цены на деревяхи, кроме доски камерной сушки (нет нужной толщины) я беру на одном сайте, это среднерыночные цены, актуальные на момент написания поста.
В расчётах энергоэффективности будем исходить из норм теплопроводности для Подмосковья, согласно которым, коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции должен быть от 3.2 (м²•˚С)/Вт и выше.
Почему считаем только стены? Остальное в конструкции сравниваемых домов может быть одинаковое. Фундаменты, перекрытия, крыши, окна-двери, сравнивать нет смысла.
Брус.
Для того, чтобы всё не перекорёжило, необходимо брать брус хотя бы транспортной влажности, уж не говорю про камерную сушку, 150х200х6000, ну и понятно, что он потребуется строганый (иначе придётся дополнительно шлифовать, чтобы не занозиться о стены, а это тоже деньги).
3 800 рублей за штуку. На стену 6х2,5 метра потребуется 17 брусьев. Усадку считать не будем. Так же не считаем нагели и межвенцовый утеплитель, а также всякие примочки типа узлов "Сила" и стягивающих шпилек.
Итого, чисто за брус - 64 600 рублей, пусть это будет стоимостью нашей стены.
Давайте посмотрим, что получилось.
Брус 200 мм. Сопротивление теплопередаче: 1.27 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)
А нахрена мне двухсотый брус камерной сушки? Это что, сделает дом отвечающим СП? Или его не нужно будет конопатить? Я возьму брус 150х150 с местной пилорамы по 15 тыс за куб. 2,25 куба на 15 = 33 750 руб за брус. Плюс тысячи полторы на межвенцовку. Это - ВСЁ!
- А я пойду, топор найду!
- Топор найдёшь? И что же? Ты размахнёшься по сосне, а врежешь по ноге!
Брус 150 мм. Сопротивление теплопередаче: 0.99 (м²•˚С)/Вт (в три раза ниже нормы)
Так можно дойти и до бруска 50х50. Беда в том, что сопротивление теплопередаче будет падать прямо пропорционально толщине бруса.
Каркас
Тут будет немного посложнее. Сначала нужно понять конструкцию нашей стены. Давайте возьмём для примера стену без окон, т.к. в брусе мы не учитывали окна и обсаду. Выглядеть она будет как правая стена на рисунке ниже.
Несмотря на то, что мы тягаемся со щеледомом и могли бы уделать его простой каркасной стеной, с утеплением между лагами, мы сделаем качественную стену с использованием МДВП Белтермо в качестве гидроветрозащиты и перекрёстным утеплением 200 мм толщиной.
Каркас стены
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок (4 на нижнюю и верхнюю обвязки, 5 на 7 стоек и угловые доски, 1 на две укосины). Это 11 110 рублей за каркас.
Пароизоляция
Возьмём Технониколь 95 рублей за м2 * 15 = 1 425 рублей
Утепление
У нас будет перекрёстное, а значит, нам понадобится несколько слоёв. Между лагами мы положим слой 100 мм + 50 мм со смещением, затем поперёк стоек (вертикально стоящих досок 150х50) нашьём обрешётку из бруска 50х50х6000 и положим ещё один слой 50 мм, чтобы отсечь утечку тепла через стойки.
Нам потребуется Роквул Скандик 100 мм - 15 м2 по 335 рублей за м2 = 5 025 рублей
И такой же, но 50 мм - 30 м2 по 173 рубля за м2 = 5 190 рублей
Брусок сухой строганый для обрешётки запишем тоже в элементы утепления,
50х50х3000 по цене 190 рублей за штуку, нам нужно 12 штук = 2 280 рублей
Итого 12 495 рублей
Гидроветрозащита
В качестве гидроветрозащиты, а заодно шумоизоляции и дополнительного утепления будем использовать шпунтованные МДВП Белтермо 32 мм толщиной, стоимостью 770 рублей за м2.
Наши 15 квадратных метров мы зашьём за 11 550 рублей.
