И дело не в селективности
В этажном щите автомат на квартиру 32А.
Что поставить на вводе в квартирном щитке? И какие мнения по желто-зеленому?
В этажном щите автомат на квартиру 32А.
Что поставить на вводе в квартирном щитке? И какие мнения по желто-зеленому?
У знакомых в общаге такая картина в электрощитке, говорят ночами минусовые клеммы дополнительно освещают подъезд
Выполнен электромонтаж на автомойке. И так водное Т.З.:
Мойка на 4 бокса + помещение типо кафешки(чай кофе попить) + туалет+помещение для мойщиков (диван, тв, розетки для чайника и микроволновки).
В каждом боксе аппарат керхер трех фазный на 8 кВт + пылесос 1200 Ватт +свет около 400 Ватт.
Вся проводка выполнена в стиле лофт, открыто в ПНД гофре (ультрафиолет и химикаты поэтому выбранная именно она). Имеется один общий щит на всю мойку с мастер выключателем общей нагрузки. Кабель на вводе в щит ВВГ нг - LS 4х16, система заземления ТТ. Ввод до счётчика 4х25 СИП.
Щиток на 2 кархера, того в итоге их 2 штуки по 2 кархера на щит. Защита двигателя используется автоматика от F&F, защищает от перегрева, перекос фаз, отсутствие фазы, не правильное подключение фаз. На фото первый щит на 4 кархера, но потом изменили концепцию, и получилось 2 щитка по 2 кархера. Но фото нету, так что выкладываю первый не совершенный результат.
Подключение кархера через выключатель в боксе.
Собственно освещение. На каждый бокс, выполнено по 8 светодиодных светильника 40 Ватт, 6000 К каждый
Проводя ремонтные работы Вы рано или поздно вы дойдете до этапа замены электрики в квартире. Но что необходимо сделать перед тем, как начать поиск специалистов?
(Публикация получилась длинной, поэтому для тех, кому лень читать, в конце поста будет видео по данной теме)
Необходимо определиться с точной расстановкой мебели и электроприборов в квартире. Этот вопрос решает готовый дизайн-проект. Нет дизайн проекта? Не беда, но как минимум необходимо иметь готовое планировочное решение Вашей квартиры.
Что такое "планировочное решение"? Это план объекта с расстановкой всех предметов интерьера в реальных размерах.
Зачем он нужен? Он позволит специалисту правильно скомпоновать электрику и избежать в дальнейшем такой проблемы как куча удлинителей и «выключателей за шкафом».
Для примера прикреплю планировочное решение с нашего объекта. 3-х комнатная квартира, общей площадью 62м2
На основе планировочного решения легко определиться с точной расстановкой электроприборов. В нашей ситуации это выглядело так:
На схеме не отмечены осветительные приборы, т.к. заказчик со светом на момент проведения работ не определился. Под освещение попросту сделаны выводы кабеля (на них сейчас висит временное освещение). Зеленым отмечены перегородки из ГКЛ. Фиолетовая линия - проволочный кабельный лоток. По нему идет основная магистраль.
Как не ошибиться с розетками кухни?
Кухня - самое насыщенное электроприборами помещение. Как же правильно расставить электроточки, если у Вас только голые стены? Есть небольшой "лайфхак" для заказчиков. К мебельщикам нужно обращаться еще на этапе черновой отделки (когда возведены стены и выполнены штукатурные работы).
Грамотные специалисты не только скомпонуют вашу новую кухню, но и подготовят «карту подрозетников» - схему, на которой обозначены точные места расстановки электроточек. Это позволит избежать фатальных ошибок в конце ремонта.
Пример подобной схемы от одного из наших заказчиков.
Когда проводить электромонтажные работы?
Электромонтажные работы проводятся всегда после штукатурных работ.
Сейчас объясню почему именно так.
