Спустя почти год с изготовления наконец-то разместил систему подсветки "соты". Конструкция каждого элемента с входным/выходным коннектором на каждой из шести сторон позволяет менять местами/заменять элементы, а так же размещать в любом произвольном порядке. Ленту в случае неисправности имеется возможность заменить путем демонтажа центральной пластины, удерживаемой тремя пинами. (В следующих модификациях будут применены магниты). Материал корпуса - МДФ, коннекторы и внутренняя "плата" - печатный каркас с распайкой на 4 шины(питание и RGB выводы)
Монтаж на стену с подключением и проверкой. Монтаж прост, отверстия в стене под дюбели, крепежные отверстия по центру каждого элемента. Через соединитель защёлкиваются контакты, и саморезом притянуть к стене, готово.
Итак, захотелось мне сделать светильники в гостиную. Опыт с LED имелся за плечами благодаря электрификации разнообразных архитектурных макетов в прошлом по работе, сначала на подхвате, потом уже и полностью всю коммутацию делал в 2015-2017 годах.
Раньше висела 1 люстра, которой было мало на помещение в 40 кв метров, а после утепления полов, высота комнаты уменьшилась и подвесная люстра смотрелась уж слишком низко, а те, кто выше 175см мог уже и готовой об неё стукнутся, хотя это не про меня, но гостей всё же жалко). Так что поставил себе задачу сделать 4 точки освещения, минимальные по высоте, каждый светильник на отдельной кнопке и что бы вписывались в интерьер (ну хоть как-то, дизайнеры не пинайте меня слишком сильно).
Началось всё как обычно у меня - с автокадика:
3Д моделька, общий чертёжик под ЧПУ и элементами которую вручную надо было сделать.
Что мне требовалось: 1. Корпус (раз дача и по большей части вагонка - значит дерево + морилка + лак) 2. Какой-то фильтр для рассеивания перед LED лентой (тут мой выбор пал на оргстекло, который матировал с обоих сторон) 3. Основа/подложка для LED ленты (для лучшего охлаждения желательно использовать метал, нашел старые листы под домом, среди которых был лист нержавейки) + что-то между корпусом и подложкой, что бы последнюю было удобнее и надёжнее крепить, тут уже использовал пластик - полистирол. 4.Сама LED лента. На каждый светильник пришлось около 1,15 метра ленты. 5. Штыри для крепления (3 штыря к потолку, жесткое крепление и можно отрегулировать высоту и наклон при желании открутив крышку из оргстекла) 6. Винты, гайки, шурупы
На фотках процесса будут представлены в основном 3 из 4х светильников или их детали, так как самый первый светильник сразу же собрал, подвесил и тестировал на освещение, температуру и стабильность несколько недель.
После тестирования, добавил отверстия в белых деталях сверху светильника для циркуляции воздуха из щели снизу между корпусом и оргстеклом. Хоть небольшого доп охлаждения. Так же добавил около 250 мм ленты, изначально было 900мм и показалось, что недостаточно. В жару, когда температура за окном была +30°C, а в помещение +24°C, в самых горячих точках на нержавейке температура достигала +63°C после и на протяжение 4-5 часов выше не поднималась на тестовом светильнике. Что по данным одна бабка сказала в интернетах является почти потолком (предел для современных LED лент +65°C для нормальной эксплуатации LED ленты)
Для того что бы понять - "а сколько же мне нужно килограмм освещения в люменах" нашел формулу (сейчас искать уже не хочется заново, простите Т_Т), но получилось в промежутке рекомендованных 150-200 Лк для гостиной (возможно в комментах кто-то укажет всё более точнее в цифрах). Не слишком ярко, самое оно, что бы отдыхать и расслабляться в кресле за книгой\телефоном или за компом, либо наслаждаясь беседой за бокалом... чая)
Подложка из нержавейки для LED ленты, вырезал по шаблону из картонки ножницами по металлу. На фото 1шт отмытая 646 растворителем и 2 шт ещё не отмытые, следы ржавчины от соседних листов из просто железа попроще.
Примерка после вырезания всех основных деталей, оргстекло ещё не матировано, а дерево уже зашкуренно и отшлифовано после ЧПУ фрезеровки, но не тонировано и без лака.
Тонировка морилкой под палисандр
Ленты на подложках из нержавейки. Там, где края ленты обрезные и отверстие для провода сквозь лист нержавейки - всё облепленно изолентой от случайного КЗ в несколько слоёв. LED лента и провода дополнительно подклеена цианакрилатным клеем для надёжности.
