Помогите, как мне узнать об этом?
На каком сайте в России
я могу найти названия следующих типов компаний
Производители автомобилей, сыпучих механических продуктов, производство жгутов проводов, обжимных машин, режущих машин, зачистных машин
На каком сайте в России
я могу найти названия следующих типов компаний
Производители автомобилей, сыпучих механических продуктов, производство жгутов проводов, обжимных машин, режущих машин, зачистных машин
Двигатель шумит так, что кажется, мы сейчас пойдем на взлет – и это может свидетельствовать о каких-то неисправностях. Давайте разберемся, что может стать причиной резкого изменения шумовых характеристик при работе агрегата.
Проверьте работу вашего электродвигателя!
Уровень шума асинхронных электродвигателей зависит от множества факторов и может достигать достаточно высоких значений. Максимально допустимый звуковой уровень регламентируется ГОСТ 16372-93 Машины электрические вращающиеся: Допустимые уровни шума.
В целом, для общепромышленных асинхронных электродвигателей допустимо повышение уровня шума до 120 дБ, что является очень высоким показателем, сравнимым со звуком двигателя реактивного самолета.
Много это или мало? Все познается в сравнении. Если вы гуляете в дождь под зонтом, удары капель о его купол создают шум громкостью около 50 децибел, а работающий фен гудит на все 90 децибел.
Более подробно уровни громкости представлены в шкале децибел.
Нехарактерное повышение уровня шума вашего электродвигателя может говорить о неисправностях или конструктивных нарушениях. Разберемся подробнее, на что стоит обратить внимание при резких изменениях данной характеристики.
Повышенная вибрация и вызванный ею шум. В первую очередь необходимо проверить монтаж электродвигателя. Недостаточная жесткость фундамента и/или расшатавшееся крепление могут приводить к повышению вибрации. Второй причиной может служить несоосность валов электродвигателя и исполнительного механизма. Для устранения необходимо произвести центровку.
Шум в подшипниках. Причиной неисправности в подшипниках могут служить сразу несколько факторов. Это несоосность валов электродвигателя и исполнительного механизма, недостаток или загрязнение смазки, механическое повреждение подшипникового узла и многое другое. Во всех случаях необходимо провести диагностику и устранить неисправность, поскольку выход из строя подшипникового узла может привести к перегреву электродвигателя.
Вентиляционный шум. Здесь подразумеваются любые неисправности вентилятора охлаждения. Убедитесь, что нет повреждений вала с неприводной стороны, лопастей вентилятора и щитов.
Деформация отдельных узлов. Повреждение корпуса или внутренних компонентов электродвигателя может привести, например, к неуравновешенности ротора, что в свою очередь негативно скажется на вибрационных и шумовых характеристиках агрегата.
Шум при работе с преобразователем частоты. Возможное решение – уменьшение или увеличение несущей частоты ПЧ.
Самые распространенные причины изменения виброаккустических характеристик можно легко устранить или предупредить своевременным техническим обслуживанием электродвигателя.
Общее наблюдение заключается в периодическом контроле режима работы, состояния контактов, нагрева, чистоты двигателя, отсутствия разрушений крыльчатки и кожуха.
Технические осмотры включают очистку поверхности электродвигателя от загрязнений и проверку надежности заземления, соединения с исполнительным механизмом и уплотнения кабельного ввода.
Необходимо проводить не реже раза в месяц, но можно и чаще, в зависимости от условий эксплуатации.
Профилактический ремонт включает разборку электродвигателя, продувку, обтирку, внутреннюю чистку, замену смазки подшипников и при необходимости самого узла, проверку надежности заземления и всех соединений, состояния обмотки, выводных концов, лакокрасочных и гальванических покрытий.
Следует проводить не реже раза в год.
Своевременное обслуживание и качественный подбор электродвигателя – секрет его долговременной работы.
У вас остались вопросы? Пишите в комментариях, мы обязательно на них ответим!
Доброго времени суток.
Прошу дать совет по сложившейся ситуации. Пост без рейтинга
Имеются:
- Летние автошины Nokian 185|60|14 T82 HAKKA GREEN 3, купленные в Колесо.ру 10 марта 2022 года.
- обычный диски Accuride.
- Авто - Datsun on-do 2018 г. пробег 119800 (брал в марте 2022 с пробегом 67000)
Что произошло?