1.Геометрия стен
Мы не знаем, до проведения штукатурных работ, в какой плоскости "завалены" стены и на сколько. Если приступить к монтажу электрики по базовому основанию, то по итогу подрозетники попросту могут оказаться не в плоскости.
Конечно фактически наши розетки и выключатели скорее всего можно будет притянуть, если заменить саморезы в подрозетниках на более длинные. Но все-таки таких ситуаций лучше избегать.
2. Потеря подрозетников
Как ни странно, но при проведении штукатурных работ после электромонтажных эта проблема довольно распространена. Дело в том, что штукатурка закрывает наши подрозетники и потом их приходится искать методом "простукивания".
3. Сложность работ
Особенно это ярко выражено в домах со стенами из железобетона. Штукатурный слой в 10-15 мм значительно облегчает работу по устройству подрозетников и штраб. Что легче резать, гипс или бетон? Думаю ответ очевиден.
4. Этапность работ
Наверное самый главный аргумент в пользу "штукатурки до электрики". Предположим Вы решили провести сначала электромонтажные работы, а затем штукатурные. Описанных выше ситуаций удалось избежать. Но что дальше?
Как мы знаем, слой гипсовой штукатурки толщиной 10мм сохнет около 7 суток. Нормальной практикой является то, что локально слой будет 30мм. Соответственно сохнуть он будет условно 21 день.
А что у нас следует за штукатурными работами? Правильно, монтаж конструкций из ГКЛ и малярные работы. Но ГКЛ будет активно впитывать влагу отдаваемую штукатуркой, а шпаклевать не высохшее основание мы также не можем. А электрику мы уже сделали :)
Тут есть два выхода. Либо ждать, либо нарушать технологию.
Из чего состоит электрика в квартире.
Электромонтажные работы можно разделить на 2 категории:
1. Инженерная электрика
2. Чистовая электрика
1. Инженерную электрику мы рассмотрим в контексте данной статьи. К ней относятся:
Этажный электрощит -> Вводной кабель -> Квартирный электрощит - > Кабельные линии -> Штрабы и подрозетники
Как уже было сказано выше, работы по устройство инженерной электрики выполняются после штукатурных работ.
2. К чистовой электрике относятся:
* Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, терморегуляторы теплого пола и др.)
* Монтаж освещения (Светильники, бра)
Работы по монтажу чистовой электрики производятся на финальных этапах ремонта (после выполнения малярных работ).
Инженерная электрика.
Этажный щит.
Как следует из названия, щит находится на этаже. С него начинается устройство инженерной электрики. В нем расположены приборы учета для квартир на площадке и автоматические выключатели. Во "вторичке" в большинство щитов вообще страшно заглядывать. Этажный щит с нашего объекта:
Какие работы были произведены:
1) Заменили вводной автоматический выключатель
2) Поменяли обвязку электрического счетчика (предыдущая обвязка была выполнена не тем сечением провода)
3) Установили проходные клеммы для удобства подключения кабеля, питающего щит в квартире
4) От этажного щита до квартирного протянули кабель ВВГнг LS 3*10мм2.
Электрический щит (квартирный).
Что это такое и зачем он вообще нужен?
Электрический щит – это сердце инженерной электрики квартиры, своего рода подушка безопасности.
Как же выглядит щит для 3-х комнатной квартиры? Изнутри вот так
В современном щите должно находится 3 основных устройства защиты:
1) Реле напряжения. Защищает нашу бытовую технику от повышенного и пониженного напряжения по заданным параметрам
2) УЗО (Устройство защитного отключения) - защищает от утечки тока, т.е. жизнь человека. Другое название этого устройства - выключатель дифференциального тока.
3) Автоматический выключатель - защищает кабельные линии от перегрузки и короткого замыкания.
А так будет выглядеть щит в конце ремонта:
От электрического щита отходят кабельный линии. Вот мы и подошли к теме прокладки кабеля
Кабельный линии.
