Фотоликбез⁠⁠

Предисловие

Техника идет вперед огромными шагами, уже давно не надо быть механиком, чтоб водить автомобиль, и не надо понимать что там скрыто за линзами объектива, чтоб делать приличные фотографии. И нет, это совсем не плохо.

Однако, я уже неоднократно сталкивался с людьми, кто покупает фотоаппараты за 100к руб и выше, но никогда не выключает режима "авто". Более того, я знаю профессионалов, да-да, тех кто зарабатывает деньги именно фотографией, и тоже всегда в авторежиме.

Апогеем стал рассказ коллеги, когда на халтуре (он снимал видео на Марк) к нему подошла женщина с тогда абсолютно новым Canon EOS 5d mark iii, и стала жаловаться, что ее новый аппарат "сломался", и снимает теперь "все темное". "Поломкой" оказался ручной режим и выдержка 1/1000, тетка даже обратно "авто" включить не могла.

В прошлом посту http://pikabu.ru/story/bayki_iz_zomboyashchika__12_4644246 я собственно и спросил у народа, актуально ли сделать небольшой фотоликбез, мнения в комментариях разделились, но прибавившееся более чем на 60 количество подписчиков, указали на то что таки, да.

Пока не знаю как это будет, но попробую все объяснить просто и доступно. Иногда буду и упрощать, а то "привирать", чтоб не "лезть в дебри теории", там где это простительно разумеется, так что уважаемые профи наверняка начнут меня тыкать носом в статьи из Википедии.

Начнем с азов, с матчасти, если пойдет, дойдем и до композиции и приемов съемки. Ну и комментарии всегда помогут что-то изменить.

Примеры буду стараться приводить для недорогих кроповых зеркалок. Но, все мои попытки подсказать куда конкретно нажать и что покрутить могут отличаться в зависимости от модели камеры.

И да, актуально только для современной ФОТО техники. Про видео и тд не говорим.

И еще раз, это именно ЛИКБЕЗ, Гуру ничего нового для себя тут не обнаружат.

Часть 1 - грузите свет, бочками! Или "Экспозиция"

Итак, нажимая на спуск, мы и не задумываемся что фотоаппарат - довольно сложный прибор. Чтоб идти дальше по теме, придется начать с азов, кто уже знаком с данными понятиями, смело листаем дальше до ЧБ фотки с девушкой-фотографонм, остальные возможно смогут и найти что-то для себяновое.  

В основе создания изображения лежит нечто "светочувствительное" - в осовремененных аппаратах это разумеется матрица, но может то-то найдет на чердаке или антресолях, аппарат "ФЭД" с пленкой "ФОТО 32" внутри и захочет поиграть им...

Еще есть оптическая систему (объектив), которая создает на пле... да что уж там, будем честны- на матрице, изображение... так чего же тут нехватает то? А правильно, нехватает устройств, которые будет дозировать тот самый свет, что строит изображение на матирице. В выражении "ФОТО 32" - число "32" это чувствительность пленки, то насколько хорошо на нее "действует" свет... ну и на современном аппарате каждый думаю видел слово "ISO" - которое можно регулировать. Правда, думаю многие заметили, что при высоких значениях ISO фото получаются "шумными", да и детализация пропадает, и от этого, увы никуда не деться, в эпоху пленок, те что были почувствительнее - давали "зерно", некий "аналог" шума современных матриц...

Далее, для точной "отгрузки" света у нас имеется затвор! Механизм который может открываться и закрываться, давая возможность свету попасть на матрицу на очень короткое время... Это время называется "выдержка" и обозначается дробью в "долях" секунды, например "одна тридцатая", 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500 секунды и тд. При съемке с выдержкой 1/4000 - свет будет попадать на матрицу в период равный 0,00025 секунд, а при съемке на 1/30 - 0,03 секунды - и его успеет попасть на матрицу намного БОЛЬШЕ!

