Жду новый пост

Серия «Ромовый дневник»

Начало здесь: Часть 1

***

Жара возле карибского берега окутывает и накрывает, преследует и плетется за тобой куда бы ты ни шел, заходит следом в магазинчики сувениров и картинные галереи. Разве что в испанских двориках-колодцах она отступает и ждет тебя на выходе, чтобы продолжить совместную прогулку. Только мелкие игуаны, держа хвост пистолетом, весело перебегают от одной стене к другой, не обращая на жару внимания. Они местные, им не привыкать.

Я брёл по Тринидаду, городу застывшему в XVII веке и не спешащему вперёд. Само ЮНЕСКО запретило ему модернизироваться и, похоже, он и не против остаться во временах испанцев-колонистов с булыжной мостовой, на которую стекает канализация близлежащих домов, фактурными фасадами и старой площадью с костелом. Так и ждешь стука копыт и Зорро на вороном коне. Кстати, фильмы здесь регулярно снимают.

Первую половину дня я провел в Сьенфуэгосе, городе французских колонистов, и теперь, медленно проходя сквозь века испанского владычества, я думал о конкистадорах, рабстве и ромовом треугольнике. Дегустировать сегодня не было смысла, воды хотелось больше чем рома, к тому же я решил получить в первую очередь впечатления от яркого прошлого городов карибского побережья Кубы. А ром можно выпить и завтра.

Ещё два дня тому назад возле отеля я отыскал бар и линейку ромов Santiago De Cuba в нём. Вот их я и буду завтра пробовать, а потом писать историю.

Под крылом летучей мыши

Началось всё это аккурат в конце 1813 года. Наполеон I проиграл в “Битве народов” и плавно отступал к Парижу, Российская Империя заключила Гюлистанский мир с Ираном и получила Азербайджан, а в Испании в семье каменщика родился Факундо Бакарди. Смышленый парень поступил как и герой моего прошлого рассказа – Хосе Аречабала. Факундо уехал на Кубу в город Сантьяго, работал в магазине старших братьев, в скором времени открыл свой собственный магазин, очень выгодно женился и, видимо, собирался плавно встречать старость, наделав кучу маленьких, кругленьких обаятельных Бакардиков, но не было бы счастья, да несчастье помогло.

В 1852 году землетрясение магнитудой 7,0 баллов разрушило много зданий в Сантьяго. Вслед за ним пришла холера, опустошившая город. Трое из пятерых детей Факундо погибли. Спасая жизни оставшихся потомков, родители отвезли их в Испанию. По возвращении Факундо обнаружил, что магазин его подвергся разграблению, а восстановить его не получится, сказались катастрофа и глобальный кризис, повлекший падение цен. Так Факундо стал банкротом. Многие бы на его месте уехали в деревню и забухали, но Бакарди был не таков, он уехал в деревню и стал гнать!

Нет точных данных, откуда у Факундо появилась идея делать выдержанный ром. Возможно, поездка в Испанию и ознакомление с местным алкогольным рынком стали источником вдохновения, а может быть знакомство с Хосе Леоном Бутелье, французским кубинцем, который был знаком с дистилляцией и производством коньяка. Тем не менее эти двое начали эксперименты с методами дистилляции, подбором дрожжей, выдержкой в дубовых бочках, фильтрацией с помощью древесного угля, которые увенчались успехом. Нужно сказать, что ром в середине 19 века не воспринимался как благородный напиток. Это было дешевое пойло с отвратным запахом и вкусом, в самый раз для моряков, военных и крестьян. А тут, знаете ли, облагораживание и улучшение питейных качеств. В общем полученный продукт начали продавать в магазине старших братьев Бакарди, который ещё работал к тому моменту.

В 1862 году Бакарди и Бутелье заняли у Хосе, младшего брата Факундо, денег, приобрели винокуренный завод на окраине Сантьяго и основали винокурню.

За годы работы в торговле Факундо научился и продажам, и ловкому маркетингу. Каждую бутылку и бочку он лично подписывал, говоря таким образом, что он лично отвечает за качество продукта. А логотипом находчивая супруга подсказала выбрать изображение летучей мыши, потому что под крышей винокурни жила колония крыланов. С тех пор схематичное изображение мыши в красном кружочке стали рисовать на этикетке.

Есть и менее экзотическая версия логотипа. Поговаривают, что на заре становления производства молодой бизнес пользовался услугами, как бы сейчас сказали, дистрибьюторов, которым наливали ром в их тару. Один из них, занимавшийся оливковым маслом, использовал для доставки рома часть своих бочек, на которых был рисунок в виде летучей мыши (а уж откуда он там появился – история умалчивает). Бочки заполняли ромом и везли продавать. Со временем покупатели возвращались и искали “тот ром с бэтменом” или как они говорили “el ron del murciélago”. В общем, как говорят маркетологи, логотип “прилип” к продукту.

Где-то в Европе летучая мышь была символом потустороннего мира, но в родной для Бакарди Каталонии (и в кубинской испанской диаспоре) было строго наоборот, и кажан был символом удачи, ФК “Валенсия” не даст соврать.

Короче, ход был удачным, за полторы сотни лет логотип менялся, но мышь на нем по-прежнему сидит, расправив крылья.

Вот история лого до наших дней.

Есть и забавная легенда о признании рома Бакарди в Европе, а именно в Испании. В 1892 году шестилетний принц и будущий король Испании Альфонсо XIII серьезно приболел. Мальчик и так имел слабое здоровье, а тут ещё и грипп (испанский, но не тот). Королевские врачи предложили мальцу… подбухнуть. Налили парню рома Бакарди, тот остограмился, заснул, а когда проснулся – лихорадка спала.

На Кубу полетело письмо благодарности за “создание продукта, который спас жизнь Его Величеству”. Бакарди назвали “Король ромов и ром королей” (el rey de los rones, el ron de los reyes).

Это было вдвойне забавно, учитывая что нынешний владелец, сын основателя Эмилио Бакарди неоднократно арестовывался и просидел в тюрьме около 4-х лет за участие в восстаниях против короля. Впрочем, это только добавило очков Эмилио на Кубе, позже он станет мэром города Сантьяго. Когда Эмилио умер в 1922 году, весь Сантьяго приостановил публичные мероприятия, оплакивая его.

Как Фидель Анхелевич поссорился с Хосе Бакардиевичем

В бурный период 1950-х генеральным директором компании был Хосе “Пепин” Бош (José “Pepín” Bosch), муж внучки основателя компании (у нас это называют внучатый зять, по-английски grandson-in-law).

Деятельный мужчина, который с 1949 года  по середину 1950-х занимал пост ещё и министра финансов Кубы и благодаря своей патологической честности смог добиться профицита бюджета страны.

Диктатура Батисты, который начал доить крупный бизнес, привела к тому что Хосе, во-первых, ушел с поста и аккуратно начал переносить бизнес на Багамы, а также, как чувствовал, вывел право собственности на товарные знаки и формулы Бакарди за пределы Кубы. Ну и во-вторых, товарищ Бош начал поддерживать революционеров и был совершенно готов к вышедшим из джунглей барбудос. На здании Бакарди вывесили транспарант: “Спасибо, Фидель!”, а делегацию Кастро встречали лично все главы семьи Бакарди.