Эту недешёвую опцию можно заменить на OSB-3 Калевала (получится примерно 180 рублей за м2 или 2 700 рублей на всю стену), либо вообще на гидроветрозащитную мембрану (тогда меньше тысячи рублей уйдёт на всю стену), но мы её оставим.
Отделка
Имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Ещё понадобится контррейка 20х40х3000 для организации вентзазора между Белтермо и фасадной имитацией 12 штук по 125 рублей = 1500 рублей.
Итого, каркасная стена в состоянии "полный фарш" для Подмосковья - 62 080 рублей
Можно ли удешевить? Безусловно!
Я, например, живу в каркасном доме без перекрёстного утепления, с толщиной стен 150 мм уже 8 лет. И сильно от этого не страдаю. Но, выбранный мной стеновой пирог позволит не волноваться о расходах на отопление и не переживать о кондиционере в летние месяцы.
А в самом дешёвом варианте смета будет выглядеть так:
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок. Это 11 110 за каркас.
Утеплителя Роквул Скандик уйдёт 30 м2 (15 - 100 мм и 15 - 50 мм) - это 7 650 рублей.
Ветрозащита Технониколь 13 рублей за м2 = 195 рублей
Пароизоляция от них же 95 рублей за м2 = 1425 рублей.
Отделка - имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Контр-рейка для вентзазора 7 штук по 125 рублей (20х40х3000) = 875 рублей.
Итого, дешёвый каркас - 36 555 рублей за стену.
При этом, в отличие от брусовой стены, она по-прежнему отвечает нормам теплосопротивления. То есть, речь идёт о теплоэффективной стене дома для круглогодичного проживания.
Давайте посмотрим, что получилось.
Сопротивление теплопередаче: 5.35 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)
Ну, до кучи рассмотрим дешёвый вариант каркасной стены, про который я упомянул чуть выше.
Сопротивление теплопередаче: 3.78 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)
Да, в посте много допущений, например - не учитываются теплопотери через щели в брусовой стене и через стойки в стене каркасной. К тому же, я не проектировщик и могу ошибаться в некоторых нюансах. Но общее представление об экономике и теплосопротивлении (способности стен удерживать тепло внутри дома и не пропускать холод и жару внутрь) конструкций составить можно.
Из бруса мы получим дорогую и не соответствующую строительным нормам стену, которая будет нуждаться в ежегодном обслуживании (конопатке) и отапливать улицу, что в конце-концов приведёт хозяина к необходимости строить каркас вокруг бруса - то есть, обшивать дом утеплителем и делать фальш-фасад. Это дополнительные расходы.
По каркасной технологии, хоть в дешёвом варианте, хоть в дорогом, мы получаем необслуживаемую (ок, покрасить раз в 5 лет придётся, если на фасаде дерево) и устойчивую к теплопотерям стену. И в любом случае, дешевле брусовой. Особенно, если сразу дотягивать её до норм утеплителем.
Вот и вся математика на уровне 2*2=4
Качественный дом из бруса или бревна - это элитная недвижимость. Иметь хороший деревянный дом - дорогое удовольствие, иметь плохой - дорогое неудовольствие.
Каркасник VS брус или сруб. Вынесу холивар из каментов
В предыдущем моём посте, а точнее ответе на пост, завязалась дискуссия, суть которой состоит в том, что "если хорошо построить брусовый или рубленный дом, то жить в нём будет не хуже, чем в каркаснике", а также, что "хороший каркасник стоит дороже брусового/рубленного дома".