На современных аппаратах часто пишут только нижнюю часть дроби, получается 30, 60, 125, 250, 500 и тд, но надо помнить что это все те-же "доли секунд". Другое дело, что затворы современных аппаратов могут дать выдержку не только 1/30 секунды, а и все 30 секунд, и тут тоже присутствует цифра "30"... поэтому, при таких выдержках, принято писать значок секунды " тобеж 1" - это выдержка в 1 секунду. Выдержки с высокими значением дроби - называют "короткими", а с малым - "длинными", например 2 секунды - очень длинная, а 1/1000 короткая.

Также надо понимать, что чем длиннее выдержка тем бОльший "отрезок времени" попадет в наш кадр... и если мы снимаем что-то что находится в движении... например мы хотим чтоб брызги воды застыли в кадре неподвижно - ставим выдержку покороче! А когда, снятая фотка получается "смазанной" - да тут выдержка явно была длинновата... хотя куда от этого деться, когда света нехватает.

Диафрагма

В каждом НОРМАЛЬНОМ объективе имеются специальные "лепестки" (на мыльницах не редко вместо них просто отверстия в пластине), которые могут быть полностью открыты, а могут закрыться так что отверстие будет очень-очень маленьким.  

Обычно бывают значения диафрагмы 22, 16, 11, 8, 5,6, 4, 2,8, 2, 1,4 Но на самом деле это отношение "чего-то к чему-то", кому интересно - в википедию, короче это тоже дробь где наши цифры являются знаменателем, например 1/5,6, но часто единицу заменяют на букву f, а про знак дроби и вовсе забывают, в итоге на экране аппарата мы часто видим просто f5,6

С диафрагмой тоже работает прямая зависимость - чем бОльше отверстие, тем бОльше света проходит. Чем Больше цифра (она же делитель), тем меньше света через диафрагму пройдет. При больших цифрах диафрагма закрыта - при малых открыта.

Самое Большое значение диафрагмы обычно не превышает 16 или 22, бывает правда и 32 да и 64, но редко... А вот значения открытой диафрагмы зависят от конкретного объектива... Так например они очень сильно разнятся от качества стекла, и от количества линз... например дискретный (без зума) объектив, является не сложным по конструкции, и может иметь значение диафрагмы 2 и при этом не стоить безумных денег, а вот зум объектив намного сложнее, и он с таким значением диафрагмы - уже довольно дорогая штука... Тогда как недорогие зумы могут похвастаться самым открытым значением в 4 при самом широком угле, а при наезде, вообще 5,6.

не редко можно встретить и "не стандартные" значения диафрагмы, например 3,5 или 1,8, тут ситуация следующая: конструкторы выжали из него "все что могли" при сохранении размера, веса и цены, но светосилы объектива никак не хватает для диафрагмы со значением 2,8, поэтому пропускную способность прототипа будущего объектива замеряют специальным прибором, и пишут получившееся на нем значение.  

"а у меня нет там никакой диафрагмы - не видно ее!" могут сказать самые наблюдательные! И то верно, в старых камерах диафрагма закрывалась сразу же как фотограф поворачивал нужное колечко... В современных же - автоматика учитывает какое значение диафрагмы установлено на объективе, но сама она закроется только на долю секунды непосредственно в момент съемки.

Так что же нам надо теперь сделать? Ну чтоб получить хороший кадр? А вот что, нам надо поступить как режиссеру плохой комедии или дешевого сериала - взять всех и "поженить", а точнее "подобрать пару".

Вы же заметили что значения выдержки отличаются друг от друга практически всегда в 2 раза? И количество света что успеет пройти через затвор, с каждым шагом выдержки - тоже меняется в 2 раза, НО и каждое значение диафрагмы, изменяет количество света, что проходит через объектив за равный промежуток времени -ага, в ДВА РАЗА!

Да... при выдержке 1/30 пройдет света в 2 раза больше чем при 1/60, и при диафрагме 2,8 пройдет света в 2 раза больше чем при 4!

И если снять кадр с выдержкой 1/125 и диафрагмой 5,6, а затем поменять выдержку на 1/250, а диафрагму на 4 - то по яркости кадры выйдут ОДИНАКОВЫМИ, ведь света в том и другом случае пришло одинаково!