Интересный факт, когда Фидель после прихода к власти отправился в США, Хосе Бош был единственным представителем бизнеса, который вошел в кубинскую делегацию.

Окончательный разрыв произошел, когда мира с Америкой не получилось (десант в “Заливе свиней” и прочее) и Фидель объявил движение в сторону социализма. Увы, представители крупного бизнеса, пусть и с заслугами в освободительном движении ещё с конца 19 века, не гармонировали с социалистическим строительством. Завод окончательно экспроприировали, представителей семьи Бакарди особо не притесняли, но поскольку их капиталы и другие заводы были в основном за пределами Кубы, там по итогу они и оказались. Бакарди пошли своей дорогой и восстановили производство рома в Пуэрто-Рико и Мексике. Конечно, они перешли в антикастровскую оппозицию и поддерживали всё, что делалось Америкой против Кубы, имея преференции для бизнеса в США. Бакарди делают свой Havana Club (об этом я писал в первой части), пытаются заявить свои права на кубинское имущество, и до сих пор суды не прекращаются, но это уже совсем другая история семьи Бакарди. Если хотите подробностей, их можно вычитать в книге Тома Гьелтена “Бакарди и долгая борьба за Кубу” (Tom Gjelten “Bacardi and the Long Fight for Cuba”), а мы вернёмся в Сантьяго, что на Кубе, потому что национализированный завод пошел другим путем.

Новая жизнь завода в Сантьяго

Как я писал выше, глава компании вовремя вывел активы и товарные знаки за пределы Кубы и это очень помогло Бакарди в будущем.  Волею судеб, уже при окончательной экспроприации, штаб-квартиру Бакарди обыскали на день позже складов и завода. За это время мастера компании успели уничтожить документацию, рецепты и формулы, а также штаммы дрожжевых культур. Без этого новое руководство завода просто не смогло бы производить ром аналогичный Бакарди.

В общем, производство пришлось начинать с чистого листа. Это заняло довольно много времени. У руководства Кубы хватило мудрости не претендовать на бренд “Бакарди”, ром был назван в честь города, в котором был расположен завод. Осталось довольно много квалифицированных кадров, из них впоследствии выйдут Maestros del Ron Cubano – высочайшие мастера кубинского рома, которые и определяют его вкус. На всю страну их 14 человек (9 мужчин и 5 женщин) и ромом Сантьяго занимаются двое.

В 1970 году появился белый ром Сантьяго (Carta Blanca). В 1999 году к названию Сантьяго добавилось “де Куба”. Вероятно вы понимаете, как много городов в мире названо в честь святого Иакова (я насчитал 22 кроме кубинского), а так локализация вполне очевидная. В этом же 1999 появился первый выдержанный ром Anejo (он же теперь известен как Santiago de Cuba 8 years). Глобальным распространением рома c 2019 года занимается другой крупный игрок, компания Diageo. Они владеют долей с кубинским правительством и правами на распространение (кроме США, потому что эмбарго). Соглашение об этом было подписано в 2019.

После перегонки выдержка происходит в бочках из белого дуба различных типов.

Недалеко от склада проходит железная дорога и местные знатоки уверяют, что из-за вибраций от поездов процесс состаривания напитка ускоряется. Легенда красивая, но вряд ли это как-то влияет на процессы в бочке. Как и в других жарких странах доля ангелов довольно значимая – 9-10%.

На текущий момент кроме Сантьяго завод производит также малоизвестные за пределами кубы ромы Caney и Varadero.

Давайте же уже наконец начнем что-то пробовать!

Santiago de Cuba Carta Blanca

Самый первый белый ром. Три года выдержки в белом дубе, а затем фильтрация, после которой он и становится совсем белый.

Крепость: 38%.

Цвет: совсем прозрачный с лёгкой желтизной.

О вкусе особом тут говорить нечего. Ром для коктейля, сам по себе довольно резкий, терпкий, цитрусово-перечный. Это и в аромате, и во вкусе.

Santiago De Cuba 8 Year Anejo

Как понятно из названия, держат его в бочке уже 8 лет.

Крепость: 40%.

Цвет: темно-медный.

Аромат: специи, кожа, дуб.

Вкус: пряности, карамель, какао, табак.

Послевкусие: быстрое, древесное.

Не нашел я в этом роме особой прелести и глубины, практически ничего о нем сказать не могу.

Santiago De Cuba 11 Year Extra Anejo

Одиннадцать лет в том же дубе. Напиток набирает силу и резкость.

Крепость: 40%.

Цвет: темнее чем 8-летний.

Аромат: больше древесины, табака, кожи, изюма.

Вкус: проявляются фрукты, как свежие, так и сухие, какао, специи (перец и гвоздика).

Ром не сладкий, довольно яркий и может показаться резковатым.

Santiago De Cuba 12 Year Extra Anejo

Выдержка всё растёт. Напиток успокаивается.

Крепость: 40%.

Цвет: практически как предыдущий.

Аромат: свежий, цветочный, древесный.

Вкус: сначала резковат, потом проступает леденцовая составляющая, свежий персик, легкая травянистость.

Если капнуть воды, во вкусе проступит ваниль и соленая карамель, а в аромате кофе.

Из основной линейки этот самый богатый на ароматы и глубину вкуса.

Тем не менее все четыре мейнстримных напитка я свел одним списком, чтобы отдельно рассказать про два премиальных.

Прогуливаясь по Plaza America в Варадеро, я забрел в сигарный магазин, а при нем на втором этаже небольшой бар, где можно и покурить, и запить это дело ромом.

Вот там я и обнаружил среди всего многообразия пару бутылок Santiago особой выдержки.

Santiago de Cuba extra añejo 20

Два десятка лет выдержки.

(Чисто на всякий случай, я знаю, что выдержка рома оценивается по самому старому рому в купаже и его может быть в долях немного).

Крепость: 40%.

Цвет: темно-золотой.

Аромат: очень тонкий, сухие цветы, легкая древесность, листья табака.

Вкус: орехи и дерево, немного солоноватый.

Послевкусие: долгое, приятное, соленая карамель и изюм.

Очень сбалансированный и очень цельный продукт.

Сложный и глубокий вкус без лишней сладости. Мне крайне понравился.

Santiago de Cuba extra Añejo 25

Ожидал от него ещё большую круть, чем от 20-летнего. Однако он показал себя похожим на 20-ку, но чуть более в другую сторону.

Крепость:40%.

Цвет: темно-медный.

Аромат: лакрица, дерево, немного фруктов.

Вкус: маслянистый, сладковатый древесный, переходящий в специи и карамель.

Послевкусие: глубокое и приятное, дерево и орехи, немного гвоздики.

На выходе получилась чуть более ароматная и маслянистая версия 20-летнего рома. Умеренный, не слишком сладкий, не слишком острый. Баланс прекрасен. Его тоже могу рекомендовать.

***

В Варадеро проще переносить жару. Курорт придает сил, отель прикрывает тебя своей тенью, бар all inclusive вселяет уверенность в борьбе с жаждой. Вылазки на экскурсии и дегустации, как выходы в открытый космос: закаляют, утоляют жажду приключений, унимают исследовательский зуд, но после них нужно отдохнуть, а для этого нужно куда-нибудь вернуться. Отель для этого сгодится в самый раз. Здесь можно перевести дыхание, расслабить рецепторы, занырнув в термос с пина-коладой, в конце концов искупаться или забросить спиннинг в океан.