Светильники в сборе, с отверстиями в белой части, блоком питания и колодками для подключения.
Светильник на месте с матированным оргстеклом. 3 штыря пронизывают широкие лапки деревянного каркаса и ввинчиваются в потолок. Под крышкой из оргстекла штыри подкручиваются гайками как крепёж корпуса. В торце штырей нанесена прорезь для плоской отвёртки.
Все 4 светильника
Итог: Освещение - что надо для гостиной(на мой взгляд). Греются впритык к рекомендованным максимальным температурам для ленты, которая указана на упаковке, что настораживает в плане долгосрочности службы самой ленты. Как вариант - можно будет добавить радиаторы на площадки сверху. А ещё навесить димеры/контроллеры с блютус/вайфай/ИК порт/диалап регулировкой и вообще с телефона всё это включать и настраивать, но я пока так, на клавишах, по старинке. Месяц в работе, какие-то светильники по 1-2 часа работают, какие-то по 5 часов. Всё стабильно.
Материалы: Дерево: клеенный щит из ели 28мм Оргстекло: 2 мм Полистирол: 5мм Нержавейка: листовая 0,5 мм Морилка: Krafor палисандр 2 слоя Лак: паркетный алкид-уретановый Eurotex 1 слой LED лента: Light Resurs характеристики (характеристики на 1метр: 240 LED, 3840 люмен, напряжение 12 V, мощность 24 Вт, тёплый свет 2700 К) Блоки питания: Eleganz, 12В, 60 Вт, IP67 А так же штыри, винты, гайки, шурупы, наконечники, колодки
Привет, Пикабу! Немного авторского контента для вас Сразу готовый результат и потом немного процесса
Я уже давно занимаюсь изготовлением светодиодных примерных зеркал и ко мне обратился пикабушник с интересной задачей доработать готовое зеркало из Икеи(эх) хэмнес. вот такое
Подсветка будет светодиодная естественно, в самом узком профиле какой нашел вдоль внутреннего периметра рамы. Берём стусло, ножовку по металлу и точильный станок для тонкой подгонки, пилим, точим
Далее нужно придумать как вывести провода, не испортив при этом ни зеркало, ни раму. в итоге просверлил раму тонким сверлом с обратной стороны под острым углом, провода выходят в углу зеркала, в профилях также вырезано отверстие под провод. профиля приклеены на двухсторонний скотч 3м, запаса прочности за глаза
Дальше все просто, укладываю ленту, на углах ленту сгибаю, решение проверенное, проблем никаких не будет. Лента отрезается в определенных местах, с шагом в 3 сантиметра, иначе не получается. подпаиваю выводы, закрываю светорассеивающие профилем и в целом готово
Лента с нейтральным свечением 4000к, точную маркировку не помню. На месте установки зеркала уже есть столешница и выведен кабель для подключения. Все соединения на пайке, либо клеммах. Вот так оно выглядит на месте
Результат мне лично понравился, стилистика считаю не испорчена, яркости достаточно, глаза не слепит спасибо за просмотр
Лампа "Грибок". Элементарно, долговечно, практично
Небольшое введение: лампы такого типа в СССР выпускаются с 1953 года (более ранних упоминаний и экземпляров стандартного грибка я не нашел). Кроме стандартных - есть другие варианты той же конструкции, которые отличаются стойкой, размерами и материалами. Я даже написал каталог найденных мной грибков, в нем 45+ страниц, большая часть из которых - описание найденных ламп. Если кому интересно - спрашивайте.
На фото - два других грибка из моей коллекции. 1958 и 1956 гг.
Герой моего рассказа - лампа "Грибок", наименования не имеет, год выпуска неизвестен (50-70), выпущена УЭПП СНХ БЗЭИ (Бакинский завод электромонтажных изделий), логотипа завода нет. Такой она ко мне пришла - покрашена краской в домашних условиях.
Она отличается от стандарта - иные пропорции стойки (чуть толще), на полсантиметра выше основание, чуть иное верхнее кольцо. Иное крепление абажура. Есть кольцо между основанием и стойкой (у части грибков его нет). Справа - московская, завода "Электролуч" имени Яблочкова, логотип "Я в ромбе"
Размеры максимальные - 180*230, высота с лампой. Лампу, кстати, лучше ставить st64 - абажур лучше закрепляется. Симметрична относительно вертикальной оси. Кроме провода и кнопки, естественно. Патрон с раструбом, маркировка завода "Карболит" "К в круге". Дно металлическое, плоское, крепится к скобе 2 винтами с шлицевой головкой. На дне - информация об изготовителе.