Сначала о ценах. Каркасник по одному и тому же проекту можно построить за разные деньги и цена будет зависеть от комплектации, фасадных и кровельных материалов, стеклопакетов, отделки и т.п. То же про брусовый дом - его можно построить из сырого материала, можно взять камерной сушки, можно клееный и т.п. И цена будет отличаться, иногда на дополнительный ноль. Поэтому, сравнивая дома по цене нужно меряться сметами, а идеальной картинкой дома, сложившегося в голове у спорящих. Иначе, можно всегда находиться в суперпозиции по отношению к оппоненту. Он скажет - брусовый дом из клееного бруса 250 мм с дополнительным утеплением 100 мм, а я предложу сравнить с каркасным домом обшитым крашеным OSB и утеплённым 150 мм минваты. Но если мы берём условную фиксированную цену и сравниваем стены, то каркасник будет всегда теплоэффективнее, потому что теплопроводность деревянных стен щеледома без утепления будет выше, чем у минваты каркасника, которую можно купить за эти деньги. Это физика+экономика.
Теперь о "хорошем" щеледоме. Когда речь идёт о контроле качества строительства очень важно иметь опору на ГОСТ и СП, особенно, если речь идёт о гарантиях. То есть, иметь критерии "хорошести" дома, чтобы отличить его от плохого.
Например, я приезжаю на технадзор и вижу, что у каркасника пароизоляция не проклеена. Я открываю СП 31-105-2002 и читаю строителям:
Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.
Потом читаю им СП 71.13330.2017:
п.5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.
И ни у кого не возникает вопросов. Потому, что если мой заказчик придёт в суд с договором, в котором написано "строительство ведётся в соответствии с СП", а дом СП не соответствует и придётся конторе выплачивать заказчику стоимость дома + убытки.
В случае со щеледомами таких СП не существует и существовать не может. Просто потому, что материалы разнокалиберны (в случае брёвен) и влажностно нестабильны (имеют усадку). Потуги Минстроя были Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец, но успехом не увенчались. Эти дома всегда несут в себе неприятный сюрприз для владельца. А учитывая, что мошенники продают доверчивым покупателям неутеплённые дома из бруса 150 мм как зимние, ещё и приводят к убыткам. Так как нет критериев "хорошести", дом не может быть признан плохим. Он всегда хороший, ибо: "деды веками так жили", "мы всегда так делаем", "дерево греет и дышит", и т.п.
Поймите, что строительство это не тяп-ляп топориком на коленке, это симбиоз геометрии, термодинамики и сопромата, это архитектура и дизайн, это современные технологии на которые есть очень жёсткие нормы. Для сруба и для бруса нормой являются щели, ибо сама конструкция предполагает, что стена выполняется из щелей перемежаемых пиломатериалом. И любой технадзор, да и любой судья при нарушении конструкционной целостности, перекосе, продувании, расщеливании, просто разведут руками - "конопатьте".
Для каркасников появление продувания, щели, это нарушение конкретных СП, легко доказуемое и главное, предсказуемое как на этапе строительства, так и после. Приехал на объект в момент пароизоляции, проклейки нет - ага, косяк, переделывайте. Приехал проверять каркасник в котором дует из угла, поставили аэродверь, прошлись тепловизором - вот точки продуваний, устраняйте. На КДПВ как раз эпизод такой проверки, внутренние стены ещё не сделаны, проверяется тёплый контур.
Всё это, конечно, имеет место быть при работе с компаниями, которые дают гарантию и не уклоняются от выполнения своих обязательств, а не когда дом построен неизвестными людьми, набранными по объявлению "нужна бригада строителей".
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.
Подъём стены 9000*2900*150мм. В каркасном доме 9 на 9
Вашему вниманию одной из стенок.
Каркасный дом своими руками. Утепление стен и перекрытий, кровля, пожаростойкость, мокрый фасад
Ничего так наобсуждали на полтора часа!
В итоге обсудили на стриме:
эковату для утепления каркасного дома в перекрытиях и стенах
пожаростойкость каркасника: что горит или не горит?
фермы на мзп, двутавры и ЛВЛ-брус
Хорош ли ЛСТК? (нет)
Утепление минеральной ватой или пенопластом?
Мокрый фасад по минтвате или пенопласту?
Опасна ли экономия на стройке для жизни? Сравниваем РЕАЛЬНЫЕ сметы двух "одинаковых" домов 8 на 10!