Уже проделана серьёзная работа. Я пропустил через себя два самых больших кубинских имени. Нельзя сказать, что я хотя бы на 5% погрузился в мир каждой торговой марки. Я даже не дошел до сверхпремиальных ромов по цене 5000$ за бутылку. Не уверен, что Santiago De Cuba 500 сделает меня счастливее, чем 25. Пусть это будет когда-нибудь потом, а пока что я узнал достаточно, чтобы об этом написать.

Сколько других ромов притаилось в тени главных брендов Кубы? Не каждый знает про них, не каждый слышал о них. Я кое-что увидел и попробовал и даже могу рассказать, но чур про это в следующий раз.

Конец второй части.

Пролог

Солнце медленно остывало в Атлантическом океане, я стоял на балконе третьего этажа виллы Дюпона и раскуривал “Монтекристо”. Вкус сигар, которые так любил Че, во мне некурящем не пробуждал особых чувств, но раз уж ты на Кубе – изволь соответствовать. И я соответствовал. Дайкири я воспринял, как неизбежное зло, в конце концов, коктейль легитимизировал мое пребывание в баре виллы, откуда я и любовался то закатом, стекающим за горизонт, то грозой на востоке. Расходовать силы на коктейли я был не намерен. Ясность ума и чувствительность вкусовых сосочков – вот лучшие друзья дегустатора. Коктейль и сигара отвлекали от начальной цели – пробраться на Кубу и попробовать максимальное количество ромов в их естественной среде обитания.

За две недели до этого, на сайте рейтингов рома я осмотрел список из 197 кубинских ромов тридцати торговых марок и понял, что перепробовать всё просто невозможно. Снятые с производства, мелкие локальные бренды, простые коктейльные ромы, не нуждающиеся в дегустации, – всё только мешало выбирать. Нужен был системный подход и я отсортировал напитки по рейтингу и сократил список до 37. Тогда мне это казалось более реалистичным, теперь же, стоя на балконе виллы, в уме я кроил и урезал и этот список, понимая уже и его избыточность.

Даже во “второй редакции” были ромы, уже снятые с производства, как например Havana Club Barrel Proof, про какие-то мне говорили: “есть где-то, но достать не получится” (Edmundo Dantes тому пример, но это стало ясно позже). Ликеры типа Legendario Elixir de Cuba я не стал бы пить, потому что сладкий ликер на роме - это не ром, и оценивать там кроме сладости нечего. Белые и молодые Havana Club я бы не захотел пить в дегустационных целях – их место в коктейлях.

В итоге я сократил и этот список, разбил его на “Гавана Клаб”, “Сантьяго де Куба” и “Прочее” и твердо решил уж половину от него точно попробовать.

Итоговый “шортлист” принял следующий вид:

- Havana Club Selección de Maestros

- Havana Club Pacto Navio

- Havana Club 15-Year

- Havana Club Union

- Santiago de Cuba 8-Year

- Santiago de Cuba 11-Year

- Santiago de Cuba 12-Year

- Santiago de Cuba Extra Anejo 20-Year

- Edmundo Dantes 15-Year

- Santero 11-Year

- Santisima Trinidad de Cuba 15-Year

- Mulata Anejo 15-Year

- Eminente Reserva 7-Year

- Varadero Anejo 15-Year

- Caney Anejo Centuria 5-Year

- Cubay 10 years

Дневной свет уходил в восточное полушарие, кубинская ночь заняла положенное ей место на пляже Варадеро и в окрестностях. Пора было отправляться в отель и отдыхать перед новым днём, полным приключений.

Мой верный помощник, рыжая бестия, сопровождающая меня во всех моих поисках приключений и рома вот уже почти десятилетие, брела рядом и активно поддерживала во всех будущих начинаниях.

В голове крутилось: "Hasta la victoria siempre". Возможно, это было действие "Монтекристо", а может просто насмотрелся туристических брошюр. В любом случае, я был согласен с Команданте, как бы то ни было, до победы мы обязательно дойдем.

Завтра начнется первая дегустация.

Havana Club. Самый кубинский.

Туристическое предисловие

Мы говорим кубинский ром – подразумеваем Havana Club. Самое известное в мире название кубинского рома. Обойти его стороной не получится как минимум потому, что именно на этом роме в любом отеле туристам готовят коктейли. Для этого берут незатейливую тройку, Añejo Blanco или относительно недавний Blanco Profundo.

На тех же барах в отелях можно попробовать тёмные, более выдержанные, но тоже не выдающиеся: Añejo Especial, Reserva и гвоздь программы любого русского туриста – Havana Club 7 (любой “руссо туристо” помнит заветы товарища Никадилова из “Карнавальной ночи”, что лучше всего, конечно пять звёздочек, поэтому “семь звёздочек” для среднего гражданина это уже превышение крутости, а значит надо брать).

Любители ароматизаторов находят счастье в Cuban Spiced, богатом на ароматы добавленных туда гуавы, кокоса и ананаса.

Даже ценители виски могут найти по вкусу ром Cuban Smoky. Его финишировали в бочках из под Айлы (не сообщают какой именно).

Всячески принимаю и понимаю эти напитки, все они имеют право быть добавленными в коктейль, разведенными льдом или колой и подарить радость туристу. Вот только не вижу их предметом дегустации и детального описания, поэтому о них здесь больше ничего не будет сказано.

Я же устремился в Гавану, в музей рома Havana Club, чтобы в местном баре попробовать напитки, которые все-таки стоят чуть более детального разговора.

История “гаванского клуба”

Отпрыгнем на 176 лет назад. Именно тогда, в 1847 году в Испании родился Хосе Аречабала Альдама. И пусть умер он за 11 лет до появления Havana Club, без него ничего этого не было бы.

Мальчик был шестым сыном в семье пекаря и в 15 лет в поисках лучшей жизни свинтил к дальнему родственнику на Кубу.

Лучшая жизнь не заставила себя долго ждать. Работая с разными людьми, парень поднимался по социальной лестнице, наживал капитал, и сам в 1878 году стал капиталистом, основав винокуренный завод, который назвал Бискайя (La Vizcaya) в честь своей малой родины.

Бизнес креп и, несмотря на ураган 1888 года, причинивший серьезный ущерб заводу, развивался. Хосе покупал сахарные заводы, верфи, заводы по производству горючего, вкладывался в инфраструктуру. Позднее все предприятия объединятся в концерн под названием José Arechabala S.A., один из крупнейших на Кубе промышленных конгломератов начала 20 века.

1920 год был двояким для алкогольного бизнеса. Сухой закон в США ударил по продажам рома, но открыл новые возможности. Обеспеченный американский турист хлынул предаваться пьянству и разврату за рубеж и быстро нащупал Кубу, которая стала американским курортом. Бары, кабаре, казино и проститутошные полезли отовсюду, и продажи рома на самом острове резко возросли. Правда сам Хосе Аречабала этого расцвета не увидел - он скончался в 1923 году, и далее концерном распоряжались его потомки.

В 1934 году компания вывела на рынок ром под названием Havana Club.

Как мне удалось выяснить, смысл этого названия заключался в соединении старых традиций в слове Havana и новых веяний клубной жизни в слове Club. Причем заметим, что название английское, ведь по-испански Гавана пишется Habana, а в названии Havana Club прослеживается обращение к англоговорящему потребителю из США.