Первый вопрос, который возникает у заказчиков, какой кабель выбрать? Практические на всех своих объектах мы используем кабель марки ВВГнг LS. Что касается сечения кабеля, то на нашем объекте для розеточных группы применялся кабель сечением 2,5мм2
На освещение 1,5мм2, на варочную панель 6мм2, в качестве вводного кабеля использовался кабель 10мм2.
Какой способ монтажа кабеля выбрать? На данном объекте кабельный линии прокладывались по потолку.
Т.к. монтаж кабеля производится по негорючему основанию (в данном случае это бетонная плита перекрытия), кабель монтировался открытым способом на монтажные площадки. Это самый быстрый, и что немаловажно, самый бюджетный способ монтажа.
Основная магистраль расположена в проволочном кабельном лотке.
Исключением был монтаж кабеля в перегородках из ГКЛ. Там кабель был затянут в гофру.
Подрозеники и штрабы.
С потолка до подрозетников кабель опускается по штрабам.
При устройстве штраб есть основное правило – можно выполнять только вертикальные штрабы. Т.е. никаких диагональных линий в электрике в принципе быть не должно.
Штрабы выполняются с помощью специального инструмента – штрабореза с алмазным диском и системой пылеудаления. Лунки для монтажа подрозетников изготавливаются безударным способом – алмазной коронкой.
(фото старое, сейчас работаем в "Сухую")
Сколько стоит электрика в 2021 году?
Итак, на наш объект (квартира 62м2, панельный дом) у нас ушло:
1) Электрический щит - 20т.р.
2) Кабель (420м силовой, витая пара 100) – 32т.р.
3) Крепеж, кабленесущие системы, прочее – 9т.р.
Итого: 61.000 р.
Что не входит в стоимость? В стоимость не включены работы (61к - только материалы). Также в стоимость не входят электроустановочные изделия (розетки, выключатели и т.д.), освещение и теплые полы.
А вот и обещанное видео для тех, кому лень читать :)
Если в процессе прочтения статьи у Вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. С удовольствием на них отвечу.
И снова здравствуйте! Во второй части наших вредных советов мы рассмотрим сборку квартирного электрощита или ВРУ.
Хороший шкаф от плохого отличить достаточно просто. Хороший шкаф на однокомнатную квартиру должен быть размером с холодильник и светиться как новогодняя елка! Мелкий бокс на 12-24 модуля сразу выдает заказчика жмота и монтажника дилетанта. Такие размеры обусловлены тем, что в ВРУ необходимо разместить столько всего важного:
1. Вводной автомат, который будет дублировать автомат на площадке, дублирующий другой автомат на площадке.
2. Массу автоматов на отходящие линии, ведь настоящий электромонтажник ведет отдельные линии даже на три соседние розетки за телевизором. Вдруг жена заказчика решит подключить в одну из них самодельный сварочный аппарат?! Тогда у нас отключится только линия к этой розетке, а остальные домочадцы смогут продолжить просмотр телевизора, подключенного к соседней розетке, не взирая на последсвия маминого гормонального сбоя! И конечно же не стоит забывать, что такое количество отходящих групп стоит немало денег при
простоте совместной прокладки, а значит оказывает благотворное действие на рост ВВП в стране и рост благосостояния конкретного монтажника в частности.
3. УЗО на на 10mA на каждую отходящую линию обязательно, потому что одно такое УЗО на всю квартиру обязательно будет вылетать от маленького номинала и не обеспечит вышеописанную селективность защит. Хочется предостеречь коллег от установки УЗО на 30mA, ведь как говорили в школе на ОБЖ, такой ток смертельно опасен для человека!
4. Красивые светодиодные индикаторы напряжения, тока, частоты, потребляемой мощности и т.д. Чем больше тем лучше. Электричество смертельно опасно и заказчик должен знать все параметры напряжения. Пошел ты такой ночью в туалет, смотришь, оп-па, коэффициент мощности ниже 0,8 упал, надо принимать меры!