Основание: круглое, диаметр 123 мм, высота 27 мм., имеет форму линзы с одним "уступом" в сантиметре от края. Выключатель: нефиксируемая кнопка. Не имеет маркировки изготовителя и года выпуска. Выход провода на боку основания сзади, напротив кнопки. Закрепление стойки - жесткое, под углом 90 градусов. Внутри - трубка с резьбой снизу (скоба, гайка) и сверху (гайка, патрон), диаметр 12 мм.
Материал: Железо, стойка - алюминий/ал. сплав Крепление абажура - типа "грибок", двумя охватывающими проволочными кольцами, закрепленными внутри абажура по центру, крепление - "Усы" колец зачеканены в "шайбу-гайку", сверху - винт с металлической цилиндрической шлицевой головкой. Абажур - металлический шаровой сегмент, диаметр 180, высота около 53 мм.
Цвет: был зеленый, потом покрашен серебрянкой. На данный момент все зачищено и покрашено вновь в зеленый. Фото процесса чистки и покраски съел проклятый долгоносик. Окраска абажура не удалась, ибо я слегка рукожоп. Красил белой матовой и темно-зеленой из баллончика. Никелирование пока не освоил, а родное не сохранилось. Поэтому верхнее и нижнее кольцо - тоже белые.
Сохранность: полная, перекрашена
Лампа в моей коллекции, любые фото сделаю по запросу.
На закуску - несколько фотографий "грибка" Электросвета, показанного на первой иллюстрации. Основное отличие - абажур с рассеивателем.
Вот такой пациент мне попал на восстановление. Состояние на троечку. Сильных деформаций нет, все детали, за исключением провода, на месте. Дополню характеристики: ГОСТ 8607-74 ЦЕНА 11 рублей
Лампа, конечно, почти до смерти заюзаная. На решетке вентиляции плафона нагар. Внутреннее покрытие плафона в паутине трещин. Никелированная стойка в раковинах. План — лакокрасочное покрытие снимать, пластик в пергидроль, стоику зачищать, меднить и никелировать.
Краску снимал смывкой Certa APS-M 10. Эффективная, но вонючая до безобразия (работать в перчатках). Затем шлифовка наждачкой 120 > 240. Вентиляция плафона пошла ржавчиной сквозь трещины лакокрасочного покрытия.
На плафоне обнаружилась вмятина — вывожу шпатлевкой HB BODY PRO F211 SOFT. Далее все грунтить, стойку - никелировать, пластик в пергидроль.
Весь процесс описывать нет смысла - он элементарен. Итог было/стало: PS У меня какие-то проблемы с цветопередачей. Используемая краска Satin RAL2001
Как-то так.
Все закончил за исключением проводки — жду аутентичный провод. Пока не решил, оставить лампу себе или искать нового хозяина. До этого было много ламп, реставрация стульев и кресел, но фотографировать процесс как-то не догадался. Но кое-что выложить еще смогу, если кому-то зайдет. Всем спасибо.
Сделала сначала консоль, затем внизу добавила полку, оформилось в камин. Делала из досок и балясин, поэтому конструкция получилась лёгкой. Декор меняю под настроение.
Первоначальный вид без полки.
Добавила полку и стало намного уютней, особенно при нижнем освещении.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
После завершения строительства дома осталось куча материала (доски, клей, разные гранаты,веревки). Вот я и развлекаюсь как могу: то полки в детскую сколочу, то обувницу. А здесь была сложная задача: сделать очень красиво и очень большое)
На огромный фитбол намотала нитки/ тут стоит сказать, что можно это делать двумя способами
1. Нитки замочить в ПВА с крахмалом и водой. Прорезать в крышке ведёрка дырку и вытягивая пропитанную нитку наматывать на шар. ГЕМОРРОЙНО И ГРЯЗНО.изгваздокала веранду, шорты, ноги, стул🤬. Может для маленьких шариков такое подойдёт, вообщем ХЗ.
2. Тут оказалось все намного проще и чище. Сухую верёвку наматываем на шар, берём губку и тот же раствор наносим равномерно на поверхность.
Через сутки случаем шар. Так как мяч "требовали" вернуть в целости и сохранности, пришлось попотеть, доставая его из конструкции.