В этом же 1934 компания открывает новый офис и при нем бар “Privado”, более известный как “Havana Club” по названию рома.

Находясь в центре Гаваны напротив Гаванского кафедрального собора, бар стал крайне популярным местом.

В романе “Наш человек в Гаване” Грэма Грина есть такие строки:

... Они встретились в Гаванском клубе. В Гаванском клубе,  который  вовсе  не  был  клубом  и  принадлежал конкуренту "Баккарди" [фирма, изготовляющая ром];  все  коктейли  с  ромом подавались бесплатно, и это давало  Уормолду  возможность  увеличить  свои сбережения, ибо он, конечно, продолжал показывать  в  отчетах  расходы  на выпивку. (Что  напитки  подаются  бесплатно,  объяснить  Лондону  было  бы невозможно или, во всяком случае, трудно.) Бар помещался  в  первом  этаже дома семнадцатого века, и окна его глядели на собор, где  когда-то  лежало тело Христофора  Колумба.

Про “Баккарди” будет в следующей части, а сейчас мы подходим к самым интересным событиям.

Ром кубинской революции

В 1959 году из джунглей вышли барбудос. С пулеметами наперевес и вонючими сигарами в зубах, они пришли на предприятие и спросили: “Кто тут главный?”. Вопрос был риторический, поскольку предприятие тут же было национализировано. Дело происходило аккурат на Новый Год, часть семьи Аречабала была на праздниках за границей и на революцию не пришла, а остальные пару человек стремительно сдали дела и, не дожидаясь развития событий, поспешно покинули Кубу.

Около 10 лет понадобилось новой власти, чтобы развернуть производство Havana Club до серьезных масштабов и выйти за пределы Кубы. Тут можно спросить: ”А почему так долго? Ну революция, ну национализация, но десять лет!”. Дело в том, что несмотря на бурное развитие в 30е-40е годы, скупку многих предприятий и большие объемы изготовления спирта высокой очистки не только для рома, в середине 50-х для компании настали трудные времена. Новые технологии позволили увеличить производство дешевого сахара в других странах, и у Havana Club появилось много конкурентов в производстве рома как на территории Кубы, так и во всем Карибском бассейне. Я не смог выяснить, выпускался ли Havana Club с середины 50-х вообще. В том смысле, что наверняка он был в продаже со складских запасов, но не ясно, закладывались ли новые бочки в это время.

Также не будем забывать про торговое эмбарго от США и его сателлитов. Что забавно, американские организации по защите торговых марок не запрещали регистрировать кубинские бренды, а вот ввозить саму продукцию под этими брендами было нельзя.

Тем не менее с 1972 года правительство Кубы начинает экспорт Havana Club за пределы страны. В основном это был СССР и страны соцлагеря.

От старшего поколения я узнал, что может кто и пил ром постоянно, но для среднего советского человека крепкий и одновременно сладкий напиток был не очень привычным и, как следствие, не очень популярным. Выпивая водку, наш человек чувствовал горечь бытия и катарсис, а после рома фантазии о грудастых мулатках только множили скорбь. Тем не менее ром у нас пили и этим помогали братскому кубинскому народу выживать в Карибском море, кишащем акулами капитализма.

Уже в относительно близкое нам время, а именно в 1994 году, Кубинское правительство в лице Corporación Cuba Ron и компания Pernod Ricard организовали совместное предприятие по продаже Havana Club по всему миру, и тут началось.

Ромовая битва двух алкогольных якодзун

Когда потомки семьи Аречабала узнали, что Перно Рикар будет совместно с кубинским правительством продавать Havana Club везде (кроме США, где эмбарго), они написали письмо непосредственно Патрику Рикару с посылом, мол, мы владеем оригинальным рецептом и названием, а вы не имеете права. В 1976 году Кубаэкспорт зарегистрировала торговую марку в 70 странах, но в США не смогла продлить регистрацию из-за эмбарго.

В это же время в США разные владельцы заводов, газет и пароходов, которые бежали с Кубы от революции, успешно возвращали себе права на утраченные в результате национализации бренды.

Так вот, когда этот срач по переписке ничем не закончился, семья Аречабала обратилась к компании Бакарди и договорились о передаче им оригинальной рецептуры рома и права на использование названия. Вот тут-то всё и завертелось.

Бакарди начали активно лоббировать возможность использования бренда, на который по большому счету семья Аречабала претендовать не могла, так как не продлила владение им в 1970-е.  Жертвуя на предвыборные кампании некоторых сенаторов, Бакарди добились принятия закона Хелмса-Бертона, который был более известен как “Bacardi act”. Закон предусматривал возможность для американских компаний действовать против компаний, которые используют экспроприированную собственность. Закон этот был применен только против бренда Havana Club, то есть все понимали откуда растут уши, кто за это заплатил, но соблюдали вид внешней законности и пристойности.

Бакарди создают свой бренд “Havana Club” и начинают отгружать его в США. Перно Рикар подают иск и выигрывают две инстанции в суде США. Бакарди продолжают давать взятки лоббировать интересы. Губернатор Флориды Джеб Буш получил 200 000$ за отстаивание интересов компании, а чуть позже один лоббист за скромных 600 000$ написал и протолкнул раздел в закон о свободных ассигнованиях, ужесточающий прошлый закон. Из-за этого не получилось продлить права Перно Рикар и Кубаэкспорта в США. Вследствие этого Бакарди начинает поставку своего Havana Club в США, а Перно Рикар – очередной виток судебных разбирательств. ВТО вмешивается и объявляет лоббистский раздел незаконным и призывает убрать его до 2004 года (спойлер, никто ничего не отменил).

Суд между Бакарди и Перно Рикар перекинулся в Европу, и в Испании Бакарди проиграл во всех инстанциях.

В США же по традиции Бакарди побеждал и продолжал поставлять свою версию Havana Club с пометкой, что это пуэрториканский ром.

Перно Рикар выходит из положения, зарегистрировав в США бренд “Havanista”, и под его видом продает кубинский ром американцам.

С 2014 года намечалось потепление отношений Куба–США, Барак приезжал к Раулю, жали руки, говорили про всякое, и на фоне этого правительство США снова зарегистрировало кубинский “Havana Club”, а Бакарди обжаловало это решение.

В общем эта борьба красных и белых в лесу продолжается и по сей день, и лесника пока не видно. Куба и США отношения не наладили и вряд ли наладят в ближайшей перспективе, а значит вопрос “Чей Гавана Клаб?” будет подрывать спокойствие кубинцам и американцам ещё много лет.

А вот теперь пришло время обсудить то, что мне удалось попробовать в баре музея рома “Havana Club”.

У стойки я был тут же поставлен перед выбором и решил начать с начала и закончить где-то в конце.

Havana Club Seleccion de Maestros

Из моего списка самоудалился Havana Club Barrel Proof, поскольку был снят с производства и заменен на Seleccion de Maestros. Опытные туристы в кубинских телеграм-каналах уверяли меня, что “вот Barrel был дааа, а вот Seleccion de Maestros - хуже”. Не берусь судить, что там было на самом деле, но процедура выдержки не изменилась. Возможно, купаж стал другим, и “старожилам” новый не понравился. Но изменения в таре и этикетке однозначно пошли на пользу.

