Спасибо всем! Вдруг вспомнил про приятеля который этим занимается, в воскресенье привез его на объект, все показал, рассказал, сейчас он подсчитывает стоимость и думаю, скоро мне все ответит, единственное что, по комментариям и по тому, что вы рассказали, я хотя бы примерно понимал о чем мне говорит он... останется только убедить директора, все таки заплатить спецам, чем пытаться сэкономить и заставлять заниматься этим людей, которые вообще не в курсе, что да как. Еще раз, всем огромное спасибо!
Встал вопрос установки камер на довольно большой территории, камер планируется до 8 штук, отсюда есть некоторые вопросы, если подскажете, буду крайне признателен.
В общем, решили установить камеры наблюдения, требования к камерам в целом стандартные: возможность доступа по сети к регистратору, запись по движению, ночной режим записи, высокое разрешение видео.
Камеры будут располагаться на площади 1000+ м2, некоторые из них висеть будут довольно высоко. Я хотел собирать наблюдение на камерах которые запитываются от витой пары, потом узнал, что витая пара будет работать на длине не более 100 метров, но вроде есть какие то усилители которые можно устанавливать каждые 100 метров. Человек на работе, настаивает на том, что камеры ставить нужно которые работают по антенному проводу, а питание подводить к каждой отдельно.
Вопрос такой: на такую большую площадь, какой вариант будет более целесообразным? Место расположения регистратора- отдельно стоящее здание на расстоянии от самой дальней камеры метров 600, самая ближняя камера к зданию окажется на расстоянии 70-100 м. именно по кабелю, не напрямую. Если, например, вопрос в стоимости- на сколько эти способы по деньгам будут отличаться? Есть ли еще какие то решения?
Не смотря на то, что сейчас (вроде как) обязательны интеллектуальные приборы учёта, установленные на верху опоры, в некоторых местностях до сих пор стоят щиты учета на стене зданий.
В квартирах нет TN-C, там просто двухпроводная сеть.
TN-C заканчивается в подъездных электрощитах с магистральными стояками, где есть 3 фазы и PEN проводник, металлический корпус электрощита подключён к PEN проводнику и это единственное, что может быть подключено в целях защиты.
В квартиры-хрущёвки заходит L и N, никакого заземления и никакой системы там нет и быть не может.
Как вы думаете, каким должно быть минимальное сечение токопроводящих жил кабеля от этажного до квартирного щитка?
Ответ дан в СП 256.1325800.2016, табл.15.3: «Наименьшее сечение токопроводящих жил кабелей и проводов линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику: 2,5 мм2 по меди, 4 мм2 по алюминиевым сплавам марок 8030 и 8176».
Кабелем с каким сечением ТПЖ можно подключить ввод в квартиру?
В той же таблице даны данные по групповым сетям розеток, которые должны иметь то же минимальное сечение – 2,5 мм2 по меди, 4 мм2 по алюминиевым сплавам марок 8030 и 8176.
Любому электромонтажнику это правило покажется странным, ведь вводной кабель всегда применяется большего сечения, чем кабели после групповых автоматических выключателей. Верно, так всегда и делается. В правиле лишь говорится, что такое сечение не запрещено, и может быть использовано, если удовлетворяет всем расчетам.
То есть, рассчитав нагрузку и установив соответствующие вводной и групповые автоматические выключатели, можно (не запрещено) использовать кабель с медной жилой 2,5 мм2 и на вводе, и для подключения розеток.
Интересно – кому из наших читателей захочется делать ввод в квартиру медью сечением 2,5 мм2?
ГОСТ 50581.5.52-2011 527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.
Работники перфоратором, разумеется, гарантировать ничего никому не могут. Поэтому в ходу отмазки:
- я проштробил уже километры стен, всё стоит - заказчик не возражает - можно штробить всё, всегда и везде, но не глубже чем на 2,5 см - вертикальные штробы делать можно - короткие штробы делать можно - аналогичная ахинея с разными вариациями.
Вот и весь сказ.
"Электрики" не понимают, что дом имеет конструкцию, нагрузки на конструкции дома рассчитаны. Несущие конструкции деятели определяют на глаз. Документацией на дом даже в тех случаях, когда она есть и доступна не пользуются.
Отдельного доброго слова заслуживают идиоты, которые скрытую проводку прокладывают в стыках стен и перекрытий.
В общем, рынок полон "профессионалов", которые за ваши деньги удовлетворят любой каприз, дав все необходимые "разъяснения". :)
"Если вы живёте в Москве, то с большой вероятностью можете столкнуться с весьма печальными обстоятельствами, вызванными разрушением или деформацией несущих конструкций"
А если вы живёте в Самаре, Калуге, Уфе или в любом другом городе, то ничего подобного с вами не произойдёт. Между тем, в каждом регионе есть аналогичный документ, надо просто поискать.
Кто ещё штробит панельки? Или используете другие методы для прокладки кабелей?