Исключение только те самые "нестандартные" значения диафрагмы типа 3,5

Такое изменение "в 2 раза", называется "шагом" или "ступенью" экспозиции. А "пожененные" выдержку с диафрагмой принято звать "экспопарой".

Скажу больше... посмотрите как меняется чувствительность матрицы - iso... 100, 200, 400, 800... догадались - ага как и выдержка с диафрагмой - в 2 раза!

Ну и версия для блондинок. Есть кран водопроводный, и есть стакан - размер стакана это чувствительность, а нам надо его наполнить до краев и не пролить воду мимо! Можно открыть в кране тоненькую струйку воды, и налить стакан за несколько секунд... А можно открыть воду сильнее и налить его, например за полсекунды! Вот это "оно и есть"! Выдержка и диафрагма!

Подведем итоги... Экспозиция - количество света, которое нужно для получения правильно отэкспонированного кадра - нормального, а не как пиво! Ну в смысле не светлого и не темного ;D зависит от "3х китов"... Чувствительности матрицы, выдержки и диафрагмы. Которые меняются "шагами", каждый шаг по одному из параметров меняет количество света в 2 раза (в случае с чувствительностью, меняется в 2 раза необходимое количество света). Вымерять его "на глаз" - я не призываю, но, теперь думаю всем понятно как оно все происходит.

Уф, с этой рутиной вроде закончили, перейдем к более интересным вещам.

Тем кто пропускал вводную можно читать

Надо понимать, что уже начиная с выдержки 1/60 - аппарат надо крепко держать в руках достаточно крепко, чтоб НЕ получить "шевеленку" на 1/15 для этого уже придется напрячься, ну а 1/8 и длиннее с рук без смазки-шевеленки, снять практически нереально. Тут только ставить аппарат на что-то,  лучше чтоб этим чем-то был штатив, а коли его нет, хотя-бы упереться спиной или головой в что-нибудь твердое.

Да, если уж зашел разговор об этом, стоит напомнить - держать аппарат нужно обязательно двумя руками: правая на корпусе, левая на ОБЪЕКТИВЕ!

И да, стабилизатор в объективе - это хорошо, но он далеко не панацея.

Ниже на фото пример как хвата, так и упора.

Шевеленку думаю все видели и все знают, но возможно, что не все догадываются, что совсем слабая шевеленка может выглядеть как небольшой "расфокус"

Идем дальше. Так как-же работает автоматика камеры? Да, работает она, если честно прекрасно! Автомат экспозиции ошибается редко, и он действительно очень "умный"...

Итак... почти в каждом аппарате есть 3 режима работы экспонометра, три режима "замеров" - это (в зависимости от перевода)

"общий" или "матричный" - он происходит по всему полю кадра, с учетом всех яркостей, а иногда и цветов что туда попадают, после чего аппарат считает "среднюю яркость" и по ней выставляет экспозицию.

"точечный" - по точке в центре кадра, буквально 2-3 градуса пятно.

"центровзвешенный", когда аппарат пробует замерять экспозицию по небольшому участку в центре кадра, (размер его зависит от камеры), а на современных аппаратах он учитывает и остальную часть кадра.

(да еще есть, как его "частичный", но редко и разницы с центровзвшенным там почти нет)

Какой лучше? Зависит от условий съемки и самого фотографа. Часто для портрета больше подходит центровзвешенный, а для условий равномерного освещения - матричный.

На фото иконка с обозначением типа замера. На фото выше, где Canon, примерно в центе экрана она же.

Так как вообще работает экспонометр? Правильно, специальный датчик в камере замеряет яркость. А когда вы снимаете в режиме визирования через экран, то тем датчиком служит сама матрица. А яркость ЧЕГО измеряет автоматика? Ведь ГЛАВНЫМ в кадре может быть лицо, а может черная кошка, или диск заходящего солнца! Ведь и "в жизни" и на фото, яркости этих объектов совершенно разные!

Открою страшенную тайну, любой экспонометр искренне верит, что замеряет он....серое, а точнее "среднесерое", которое отражает 18%, упавшего на него света.

Кодак выпускал специальные среднесерые  таблички для своих пленок, по которым операторы, даже в Голливуде и замеряли яркость.