Дело в том, что Barrel выглядел так же, как и “простые” ромы Havana Club, но сильно дороже.

Та же форма бутылки и крышка с винтом, обычная наклейка, простая коробка. За что тут платить больше, спросит обычный потребитель.

И вот производитель пересмотрел концепцию и придумал упаковывать ром красивее.

Тут и нормальная пробковая пробка, и новая бутылка, и этикетка, и даже тубус стал симпатичнее и дороже на вид.

Выдерживается ром в старых бочках белого дуба, потом купажируется и финишируется в бочках из более молодого белого дуба.

Крепость: 45% (как и у предшественника)

Цвет: тёмно-золотистый, ближе к медному

Аромат: сухофрукты, патока, орехи, есть немного фруктовой свежести и кофе в конце.

Вкус: яркий резкий - это 45% дает о себе знать. Леденцы, молочная карамель, ваниль, сухофрукты ближе к изюму, орех и проступает дуб.

Послевкусие: дубовая горечь постепенно сходит и остаются орехи и шоколад.

В целом приятно, но как по мне, слегка резковато. Более крепкий напиток приносит больше оттенков и их нужно лучше балансировать.

Havana Club Pacto Navio

Второй ром в программе интересен тем, что его почему-то нет на официальном сайте Havana Club. Все остальные есть, а его нет. Название его, по легенде, относят к возобновлению отношений Испании и Франции времен реставрации монархии в последней. Когда Бонапарт окончательно закончил ураганить уже после своего феерического камбека на 100 дней, в 1815 году было подписано мирное соглашение (тот самый “pacto”) между европейскими монархиями (полагаю, имелся в виду Парижский конгресс), где Францию обязали платить и каяться, но параллельно восстановили с ней торговые отношения.

И поплыли корабли французские, всяким вином груженые, на Кубу в том числе. А назад в те же бочки наливали ром. Собственно, в духе этой прекрасной истории данный ром после основной выдержки ещё додерживался в бочках из-под Сотерна (такое белое вино родом из Бордо), что и обусловило вкусовые особенности.

Крепость: 40%

Цвет: тёмно-золотистый,  уже ближе к шоколаду

Аромат: карамель, дерево, ваниль, нотки вина и сухофруктов.

Вкус: густой и насыщенный, дерево, сладость, жженый сахар, сухофрукты

Послевкусие: сахарная кремовость и затихающие сухофрукты создают что-то напоминающее акациевый мёд, который слегка поджарили.

Общее впечатление – вкус понравился, но ощутимее гуще и тяжелее предыдущего образца. Очень отдаленно напомнил ямайские ромы с их тяжестью, но очень отдаленно и, скорее всего, из-за вкуса жженого сахара. Можно пить в чистом виде, не в жаркую погоду.

Havana Club 15 Años Añejo Gran Reserva

Собственно, 15-летний ром Havana Club, это как две семёрки плюс ещё один год.

Каких-то офигительных историй про него нет, зато есть напиток с хорошей выдержкой.

Крепость: 40%

Цвет: темно-золотой

Аромат: дуб, карамель, корица, фрукты

Вкус: коньячный, дуб, специи, карамель, пряность

Послевкусие: бочка, фрукты, немного ванили, проявляется херес.

Хороший сбалансированный ром, выпирающих ноток ни на нюх, ни на вкус, из-за долгой выдержки появляется коньячность, и бочка чувствуется везде, но не портит и не забивает собой остальные грани вкуса. Вполне интересный и стоящий пития образец рома, сопоставимый с другими напитками подобной выдержки.

Эпилог

Вечер едва-едва начал наползать на Гавану. Мало кто еще замечал, что не пройдет и пары часов и город очнется в карибской ночи. Впрочем, с этой стороны острова был Мексиканский залив, но дела это не меняло. Я сидел в баре “Флоридита”, потягивал дайкири и смотрел в глаза бронзовому Хемингуэю, сидящему на вечной стоянке у барной стойки. Нельзя представить бóльшую рекламу, чем сделал этому бару старина Хем.

Ещё чуть-чуть и мой длинный день в Гаване постепенно перейдёт в длинную ночь. После дайкири в компании статуи великого романиста еще будет представление в кабаре “Тропикана”, дальше краткий ночной сон и путь назад в Варадеро. Сколько ромов получится попробовать здесь? Сколько их стоит попробовать вообще? Когда станет понятно, для чего это всё? На эти вопросы ответов не было, в поиски смысла углубляться я не старался. Пока идётся я иду, пока пробуется – пробую.

Как говорил Бараш: “Пока этих смыслов вполне достаточно”.

Конец первой части.

Внезапное короткое дополнение и продолжение дегустации рома Botucal.

Третьего дня довелось мне снова попасть на дегустацию рома Botucal. Тут можно задаться вопросом: "А зачем во второй раз-то?". Вроде бы попробовал я там всё, что у производителя было, кроме самого топового топа Botucal Ambassador, но он дорог и крайне редок на разлив, а бутылку за 40к+ приобретать вообще не хочется. Оказалось, производитель может подкинуть ещё сюрпризов.

В общем, на дегустацию меня заманили новой лимитированной серией ромов под общим названием Distillery collection.

Distillery collection. Как запросто сделать новый продукт.

Технологический процесс создания ромов под маркой Botucal (или Diplomatico) я описал в прошлой статье. Напомню буквально в двух словах: процесс дистилляции проходит на трёх разных аппаратах - колонна из Канады, колонна Barbet из Франции и шотландский куб.

Спирты, полученные на этих колоннах, ловко купажируются, выдерживаются в разных бочках, и получаются те виды рома Botucal регулярной серии, о которых я уже писал.

Дела у компании идут хорошо, ромы покупают, и грех бы жаловаться, но, видимо, не было давно ярких инфоповодов, чтобы громко заявить о себе.

Вот и решили хитрые маркетологи и трудолюбивые технологи компании выпустить ограниченную линейку, где каждый ром будет продуктом перегонки в одной конкретной колонне.

Каждый из полученных дистиллятов выдерживался в почти аналогичных условиях (везде бочки  белого американского дуба из-под бурбона), и главное различие - это именно происхождение спирта.

"Очень хитрый план, -  скажет неискушенный читатель, - сделали то же самое, что и всегда, но продают как новый продукт".

Здесь не соглашусь. Во-первых, это не то же самое, это даже другой продукт по классификации ромов (об этом ниже). Во-вторых, это в любом случае изменение тех.процесса и к этому были приложены  немалые усилия в рамках производства, да и банально напиток мог не получиться. В третьих, если напиток получился и цель достигнута с минимальными трудностями - это успех и для компании, и для потребителя, так что грех жаловаться.

Бесполезное технологическое отступление

Выше я написал про некую классификацию ромов. Здесь я имел в виду не обывательскую "Черный/Белый/Золотой" и даже не по изначальному продукту "Сок/Меласса/Мёд", а технологическую классификацию.

На самом деле какой-то чёткой классификации ромов не существует, и более-менее консенсуса в вопросе стандартизации рома добились только на рубеже веков.

Есть классификация по технологии дистилляции и сырью, которую предложил Luca Gargano уже в 21-м веке. Суть её в отнесении рома к определенному классу в зависимости от способа дистилляции и источника браги.