В апреле, как обычно, съездил в сервис, где уже на протяжении нескольких лет, отбалансировал колеса. Заменил. На 80км\ч - еле заметные биения, на 90 - руль бьет уже так конкретно. Выше 90 - творится просто ужас. 2 года всё было нормально. Хранил как обычно.
Вопрос: что мне сделать в первую очередь:
- Отбалансировать в другом сервисе, с указанием, что бьет руль после 80 км/ч?
- Или же сразу заменить диски, а потом отбалансировать?
А если всё вышеуказанное не поможет, возможны ли проблемы в шинах? Мне куда обратиться в таком случае? Тут просто я посмотрел - гарантия 2 года (как удобно, что проблемы после 2х лет появились) + ещё активирована расширенная гарантия (это я точно помню, что делал).
Спросил у знакомого, мол, в чём проблема? Он усмехнулся и говорит, что меняет шины каждый год. Тут я удивился, всё же 20к - это не такая уж и маленькая цена, чтобы менять каждый год резину. Да и 2 сезона, грубо говоря по 6-7 месяцев нормальной езды, никакой экстримальщины, перемещение только город и между двумя соседними городами, не должны были ушатать резину до такой степени. Может ли бы брак резины?
Или же ещё, в первую очередь, подвеску перебрать? После этой зимы на любых кочках стала кряхтеть и барахлить.
Спасибо за советы. @SortaMaster, выскажите, пожалуйста, Ваше мнение.
Стал подглючивать регик при заводе авто, и я решил сделать для него таймер включения, что бы включался не сразу а с небольшой задержкой, секунд 10-12.
Покрасил балончиком и просушил текстолит, наваял схему и перенеся в корел сгравировал краску лазерным станком, получилось вполне себе симпатично
После лазера нужно протереть уайт-спиритом, что бы убрать пыль и не испаренные остатки краски
Протравил, облудил, просверлил
После травления "лимонкой"
Краска легко смывается 646 расстворителем
Если сверлить отверстия после лужения, то позиционировать сверло - легче, не убегает.
дальше распайка
Питание схемы защищено отдельно самовосстанавливающимся предохранителем
На этот раз я решил заморочиться и соорудить для таймера корпус, был небольшой и подходящий по размеру кусок акрила кошерного золотого цвета он в дело и пошел
Предохранитель прикуривателя переносится на короб, цепь -защищена
Время задержки можно настраивать резистором, от долей секунды до минуты с небольшим
Подсоединяется предельно просто: снимаем предохранитель идущий на прикуриватель (от него запитан видеорегистратор), находим где появляется питание при включении зажигания - это будет +IN; соответственно во второй разъем предохранителя +OUT и - на массу, на ближайшее крепление.
Коробок получился небольшим и аккуратно встал под панель рядом с блоком предохранителей
разъем сделан из штырей предохранителя
на Nissan Cefiro A33 нужный предох- здесь
Вверху - вход, внизу - на выход на прикуриватель
Спряталась как родная, даже крепить не пришлось
Изначально планировал сделать на транзисторе, т.к. нагрузка от регика небольшая, а для других целей прикуриватель не используется, но, потом все же решил заморочиться с реле, дать запас прочности для устройства. Вдруг надо будет насос в прикуриватель подключить или инвертор какой нибудь, а транзистор при таких токах будет греться и ну его в общем нафиг.
Эту же схему можно использовать на ДХО, что бы не перегорали светодиоды.
Если вам кажется что схема избыточна по компонентам - так и есть.
Если считаете что вместо стабилитронов надо было ставить TVS - вы правы.
Большая часть компонентов - б\у, потому что мне так нравится)
В общем - я старался, надеюсь кому нибудь пригодится
слева под транзистор, справа та что сделал
Upd- нарисовал и добавил схему, так то её просто не было)
Конструктивная критика - приветствуется, деструктивная - давайте не надо. Всем благ
Погода в Беларуси, увы, умеет доставить хлопот автомобилистам. Да и России немало регионов, где морозы и слякоть досаждают жителям более полугода. В подобных условиях кузовной металл автомобиля начинает быстро изнашиваться и ржаветь, а значит после 7-10 лет эксплуатации может превратиться в бесполезный хлам.
Защитить кузов авто способная антикоррозийная обработка, но выполнить её нужно правильно, после чего не забывать регулярно обновлять.