Лицо, обычного европейца - всего на одну ступень ярче чем это самое среднесерое, и является отличным объектом для замеров экспозиции.

А к чему это я, а к тому что условия в кадре могут быть слишком сложны для автоматики камеры. Закат, снежное поле, море, контровой свет  и тд.

Так как же быть, если автомат лажает? Ну можно купить такую табличку, носить ее с собой и по ней измерять яркость, как это делалось в кино. Но ныне "эпоха цифры", и насколько все плохо мы видим сразу после съемки, поэтому часто будет достаточно просто немного помочь электронике.

Я говорю о функции блокировки экспозиции и экспокоррекцию.

Первая обозначена кнопками "AEL", у Сони и Никон и знаком "*" на Кэнон (опять же может различаться в зависимости от модели). И если допустим центр кадра попадает на что-то яркое, например снег, то можно сместить аппарат, так чтоб в центре оказалось что-то не столь яркое, и более пригодное для замера экспозиции, например лицо, нажать до половины кнопку спуска, не отпуская ее нажать кнопку блокировки экспозиции, выставить кадр как вам хотелось, нажать спуск до конца. Немного долго и муторно.

Поэтом будем делать экспокоррекцию, кнопки "+/-" одинаковы у аппаратов почти всех марок. Жмем спуск до половины, отпускаем, зажимаем кнопку +/- и вращаем колесико. Видим как ползунок уходит в одну из сторон, если мы хотим светлее, крутим к плюсу, темнее -  к минусу. Сколько "ступенек" экспозиции можно откорректировать зависит от аппарата. Далее, снимаем и методом тыка определяем что "стало все хорошо" - радуемся.

Возникает еще вопрос: а почему тогда подруга, снятая на фоне заката и волн - вся "черная" и возмущается что ее нового купальника на фото совсем не видно? И друзья что чекаются пивом у окна - конечно видны, но за окном то все белым бело!

А виновата в этом "фотографическая широта", или же "динамический диапазон"... Если выкинуть все формулы, то это величина - грубо говорят количество "ступенек" экспозиции, которые аппарат способен передать.

Как бы еще объяснить... для аппарата, который настроен на определенные выдержку, диафрагму и чувствительность, есть то что будет "чернее черного", и то что "белее белого"... в этих местах "детали" теряются уже при съемке и никаким "фотошопом" их уже не вытащить. Наши глаза могут адаптироваться к таким перепадам яркостей, а вот фотоаппарат нет.

С этим пересветом можно конечно пытаться бороться, но RAW это совсем другая история.

И тут мы подходим к еще одному важному моменту. Дело в том, что в режиме "зеленый квадратик" многие аппараты не позволят вам ничего менять самостоятельно! Ни экспокоррекция, ни настройка замеров экспозиции, ничего из этого доступно не будет.

А поэтому придется нам поговорить и про "режимы", я бы сказал что "придется нам режимы развенчать"

Режимы можно поделить на 2 группы: "творческие", обозначаются буквами и автоматические, обозначаются пиктограммами. Начнем с творческих.

режим Р, его еще называют "программный" (не знаю почему)

В данном режиме, аппарат как и в полном авто, сам выбирает экспопару, но уже позволяет фотографу, напрмер ввести экспокоррекцию,  выбрать режим работы автофокуса и чувствительность матрицы. А если, нажав кнопку спуск до половины, покрутить колесико, то вы увидите как значения выдержки и диафрагмы синхронно меняются, так чтоб количество света, при экспозиции оставалось прежним. Тобеж это такой "автомат", но чуть более творческий. Да, кстати вспышка в нем может сама не выскакивать.

A (или Av) – режим приоритета диафрагмы. Фотограф устанавливает желаемое им значение диафрагмы, а фотоаппарат – выдержку, и чувствительность матрицы (если она на авто) в соответствии с данными экспонометра. Тобеж режим все равно автоматический, но экспокоррекция и остальные настройки доступны.

S (или Tv) – режим приоритета выдержки. Фотограф устанавливает желаемую им выдержку, а фотоаппарат – диафрагму и чувствительность матрицы (если она на авто) в соответствии с данными экспонометра. Режим тоже автоматический, но экспокоррекция и остальные настройки доступны.