Pure Single Rum – выгнан из мелассы или тростникового меда в одном кубе,

Pure Single Agricole rum  – тростниковый сок в одном кубе,

Single Blended Rum – меласа, куб + колонны,

Traditional Rum – меласса или мед + одноколонные системы либо артизанальные колонны *,

Agricole Rum – сок + одноколонные системы либо артизанальные колонны,

Rum  – Меласса или мед + многоколонные системы**.

* артизанальные  колонны - они же традиционные колонны типа Coffey, Savalle, Barbet либо Creole, доработанные на дистиллерии под конкретные условия перегонки.

* многоколонные системы – они же промышленные колонны, производящие чистый дистиллят (Fine alcohol) крепостью 95% abv.

Из новых же продуктов два можно отнести к Traditional Rum, а один – к Pure Single Rum.

Как я уже писал, технологические детали не так важны. Теперь без промедления сразу про напиток.

Непосредственно ром

Чтобы не повторяться на каждом напитке линейки, опишу вначале общие параметры для всех трех образцов.

Все три рома имеют крепость 47%, все три настаивались в вышеназванных дубовых бочках из-под бурбона (но каждый образец разное количество лет). Цвет у всех  напитков тёмно-золотой. У всех на этикетке изображен аппарат, с помощью которого был добыт спирт и который дал рому название и номер бутылки в серии (тираж ограничен 5000 бутылок каждого вида, возможно будут дополнительные выпуски).

Batch kettke

Спирт выдерживался 6 лет.

Аромат: фрукты, ваниль.

Вкус: дуб, карамель, капучино.

Послевкусие: капучино, орехи. Довольно долгое.

Везде производитель пишет о каком-то сливочном аромате и вкусе. Я не учуял, возможно то, что я принял за капучино, - это какой-то сложный вкус, который можно разбить на сливки плюс что-то (например, кофе :) ).

Barbet

Спирт выдерживался 4 года.

Аромат: более резкий дуб, немного уголек, более яркие фрукты.

Вкус: фрукты (цитрус), слабый орех, древесина.

Послевкусие: Больше ореховости и фруктовости.

Ром произвел меньшее впечатление, чем первый. Возможно, излишней резкостью. Чувствуется, что спирт моложе.

Pot Still

Спирт выдерживался 8 лет.

Аромат: Сухофрукты, орехи, ваниль.

Вкус: дуб, шоколад, орехи.

Послевкусие: Довольно долгое, сложное. Тут и дубовая горечь, и ванильная сладость, и сухие травы.

Больше всего интересовал этот напиток. Все-таки шотландский куб, бочки из-под бурбона. Должен был выйти хороший виски из ромового сырья. Как ром он безусловно хорошо, но какой-то "висковости" я тут не встретил. Это скорее коньячность.

Итого

Я не могу сказать, что эти напитки перевернули мое представление о Botucal и я отведал что-то невероятное.

По-прежнему уверен, что самый лучший из доступных ромов Botucal - это Reserva Exclusiva.

Distillery Collection - это интересный и вполне удачный образец "чего-то нового". Разобрать по частям вкусы, из которых состоят ромы Botucal, было познавательно.

Стал бы я брать в домашний бар эти напитки? Пожалуй, нет. Делать из них коктейли - это слишком их упрощать. Пить их отдельно можно, но я бы предпочел Reserva Exclusiva.

Если вы уже знаете основную линейку Botucal и получится попробовать Distillery Collection  - стоит это сделать для разнообразия. К тому же, этих бутылок в стране не так уж и много. Какое-то количество разобрано по барам,  что-то может промелькнуть в продаже. Серия небольшая, будет ли повторный релиз, будет ли он импортирован к нам в текущих условиях  большой вопрос.

На этом "внеочередной" обзор считаю завершенным. Я работал над заметками по двум ромам, когда внезапно возникла эта статья, вот к ним и вернусь. Пора поговорить про новый ром с интересной историей.

На этом всё, всем спасибо за внимание!

Это довольно странно, что последние три дегустации, о которых было что написать, это дегустации рома. После предыдущей Ромовый дневник. Botucal – привет из Венесуэлы я честно пытался сходить и попробовать что-то другое (был вариант и хорошего виски, и кальвадоса), но получилась очередная проба ромов. Итак…

Третьего дня довелось попробовать очередной интересный и необычный (хотя при этом и широко известный) ром “Zacapa” из Гватемалы.

У нас привыкли произносить название рома как “Закапа”, при этом по-испански это произносится как “Сакапа”. Для простоты, буду писать его на латинице.

География и история Гватемальщины

Гватемала – самая что ни на есть страна карибского бассейна, а ещё самое крупное государство Центральной Америки. Сверху Мексика, справа Белиз, внизу Гондурас и Сальвадор. Есть небольшой выход к Карибскому морю на востоке и Тихий океан на юге. В общем там тепло, достаточно дождей, климат ровный (разделение времени года не на зима/лето, а на сезон дождей с мая по октябрь и сухой сезон с ноября по апрель). Что ещё нужно для больших урожаев сахарного тростника?

Территорию можно разделить на 3 части: горный пояс Кордильер, равнинная часть плато Петен и побережье Тихого океана. Каждый из этих регионов связан с производством Zacapa, но об этом чуть позже.

Также Гватемала была частью территории, на которой происходило развитие цивилизации майя, это тоже наложило отпечаток на Zacapa, но и об этом позже :)

У среднестатистического обывателя Гватемала не ассоциируется с ромом, но его производство является существенной частью экономики страны.

Откуда есть пошел ром на земле гватемальской

Сахарный тростник попал на эти земли (как и вообще в Новый Свет) во времена Христофора Колумба. Его начали культивировать, он прижился и дает по сей день 2 урожая в год. С того же времени тростник используется как сырье для производства алкоголя, а до этого были мёд, агава и прочие кактусы.

До XVIII века алкогольные напитки в данной местности представляли собой слабоалкоголку (короче, пили брагу), а потом пришла эра дистиллятов.

Это был ещё не ром в нынешнем понимании, спирты не выдерживались и это был, по сути, самогон, который называли “aguardiente“, что в переводе означает “огненная вода”. Этот напиток производится до сих пор.

Может быть просто самогон, может быть самогон, настоянный на чем-то. Главное, что в основе не выдержанный спирт

Как таковое, начало производства выдержанных ромов в промышленных масштабах началось в ХХ веке. Современные технологии дистилляции пришли от испанских иммигрантов, которые объединились и учредили завод “Industrias Licoreras de Guatemala”.

С тех пор с алкогольной продукцией в Гватемале всё стало очень серьезно. Правительство учредило стандарты производства рома для повышения качества продукта. Чтобы называться ромом, напиток должен минимум один год провести в бочках перед тем, как попасть в продажу.

Развитие винокурения дало мощный толчок развитию целой ветви сельского хозяйства, направленной на производство сахарного тростника. Гватемала стала мощным экспортером сахара и мелассы (патока – побочный продукт производства тростникового сахара из которой и делают ром). С 1975 года в местных университетах стали выпускать техников по выращиванию и культивации сахарного тростника.

Типичный гватемальский агроном

А через год после этого появилась Zacapa.