Один заказчик, во время первого телефонного разговора, спросил какой электромонтаж мы делаем. Возможно, этот вопрос звучит странно, но я не задумываясь ответил, что мы производим электромонтаж вторичных цепей. Как итог: 3 месяца работы на крупном производстве этого заказчика (он оказался ген подрядчиком на одном заводе под Санкт-Петербургом), множество контента и довольно не плохой заработок для меня и всей команды.
Фото с объекта Владимира (завод под Санкт-Петербургом). Фото из личного архива.
Про первичные и вторичные цепи я узнал, когда обучался электромонтажному ремеслу и всегда думал, что рядовому заказчику такие знания и тонкости ни к чему, но именно после разговора с Владимиром (так звали ген подрядчика) понял, что один правильно заданный вопрос может определить многое.
Порой в голову приходят ассоциации с автомобилем. Возьмём, к примеру, ESP (Electronic Stability Program) – электронная система динамической стабилизации автомобиля, по простому, это система курсовой устойчивости. В большинстве случаев эта система не нужна, о её существовании водитель забывает ровно до того момента, когда ESP выравнивает автомобиль в нештатной ситуации на дороге. Тоже самое и с правильно выполненным электромонтажом, заказчик забывает о существовании распределительного щитка возле входной двери, ровно до тех пор, пока к примеру АВДТ или ВДТ не сработает и не защитит от поражения электрическим током.
Прогар на пластроне, см. следующее фото, там причина. Фото из собственного архива.
Но для того, чтобы дифференциальный выключатель сработал (только в случае, когда это действительно необходимо), его нужно правильно подключить. Для опытного электромонтажника это не является проблемой или непосильной задачей. Хотя в нашей практике были случаи, когда электромонтажники (ребята с опытом), не с первого раза справлялись с подобными подключениями.
Прогар шины нейтрали в распределительном щите заказчика в Санкт-Петербурге. Фото из собственного архива.
И вот мы переходим к пуско - наладочным работам (ПНР), во время которых мастера сами проверяют свою работу и демонстрируют работоспособность смонтированных цепей и автоматики заказчику. Лично мы не сторонники проверять розетки зарядными устройствами от телефона, шуруповёрта и т.п. Для этого есть специальные тестеры, которыми также можно протестировать УЗО, что довольно удобно и безопасно.
Тестер для проверки розеток. Фото из интернета.
Насчёт освещения также есть рабочие способы, выполнить проверку с максимальной производительностью, т.е. оставить проверочные светильники (лампы с патронами) как временное освещение, а временные выключатели спрятать в подрозетник, чтобы не мешались отделочникам.
Такие выключатели используем в качества временных. Фото из интернета.
Но это всё «здесь и сейчас», а что будет спустя год, пять лет или десять? Всё зависит от качества электромонтажа. На нашей практике были случаи когда электропроводка в квартире начинала гореть (в прямом смысле) через пару лет, после завершения работ (это была скрутка алюминия и меди), так и очень достойные варианты исполнения, которые по прежнему функционируют, несмотря на время. Основным мерилом «качества электромонтажа», на скромный взгляд нашей команды (Электрика с умом), является соблюдение нормативной документации и руководство здравым смыслом. Если не указано и не оговорено другое, то соединения в распределительных коробках мы стараемся выполнять опрессовкой гильзами (не разборным способом). Да, это дороже в плане производства работ и дольше по времени, но с наводнившими рынок репликами клеммников Wago и низкокачественными СИЗами (колпачками), мы приходим к выводу, что надёжное соединение, это неразборное. То же касается использования гофры, если дом ещё не отстоялся (не дал усадку), то гофру применяем всегда. Лучше перестраховаться, чем потом искать «причину» неисправности и т.д.
Скрутка алюминия и меди. Начала гореть, хорошо что жильцы заказчиков учуяли запах. Фото из собственного архива.
Качество электромонтажных работ, это совокупность знаний электромонтажной бригады (или электромонтажника, если человек работает один / с подсобником), опыта и правильного проведения работ, связанных с электромонтажом. К сожалению, такое сочетание не всегда легко найти, даже если бюджет не ограничен. Отсеять низкокачественных исполнителей, пожалуй, можно вопросами, какой именно электромонтаж они делают (вопрос Владимира) и что именно придаёт этому электромонтажу надёжность и качество?
Последствие неправильно подключенного АВ (были заведены жилы разного сечения), фото из собственного архива.
P.S. надёжность и качество электромонтажным работам придают не только правильно расключенные распределительные коробки и использование там где нужно гофры, это ещё и правильно подобранное сечение кабелей, правильно подобранная автоматика, как по функционалу, так и по номиналу и время - токовым характеристикам и многое другое.
Как пример , маркировка , наконечники , шины , земля и т.д . А теперь смотрим на убожество чудо электрика выше . Открываем пуэ и читаем . И не тратьте свое время господа на бессмыслицу . Иначе мозг заплывет жиром.