Заводской покров
Времена, когда некоторые модели автомобилей покрывали цинковым составом по самую крышу для сохранения крепости кузова, к сожалению, миновали. Сегодня производители позволяют себе разве что разбрызгивать восковой консервант в скрытые полости новых авто, и то лишь ради сохранения товарного вида при транспортировке продукции от места сборки до дилерского центра. В дальнейшем забота о сохранности автомобиля целиком и полностью ложится на плечи его владельца.
Специалисты, занимающиеся антикоррозийной обработкой транспортных средств, рекомендуют наносить защитные составы сразу после их покупки. Здесь ситуация схожа с бронированием кузова – уже после нескольких лет непрерывной эксплуатации авто начнет ржаветь, что повлияет на его товарный вид. В будущем поеденную ржой машину окажется сложнее продать, чем во всех смыслах досмотренное транспортное средство.
Наиболее уязвимым к погодным условиям является нижний контур авто: днище, пороги, колесные арки, крылья и лонжероны. И если элементы кузова в большей степени носят декоративный характер, то от состояния несущих частей корпуса зависит безопасность владельца. А значит, защитить их следует в первую очередь.
Путей по антикоррозийной обработке машины у автовладельца, как правило, три: заказ услуги у дилерского центра, где приобреталось авто (многие из них умеют собственные СТО с соответствующим оборудованием); поездка на специализированный сервис; самостоятельная гаражная обработка либо привлечение к процессу «мастера на все руки», чья репутация не вызывает сомнений.
Многосложная операция
Сразу следует отметить, что обработка скрытых полостей напрямую зависит от наличия технических отверстий, через которые будет разбрызгиваться состав. Если таковых нет (в редких случаях это действительно возможно), их придется аккуратно просверливать, прикрыв по завершении процедура специальными заглушками.
Минус данного обстоятельства в том, что гарантийный автомобиль может лишиться дилерского обслуживания, так как в конструкцию транспортного средства были внесены изменения третьими лицами. Поэтому антикор в данном случае правильнее всего будет проводить у дилера. Если же ваш автомобиль возрастной и не слишком дорогой, сверления подобных отверстий можно не боятся, но только когда вы уверены в качестве выполняемых работ.
Перед непосредственным нанесением защитных составов (это может быть динитрол, мовиль и любые производные на их основе), все обрабатываемые поверхности как следует вычищаются от солей, грязи и ржавчины, а также старого антикора, если такой когда-то наносился на корпус, но высох, растрескался и перестал работать. В последнем случае применяется агрессивная автохимия, которая способна удалить все следы посторонних веществ с металла днища.
К слову, некоторые автовладельцы в попытке сэкономить сами выполняют мойку авто. Делать этого не следует по двум причинам: во-первых, вы вряд ли отмоете кузов качественно, во-вторых, даже небольшая протяженность пути до места антикоррозийной обработки загрязнит днище машины, и мыть его придется заново.
После мойки машину ждет сушка. Она может быть выполнена как естественным путем, так и с применением технического фена. В первом случае важно, чтобы температура воздуха на улице не опускалась ниже 10⁰С тепла. Когда металл высохнет, его нужно обезжирить – так антикоррозийные составы с ним надежнее схватятся. Если на днище или в скрытых полостях присутствуют очаги коррозии, их удаляют либо пескоструем, либо размягчают специальными праймерами – тогда вещество проникает под ржавчину и начинает выталкивать из поврежденного места влагу, одновременно его консервируя. Только после этого наносится защитный состав.
Когда время не лечит
Важно помнить, что даже в случае обращения для кузовной обработки к профессионалам, защитное покрытие служит два, максимум три года, после чего его нужно будет обновлять. О преимуществах тех или иных составов информации можно почерпнуть великое множество, но все рекомендации, вне зависимости от их качеств сводятся к тому, что выбранное покрытие должно оставаться эластичным даже при наличии высокого сухого остатка.
Если покрытие начинает приобретать сходство с твердым панцирем, значит оно утратило большую часть своих полезных свойств. По истечении эксплуатационных сроков антикор даже может начать вредить автомобилю: на нем начнут образовываться трещины, в которые станет проникать влага, а значит, металл будет коррозировать.
Поэтому не забывайте регулярно обновлять защиту своего авто. Для новых автомобилей рекомендованный срок новой обработки составляет 2-3 года, для возрастных машин – не реже раза в год.