5. Конечно же ко всем этим индикаторам необходим исполнительный механизм. Тут не обойтись без контактора. Контактор лучше использовать не один на все системы из прошлого пункта, а к каждому реле отдельный, во имя отказоустойчивости.
6. Разрядники для защиты от грозовых перенапряжений. Настоящий заказчик так и жаждет, чтобы через его щиток ушел в землю грозовой разряд в пару сотен килоампер.
7. Счетчик! Если требуется установить в щит счетчик, следует брать 146-тарифный жидкокристалический измерительный комплекс, поддерживающий работу с пятью видами
портов телеметрии, измерением реактивной энергии, косвенным подключением и межповерочным интервалом 6 лет.
Теперь поговорим про технологию монтажа ВРУ. Многие монтажники забывают про важность соблюдения расцветки изоляции при монтаже перемычек, а ведь это прямой путь
к попаданию под напряжение другого электрика. Не следует покупать в магазине 15м желто-зеленого ПВ-1 на все перемычки, следует предварительно все тщательно замерить
и сказать продавцу: мне 1,75м коричневого, 3,14м желто-зеленого, 2м синего, 2,23м белого ПВ-1. Провода внутри щита укладывайте исключительно под прямыми углами, не допуская
непараллельности, в противном случае вы рискуете словить минусов от Лиги Электриков, выложив свою работу в сеть. Не забывайте, после монтажа заказчик будет открывать
панель щитка минимум раз в год для протяжки контактов и он должен видеть перед собой образцовую прокладку. После укладки следует следует туго стянуть провода нейлоновыми
стяжками, это обеспечит надежное перекрытие жил между собой при перегреве изоляции и ускорит срабатывание защит.
Используйте в щитах фазные шинки вместо перемычек из провода. Такой подход обеспечит электромонтажника стабильным источником медного лома из обрезков этих шинок. Всегда
подводите вводной провод в автомат сверху, а вывод делайте снизу. Производитель не запрещает делать наоборот, но береженого бог бережет. Располагая вводной автомат в одном
ряду DIN-рейки с отходящими, следует делать вывод снизу и установить перемычку на шинку выводных автоматов проводом, но никак не подводить к нему входные провода снизу! Также все провода должны иметь кембрики с подписями, ведь в таком богатом щите немудрено запутаться.
Свободные места на нулевой шинке должны иметь туго затянутые винты, так как винты обеспечивают львиную долю общей проводимости шинки. PE и N проводники следует выполнять сечением минимум в три раза превышающим сечение фазного провода, а лучше максимальным из того, что лезет в нулевую шину.
Все провода следует обжимать в наконечники. Особенно моножилу.
В третьей части рассмотрим особенности выносного учета электроэнергии и устройства распределительных сетей.
Собрал себе щит. Будет висеть на улице. Но корпус пластиковый, из полиэстера (полиэфира). Морозоустойчивый до -50 (прошёл арктический тест). Его не надо заземлять. Прикасаться к нему безопасно, так как это диэлектрик. Категория размещения 1 (на улице без навеса). Не подвержен коррозии. Сделан в Белоруссии. Есть окошко для снятия показаний счётчика. Масса пустого щита 4,5 кг. Стенки у него толстые, 4 мм. Устойчивость к удару как у стального (IK10). Укомплектован двумя сальниками для ввода и вывода. Есть вариант щита поменьше, для однофазного счётчика, но у меня трёхфазный. Вводной автомат можно было поставить на рейку, но не уверен, что контролёр согласится его там опломбировать. Поэтому поставил в коробку. Синий приборчик - это клемма "земля". Провода взял с запасиком: автомат на 25 ампер, а провода 10 мм.кв. Вдруг, потом дадут больше мощности. Плюс выше механическая надёжность зажима, если провод толще.
Прошу оценить, покритиковать по существу. Спасибо за внимание.
Деревянный дом около 200 кв.м. Разводка по дому в кабельканалах.