Когда я только планировал постройку своего дома и не знал, что буду строить дом своими руками, меня просто поразил разброс цен на одни и те же дома у разных компаний и бригад. Причем разброс мог достигать 2 или 3 кратной разницы между суммами.
Теперь я понимаю, почему так происходит и готов поделиться.
Итак, начнем. Для сегодняшнего расчета я возьму один из свежепостроенных домов, смету которого мне прислали мои друзья, которых я консультировал при постройке дома. Размер дома 8х10 м, в 2 этажа. В итоге их «коробка» в 140м2 стоила им порядка 2 млн, т. е. по 14200 рублей за кв.м.
Можно ли построить такой дом дешевле? Конечно. Вы только посмотрите, весь интернет пестрит предложениями построить такой дом за 1 млн рублей.
К сожалению такие компании не предоставляют подробные сметы, поэтому мне пришлось сделать это самому. Я изучил их предложения, уточнил непонятные моменты у менеджеров и картина сложилась. Давайте разбираться
Все затраты я разделил на этапы:
1. Каркас
2. Кровля
3. Окна двери
4. Наружная отделка
5. Утепление
6. Фундамент
1. Каркас.
Крепеж для обоих вариантов дома нам обойдется в 15 т.р.
1А) В эконом-варианте будет использоваться 5 типоразмеров доски:
Умножаем на цену сырого леса, из которого они предлагают строить дом по 8 т.р. за куб. Получается : 135 тысяч рублей. Я называю эту комплектацию «каркасный щелевой дом».
1Б) Чтобы дом моих друзей не был каркасно-щелевым, они использовали сухой строганный материал:
На перегородки, чтобы отделка на стенах не трескались, вместо 100X50 — используется доска 90X45; На стены вместо 150X50, чтобы не было щелей используется доска 140x45.
На перекрытие первого этажа вместо 150x50 берем доску 190x45, чтобы пол не пружинил и хватило место для достаточного количества утепления в 200мм.
На перекрытие второго этажа вместо 200x50 берем доску 240x45, иначе на втором этаже будет всеми любимый «батут».
В качестве стропильной системы вместо 150x50 используем фермы на МЗП, это не только надежнее и точнее (потому что никакая бригада точно не испортит вам крышу), но дешевле в монтаже и при этом монтируется за 8-10 часов.
Все эти апгрейды увеличили цену каркаса до 354 000 рублей. Но теперь у нас идеально ровный каркас без щелей, без страха за отделку, без ощущения батута на 1 и 2 этажах, без колонн, а также с идеально ровной и просчитанной по проекту крышей.
В качестве чернового пола в эконом-варианте предполагается использовать доску 25х150, это еще 4 м3 на 32 тысячи. Пленки используется также самые дешевые: на фасад это Изоспан А, на крышу изоспан Д = 10 950р. Итого по полу: 42950 рублей.
В нашем варианте на полу идет ОСБ 22 мм (зато пол не будет скрипеть никогда и его не нужно будет циклевать). Мы также использовали надежную пленку, которая прослужит долгие годы и скотчи (для проклейки пленок), без которых пленка будет выполнять только половину своих функций. Все это вышло в 92650 рублей.
Итого материалов в доме-эконом класса на 192 350р.
Итого материалов в доме нормального класса на 462 450 р.
В доме эконом класса монтажом каркаса занимаются люди, далекие от понимания технологии, часто работающие одной бензопилой и молотком, и которые умудряются, даже несмотря на проект в руках, прийти к вот таким результатам:
В нашем случае, монтаж выполняла бригада, которая специализируется и уже почти десять лет строит только каркасные дома. У них есть весь нужный инструмент, они умеют читать чертежи и что самое важное - готовы нести ответственность за свою работу. И при этом их расценки выше всего процентов на 30, но при этом у нас есть результат, уровень точности, соблюдение технологии и гарантия.
Итого работа в доме-эконом класса на 260 000 р.