M – полностью ручной режим, фотограф все ставит сам, и автоматике на него глубоко плевать. Лишь индикатор может подсказывать, что бы в данный момент поставил автомат.

Про SV, TAv и A-Dep мы поговорим в отдельном платном курсе, ладно шучу... если будет интересно, расскажу, но сейчас они редки и профита от них мало.

Итак, что такое "режимы" с пиктограммами, почему на "мыльнице" за 3000р их может быть штук 15, на "средней" зеркалке от силы 5-7, а на проф камере нету вообще?

Да потому что, для тех, кто понимает как работать с выдержкой, диафрагмой, фокусом и тд, или представляет что это такое - они просто НЕ НУЖНЫ! Ибо режимы это всего лишь настройки работы электроники определенным образом...

Часто эти режимы, как и "зеленый квадратик" авто не дадут фотографу ничего менять и настраивать самому.

Режим "спорт". Что же это такое? Как мы уже говорили, чем длиннее выдержка, тем больше "момент времени" успеет запечатлеть матрица... А мы снимаем спорт - нечто быстрое - значит выдержка должна быть как можно короче! Автоматика работает так, чтоб задать максимально возможно (от условий съемки, света и тд) короткую выдержку, и подбирая под нее диафрагму и чувствительность. Часто еще в данном режиме врубается "серийная съемка" и следящий автофокус.

Режим "тетка в шляпе" "портрет" - мы про это еще не говорили, но есть такая штука - глубина резкости, если интересно могу рассказать,  в следующий раз... глубина резкости напрямую зависит от диафрагмы (и еще нескольких параметров), но чем та "открытее" - тем глубина меньше! А на портретах что, на портретах нам как раз и надо, чтоб глазки были в фокусе, а ушки уже нет! И что делает аппарат? правильно - открывает диафрагму на всю и старается подбирать остальные параметры (выдержка и чувствительность) под нее! Что мешает сделать тоже самое в режиме приоритета диафрагмы - я не знаю. Некоторые аппараты меняют еще и настройки матрицы, для получения более естественных тонов кожи.

Ночной портрет: итак, нам надо лицо, и надо чтоб по возможности проработался и фон... что мы делаем? правильно - подсветить лицо вспышкой, но при этом чувствительность задирается на максимум, а выдержка отрабатывается по возможности длинная! В этом режиме аппарат нужно держать крепко, или ставить на штатив. А что, включить вспышку самим, религия не позволяет?

Макро... при макро глубина резкости минимальна... Значит автоматика постарается ее прикрыть, чтоб получить больше резкости! Автофокус может быть более ориентирован на более близкие объекты.

Пейзаж... пейзажи часто бывают скучными и серыми, в этот режиме меняются настройки обработки снимка - добавляя цветности и контраста... Режим экспозиции иногда меняется на "матричный". Но позвольте, это же можно сделать самому руками!

Дети, дети бесючи и непоседливы, здравствуй снова режим "спорт" с некоторыми отличиями.

Вот как то так - никакой магии, сплошь маркетинг один!

Опа... скока получилось то, не ожидал... пожалуй переоценил свои силы по поводу "коротко и на пальцах", стоит наверное на сегодня закончить. Если толк с поста есть и он понравится, то дальше все несколько проще.

Запланировано: Оптика и автофокус, глубина резкости, правильная съемка со вспышкой, несколько простейших творческих приемов вроде сверх длинных выдержек, "тянучек" или вот такого эффекта

Тут никакого фотошопа нет, думаю поятно.

А там глядишь и к RAW с композицей кадра доберемся.

А если пост не понравится... ну как в Скайрим драться на мечах лучше: двуручный, или обычный + щит, или в 2 руки сразу? А то чего-то то всех крошу, то нарываюсь на противника, вроде такой же человек, а все, никак не могу его завалить. Ну  и главное - не бойтесь экспирементировать, матрица не пленка, она все стерпит. А пока предлагаю в качестве тренировки пойти и поснимать котиков