Начало Zacapa

В 1976 году городок Zacapa отмечал свое столетие. По этому случаю доктор Алехандро Бургалета (Alejandro Burgaleta) презентовал ром, который так и назвал – Zacapa Centenario (что означает “Столетие”). С тех пор и началось производство этой линейки ромов.

Alejandro Burgaleta – отец рома Zacapa.

Тростник растет в равнинной части страны и дает два урожая в год. Считается, что собранный в октябре, после мокрого сезона тростник является более сочным, чем тот, что собирают в апреле, после сухой поры. Впрочем, на качестве итогового продукта это никак не отражается.

Подрубить у корня, отрубить ботву, вот субстрат для рома и собран.

В отличие от большинства обычных ромов, которые делают из мелассы, или agricole ромов, который делают из сока сахарного тростника, этот ром (как и любой ром в Гватемале) должен быть произведен из “тростникового меда”.

Тростниковый мед продают и как отдельный продукт. Это нечто похожее на кленовый сироп.

Тростниковый мёд – это тот же тростниковый сок, из которого убрали лишнюю воду и довели содержание сахара до 72%. Это не так просто, как использовать мелассу или выжатый сок тростника, но это приносит интересный результат. Напиток становится более насыщенным, богатым на ароматику и глубокий вкус.

Переработка тростника, ферментация и дистилляция происходят на заводе на побережье страны. Используется штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae, выведенный на ананасах местными технологами.

Дистилляция происходит в трёх перегонных кубах, которые соединены последовательно, таким образом за цикл происходит тройная перегонка и на выходе имеем спирт 88-92%.

Сам процесс построен очень грамотно и экономно, возможно причиной тому бедность страны и необходимость использовать всё до последнего листика, но так или иначе процессы организации производства вызывают неподдельный интерес.

Например, выделяющийся при ферментации CO2 собирают, сжижают и продают на соседние заводы по производству безалкогольных напитков. При дистилляции вырабатывается некоторое количество метана, который также собирают и используют как топливо. Отходы после дистилляции (у нас это называется “бардА”, как там – не знаю) передают по подземным трубам за 5 километров от завода на ближайшие поля сахарного тростника, где они используются, как удобрение. О таких свойствах барды я не знал, но нашел статью на Киберленинке под названием “Барда как удобрение”. Вот уж действительно, век живи – век учись.

Solera, ром под облаками и фенечки майя

Основу выдержки рома составляют четыре типа бочек:

- Американский дуб из-под бурбона (Теннесси),

- Свежеобожженный американский дуб из под бурбона,

- Херес Олоросо,

- Херес Пердо Хименес.

В отличие от большинства ромов, где используется обычная “прямая” система выдержки (разлили спирты по разным бочкам, выдержали сколько нужно, смешали, разбавили водой до нужной крепости и разлили по бутылкам), в производстве Zacapa для выдержки применяют модификацию системы Solera.

Если коротко, то суть классической системы Solera (исп. “самая старая бочка”) в том, что бочки располагают ярусами. Самый нижний ярус содержит самый выдержанный спирт, готовый к превращению в конечный продукт, этот ярус и называется solera. Каждый вышестоящий ярус содержит спирты моложе, все эти ярусы называют criadera (исп. “ясли”). Чем выше ярус, тем моложе спирт.

С нижних рядов отбирают спирты для приготовления готового напитка, и как только это происходит, отобранный объем спирта восполняется содержимым бочек второго яруса. Бочки второго яруса пополняют из третьего, а третий ярус из четвертого. В классической системе Solera бочки никогда не пустеют.

Схема классической системы Solera

Отличие от классической Solera для рома Zacapa заключается в том, что после каждого этапа выдержки весь спирт сливается в резервуар, туда добавляется некоторое количество уже выдержанных спиртов из специального резерва, после чего полученный спирт заливается в бочки следующего яруса и так далее.

А вот так выглядит схема для выдержки двух видов рома Zacapa:

Модификация системы Solera для Zacapa 23 и Zacapa XO

Здесь необходимы некоторые пояснения.

А: База из выдержанных спиртов, которые прошли полный цикл в 4х бочках. Стратегический резерв ставки верховного смешивальщика рома Zacapa.

B: Новый спирт последнего урожая тростника. Он выдерживается в бочках из-под бурбона 1,5 - 2 года.

С: Резервуар, куда сливается весь спирт после первой выдержки в бочках B и добавляется часть спирта из резерва А.

D: Обожженные бочки из-под бурбона. Сюда попадает спирт после резервуара С.

E: Содержимое бочек D после выдержки, в которое опять добавляется часть из резерва А.

F: Бочки из-под хереса Олоросо. Весь резервуар E разливают в них.

G: Всё то же что и в предыдущем случае. Сливаем содержимое F и добавляем из резерва А.

H: Херес Педро Хименес. Последняя бочка из базового набора. Туда переливается всё из резервуара G.

I: Резервуар с первым готовым продуктом. Переливаем туда все что было в бочках H и опять добавляем крапаль из А. Часть его разливается в виде “Zacapa 23” ( шаг K), часть идет на пополнение резерва А (шаг J), а третья часть идет дальше на ещё один цикл, в результате которого получится “Zacapa XO”.

Тот спирт, который начал с бочек В, доходит до этой стадии через 6 лет – это минимальный срок выдержки спирта. Максимальный срок выдержки спиртов для базового продукта (которые оседают в резерве А) – 23 года. Таким образом получается, что спирты, которые входят в состав рома, выдерживаются от 6 до 23 лет, что и отразилось в названии “Zacapa 23”, а у “Zacapa XO” этот показатель соответственно от 8 до 25 лет.

Ради чего это всё, спросите вы? Это нужно для максимальной унификации вкуса в базовом продукте. Преемственность партий должна быть соблюдена.

Вот так выглядят одна из открытых площадок для выдержки.

После всех этих выдержек ром поступает на фильтрацию через целлюлозные фильтры и разлив.

Еще одна изюминка (хотя, казалось, куда уж тут ещё) процесса выдержки заключается в том, что всё вот это вот чудо с бочками происходит на высоте около 2300 метров над уровнем моря на специальных складах:

А это закрытые склады для выдержки бочек

Именно поэтому Zacapa и называют “ром над облаками”.

Можно придумать красивую историю о том, почему выдержка и жонглирование бочками по системе Solera происходит в горной долине, но на самом деле причина будет довольно приземленная и очень даже экономическая. Суть её можно описать двумя словами – “доля ангелов”. Это не в том смысле, что на такой высоте ближе заносить долю к вратам св. Петра. Дело в том, что во время выдержки спирт испаряется. В средней полосе Шотландии, Ирландии, Франции и прочих мест, где выдерживают крепкие напитки, за год выдержки теряется около 2% содержимого бочек, это и называется “долей ангелов”.

В тропическом климате при температурах и влажности у экватора этот показатель составляет около 10%. За 6 лет выдержки в таком месте из 100 литров спирта останется 53, поэтому производитель и лезет в горы, где холодно, а ром будет испаряться меньше. Ну а по ходу рождается красивая легенда. Затраты на перевозку спирта и бочек на такую высоту вряд ли сравнятся с затратами от оборзевших тропических ангелов.

Вот таким образом для производства этого рома используются все особенности рельефа Гватемалы и все ее районы.

А где тут влияние майя, о котором я писал выше?