На что еще обратить внимание
Высококвалифицированные специалисты сами знают, какое места в авто следует обрабатывать в первую очередь. Но если качество их услуг вызывает у вас сомнения, проконтролируйте, чтобы защитный состав нанесли на стыки разных участков. При обработке скрытых полостей нижнего контура антикор распыляют под разными углами с применением различных насадок – это позволяет нанести покрытие равномерным слоем по большей площади.
Следи за тем, чтобы при обработке порогов и колесных арок все пластиковые защитные детали были демонтированы, а сам металл тщательно очищен от загрязнений, иначе в проводимой процедуре просто не будет смысла.
Также следует настоять на обработке всех мелких креплений, включая петли, дренажные отверстия, кроме дверей, капота и багажника быстросохнущим восковым составом – эти места наиболее подвержены атаке зимних реагентов и быстро ржавеют, так как при вальцовке и сварке внутри образуется точка росы. Многие автовладельцы не знают об этом, а специалисты не хотят заморачиваться.
***
Кроме того, фирменные сервисы дают гарантию на качество выполненных работ, и если что-то пойдет не так во время эксплуатации машины, у вас всегда будет, с кого спросить. Но добросовестные исполнители и сами рекомендует своим клиентам вернуться для проведения обновления антикора, когда срок его «жизни» подойдет к концу. А ещё вы всегда можете потребовать диагностическую карту, чтобы более точно представлять, в каком состоянии пребывает кузов вашего автомобиля.
Всем привет.
Работаю я сейчас вело механиком и недавно ко мне на обслуживание приехал вот такой Forward Next 817 2012 г.
Велосипед, по внешнему виду, в идеальнейшем состоянии, сколов и царапин почти нет, грязи тоже (отдельное спасибо тем людям, которые моют свою технику перед сдачей в ремонт).
Изначально с человеком обговорили базовое ТО(настройка тормозов, переключателей, чистка трансмиссии без разборки и смазка цепи, устранение мелких восьмерок и диагностика) + устранение люфта в каретке и втулках + нужно было поставить замок на цепь, общая стоимость выходила около 1500 р.
Потом, когда я звонил клиенту рассказать, что вел готов и его можно забрать, меня попросили перебрать втулки и каретку + поменять в них смазку (600 р/узел), ну фигня вопрос.
К задней втулке вопросов никаких, все шарики и поверхности качения в идеале. Но вот в каретке и передней втулке начал происходить "Сталинград".
Я пишу мужику в Вайбер, говорю, что там писец, желательно поменять каретку на картриджную (350-700 р) и нужно поменять подшипники с конусами в передней втулке(150 р), чашки там пока ещё живы. Говорю, что лучше это сделать сейчас, потому что потом замена каретки может вылиться в то, что ее придется выпиливать из рамы и это уже не 600+350 будет, а около 2-2,5 т.р. По передней втулке аналогично, говорю, что сейчас это будет стоить 590+150 р, а потом это будет стоить 700-1000 за втулку и ещё 2 т.р. за переспицовку или 1800 за новое колесо.
Пофиг говорит, оставляй, только смазки набей побольше.
Ну окей, хозяин-барин. Все сделал, пишу, что можно вел забирать, сумма за ремонт вышла 2400 р. (Я не стал включать в чек работы, что я сначала устранил люфт, а потом стал перебирать, оставил в чеке только переборку с заменой смазки, хотя наверное стоило бы оставить).
Человек приходит на следующий день, оплачивает ремонт и покупает к велосипеду фонарь за 1400 р. и крылья за 600 р.
Где мать ее логика!?
Вместо того, чтоб сейчас поставить себе новую каретку и поменять конуса в передней втулке, и продлить жизнь велосипеду ещё лет на 5-7 минимум, до того, как оно все сдохнет, он покупает офигенный фонарь и комплект херовых крыльев - брызговиков.
За орфографию и пунктуацию не пинайте пожалуйста, у меня с ними все плохо...
Любое ДТП – событие для автовладельца крайне неприятное. Причем как для виновника аварии, так и для потерпевшей стороны. Ждать ГАИ, тратить свое время и нервы не каждому по душе. А если еще и виновника не найдут, то совсем всё печально. Тем не менее ПДД в подобных случаях предписывают четкий алгоритм действий, которые нужно предпринять. Только не все этим алгоритмом руководствуются, ограничиваясь принципом «авось никто не заметит»
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!