Итого работа в доме нормального класса на 345 000 р.
Итоги по работа + материалы:
Итого каркас в доме эконом-класса на 452 350 р.
Итого каркас в доме нормального класса на 807 450 р.
2. Кровля
По материалам.
В эконом-доме все самое дешевое — самая тонкая металлочерепица 0,4 мм с минимальным слоем цинка толщитой 100 г/м2,
В нашем варианте, друзья хоть и строили дом эконом-класса, все равно мы взяли металлочерепицу 0,45 с цинком 180 г/м2. Это минимальное покрытие, которое не потечет ржой через 5 лет, как решение из эконом-дома.
Также в эконом-доме нет ни снегозадержателей, ни водостока и что самое важно нет вентпроходок!
Про последнее чуть подробнее. Многие фирмы делают кровлю из металла без учета прохода вентиляции, типа это коммуникации и потом сами с ними разберетесь, но по хорошему это должны делать именно кровельщики, т.к. короба это один из самых сложных и ответственных узлов, и при этом делать его качественно на уже смонтированной кровле гораздо сложнее.
Итого материалов в доме-эконом класса на 51 146 р. + работа 22 050 р.
Итого материалов в доме нормального класса на 84219 р. + работа 63 240 р.
В доме нормального класса заложена работа и по водосточке и по вентпроходкам и по снегозадержателям.
Итого по 2 этапам:
кровля и каркас в доме эконом-класса на 526 000 р.
кровля и каркас в доме нормального класса на 955 000 р.
3. Окна и двери.
Окна можно очень обсуждать долго, я предлагаю лишь не брать самую дешевую фурнитуру, плюс брать профиль не меньше 60 мм и двойной стеклопакет. В эконом-варианте обычно все так, кроме фурнитуры, также часто экономят на профилях, возьмем средний вариант.
Главное внимание давайте заострим на дверях. Нет смысла ставить китайскую дверь, которая при этом стоит около 10 тысяч и все равно все будет из тонкой жести, да еще и будет плакать. Поэтому мы взяли дверь среднего класса «якобы с терморазрывом» (помним, что второй дом у нас тоже в скромной комплектации, иначе бы там стояли финские двери за 50-60 тысяч) за 25 тысяч рублей, она не будет служить куда дольше и качественнее.
Также нельзя купить нормальную пластиковую дверь на веранду за 14 т.р. Это будет балконная дверь, которая не предназначена для активного использования, а поверьте, летом это будет Ваша основная дверь. Наша пластиковая дверь стоила 25 000 рублей.
Итого двери и окна в доме эконом-класса на 141 000 р.
Итого двери и окна в доме нормального класса на 190 000 р.
Итого по 3 этапам:
По дому эконом класса - 667 000 р.
По дому нормального класса - 1 145 000 р.
4. Внешняя отделка:
Как видите, комплектации все больше расходятся друг от друга, продолжим.
Имитация бруса в эконом доме на фасад толщиной 16мм. Она слишком тонкая, ее 100% будет выкручивать, сразу поменяли ее на 21мм. И неплохо было бы ее сразу покрасить, причем так, чтобы лет 10 к этому вопросу не возвращаться. Для этого мы заказали уже крашеную доску в заводских условиях, где соблюдают технологию нанесения, с шлифовкой, грунтом и 2 слоями качественной краски шведской марки Текнос.
Доска в доме эконом-класса не покрашена, ее красят сами хозяева по месту бюджетными красками практически без соблюдения технологий. Из-за этого через 2-3 года им придется собирать леса и перекрашивать весь фасад снова, это очень большие расходы сил, времени и денег.
На карнизы в доме эконом-класса предлагают использовать ВАГОНКУ. Это смотрится очень по дачному, и при этом в вагонке не вентиляционных зазоров (!), что приведет к отсуствию проветривания внутри подшивки. Мы использовали строганную доску 20х90 с разрывом 6мм для вентиляции. Она также окрашена в заводских условиях. Эта же доска пошла на отделку углов дома, окон и откосов.
И не забываем про крепеж, здесь не стоит экономить, иначе ржавчина от неоцинкованных гвоздей потечет по всему фасаду.
По отделке цоколя: дом на курьих ножках выглядит не очень (поверьте мне), мы его планируем закрыть ЦСП (как в моем доме), которое потом можно покрасить или зашить например хауберком. Дом эконом-класса идет конечно без отделки цоколя, в миллион тут никак не влезешь.
Работы состоят из монтажа самой имитации бруса, карнизов и отделки окон.
Итого внешняя отделка в доме-эконом класса с работой на 160 000 р.
Итого внешняя отделка в доме нормального класса с работой на 440 000 р.
Итого по 4 этапам:
По дому эконом класса на 827 000 р.
По дому нормального класса на 1 585 000 р.
5. Утепление
Перейдем к утеплению. Основная трата тут это сам утеплитель, в обьеме 51 м3. В эконом варианте это кнауф терморолл 044, самый бюлжетный вариант.
В нормальном доме мы использовали тот же Кнауф, но только другого класса 037. По идее производителя эти цифры обознают теплопроводность, это сложно это проверить, а вот плотность у них однозначно разная и использовать 044 Кнауф в стенах я бы точно не стал, риск просадки очень велик.
В «доме за миллион» утепление 150мм по кругу, в нормальном доме пол и стены 200мм, 250мм в потолке.
В качестве пароизоляции в эконом-доме используются дешевые пленки, больше похожие на промокашку. И это при том, что пароизоляция чуть ли не самое важное в каркасном доме. Я всегда выступаю в этом узле за первичный полиэтилен толщиной 200мкм, его мы и взяли. По эффективности он не уступает пароизоляции именитых брендов, а цена меньше, да и как бонус ширина 3м, что позволяет уменьшить количество стыков, а значит и скотча. Скотч для пароизоляции штука недешевая, но без него никак.
Также в нашем доме есть обрешетка на стенах и потолке под будующую отделку, в эконом-классе ее не будет (иначе в миллион не уложимся)
Итого утепление в доме эконом-класса на 161 000 р. (с работой)
Итого утепление в доме нормального класса на 285 000 р. (с работой)
Итого по 5 этапам:
По дому эконом класса на 988 000 р.
По дому нормального класса на 1 870 000 р.
Больше картинок пикабу-пост не вместил(
6. Фундамент.
Не случайно я разместил фундамент последним. В интернете предлагают как фундамент винтовые сваи, явно не лучшего качества из тонкого металла по цене в 72 тысячи рублей за 20 штук.
Мне гораздо более симпатичны - забивные сваи. Они обойдутся нам в 92 т.р. за те же 20 штук и при этом куда надежнее.
Итого по коробке:
По дому эконом класса на 1 060 000 р.
По дому нормального класса на 1 1962 000 р.
В итоге мы получаем разницу в цене домов одинакового размера (язык не поднимается назвать их одинаковыми) в 2 раза.
В левом углу нашего ринга вы видите каркасно-щелевой вариат с кривыми стенами, с дешевым ржавым металлом на крыше без вентпроходок, с плохо работающими дверями, средненьким продумываемым без скотчей утеплением, слабой пароизоляцией, непокрашенным фасад с выкрученной имитацией бруса и временным фундаментов из винтовых свай, кое как собранный непонятно кем — за 1 миллион с хвостиком.
В правом углу наш нормальный дом из приличных материалов, собранный правильными руками — чуть меньше, чем за 2 миллиона.
В нормальной версии дома вас не ждет головной боли и неприятных сюрпризов. И при этом здесь нет каких-то понтов или навязанных лишних услуг, только необходимый минимум, чтобы дом можно было назвать домом, а не сараем.
Как мне сказал один мудрый человек, если покупаешь все подряд потому что оно дешевле, возьми на улице кусок говна, он вообще бесплатный.
Что надо успеть за выходные
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.