Дело в том, что каждую бутылку Zacapa 23 опоясывает колечко petate. Это такой способ плетения циновок из пальмового листа, которым поголовно владеют местные женщины. Они не покладая рук, в прямом смысле этого слова, плетут эти колечки для каждой бутылки рома. Руководство компании специально не автоматизирует этот процесс в рамках помощи коренным народам. 700 местных женщин имеют постоянную работу, а бутылки Zacapa украшает ремесленное изделие майя.

Сам процесс оплетения бутылки

Кто же организует этот процесс, следит за качеством напитка, придумывает новые виды рома и дает работу женщинам майя?

Знакомьтесь:

Лорена Васкес – мастер купажа Zacapa.

Сейчас мало кого удивишь, женщинами на разных должностях, однако женщин, которые занимаются блендом крепкого алкоголя действительно мало. В 1990м году, когда донна Васкес вступила на эту должность, таких женщин можно было пересчитать по пальцам руки.

Именно благодаря её работе, помимо указанных выше двух видов рома у меня была возможность попробовать ещё один продукт её особого творчества.

“И вот теперь слайды”

Для заждавшихся и вопрошающих: “Сколько можно теории, а где, собственно, результаты дегустации?” (если честно, сам не ожидал, что начну заходить настолько издалека), мы плавно переходим к ней.

Zacapa 23

Основной продукт линейки.

Темный ром. Выдержка спиртов от 6 до 23 лет. 40 градусов.

В ароматике вначале чувствуется тяжесть, нужно дать напитку подышать или капнуть в бокал 1-2 капли воды, тогда аромат легчает и становится отчетливо ощутима коньячность и древесные ароматы, хересные фруктовые ноты (фрукты, финики), орехи и где-то отдаленно специи.

Во вкусе много древесных нот и сладких фруктов.

Хорошо подойдет сладкоежкам для питья в чистом виде и в коктейли.

Zacapa Reserva Limitada 2014

Особый продукт, сейчас такого не приобрести, но пообещали, что вскорости он появится с другим годом в названии.

Дело в том, что донна Лорена Васкес экспериментировала с выдержкой ромов по-всякому. В данном случае, она вырастила сад с фруктовыми деревьями и цветами, и бочки с этим ромом на последней стадии созревания ещё один год проводят в этом саду.

Это очень оригинальное решение принесло свои плоды.

Темный ром. Выдержка спиртов от 6 до 24 лет. 45 градусов.

Ароматика менее сладкая, чем у предыдущего, пряная, немного сухой травы и фруктов. Несмотря на повышенную крепость спирты не бьют в нос.

Вкус тоже на удивление мягкий, и 45 не чувствуется. Зато крепость придает вкусу яркость. Здесь и горчащий липовый мёд, и кремовость, и более ярко чувствуется древесная нотка. В послевкусии сухой табак и специи.

Этот напиток нельзя мешать в коктейли, его нужно принимать постепенно и вдумчиво.

Zacapa XO

Топ этой линейки.

Выглядит дорого, по-коньячному и не зря. Спирты для этого рома после основного цикла в четырех бочках проводят ещё 2 года в пятой бочке из лимузенского дуба из-под французского коньяка.

Я слышал, что на одной слепой дегустации коньяков этот ром был представлен, и не просто никто не распознал в нем ром, а он ещё и победил в конкурсе.

Темный ром. Выдержка спиртов от 6 до 25 лет. 40 градусов.

В ароматике хороший коньяк, дерево, шоколад, сухая трава, возможно табак, совсем немного зелени. Аромат очень легкий и тонкий.

Во вкусе шоколад, табак, орех, коньячная древесность, горчинка напоминает каштан.

Топ, он топ и есть. Если не знать, что это ром - можно смело пить его как коньяк и ошибиться не получится.

Коктейли

Пару слов о том, что можно попробовать смешать с этим ромом.

На дегустации было представлено два коктейля.

Dark & Stormy на основе ZACAPA 23 и Old fashioned на основе него же.

Сам производитель на своем сайте приводит еще такие варианты коктейлей: Манхеттен, Дайкири, Мохито, Зауэр и Негрони (который у них называется Zegroni) на базе Zacapa 23. То есть какого-то особого элитарного статуса для базового рома сам производитель не желает и смело рекомендует делать с ним то же, что и с остальными ромами.

Итого

Общее впечатление от всех напитков: дорого-богато, все напитки очень мощные и интересные. Сильного разнообразия по сравнению с прошлой дегустацией Botucal, где были и белый, и черный ром, здесь нет. Это, по сути, один и тот же продукт, который просто обогащается разными вкусами за счет дополнительной выдержки, и это, на мой взгляд, вполне оправдано.

Всем спасибо за внимание.

P.S. Мне интересно дегустировать интересные напитки и писать про них интересные факты. Напишите в комментариях про ром, который считаете достойным того, чтобы я его попробовал и о нём написал и я постараюсь это сделать.

Третьего дня мне посчасливилось попробовать уникальный напиток. Неизвестно, существует ли вторая такая бутылка. Что это за продукт и при чем тут Black Tot, об этом и расскажу.

Занырнём в историю.

В английском флоте (в прочем как и в любом другом) служить было крайне тревожно и опасно для здоровья. Выходить в море для дальнего плавания веке в 16м, было все равно что выходить в открытый космос. Тяжелая работа, стихия, травмы, цинга, прочие болезни, а так же неиллюзорная угроза смерти в случае встречи с группой таких же энтузиастов из соседних морских держав.

Всё это было мощным стресс-фактором для душевной организации простого моряка, что не укрылось от глаз офицерского и адмиральского руководства.

Среди самых популярных антидепрессантов того времени, доступных мужскому сообществу, запертому на ограниченном пространстве, были только молитва, онанизм и алкоголь.

Первый и второй способы сгонки стресса не всегда помогали по разным причинам, а вот алкоголь действовал безотказно. Лезть на мачту в шотрм было значительно проще, находясь под этим делом. Морская болезнь отступала, тяготы службы не так давили да и вообще...

Короче, еще с 1650х годов морякам начали выдвать порцию рома (или рому). Законодательно, для матросов её величества, закрепили норму в полпинты рома в день. А это ни много, ни мало 288 мл. Её располовинивали и выдавали в обед и вечером специальной мерной чаркой. Вот та самая чарка и называлась tot. Потом стандарты и объемы ромового довольствия менялись,  но сам процесс раздачи рома в обед и вечером стал многовековой флотской традицией.

Этот прекрасный обычай продолжался до 31 июля 1970, когда и был отменён. Произошедшее было воспринято моряками, как черный день в истории флота и ныне носит название Black Tot Day.

Какая тут может быть связь, между бутылкой на фото и описанными событиями?

Дело в том, что эта бутылка, как раз ровестница тех событий. Иными словами, ей уже 50 лет.

У меня нет полной уверенности в том, что именно она входила в паёк моряков. Об этом говорит то, что кроме названия рома, нет другой маркировки, такой как объем, крепость и т.д. Задней этикетки тоже нет. Это может говорить о том, что напиток производился для конкретного потребителя, а самым крупным таким потребителем был флот её величества. Ну и плюс надпись "Navy" на этикетке на это намекает.

Пытался искать эту марку в сети. Уже в 70х годах этот ром имеет на этикетке обозначения и госты. То есть перед нами что-то конца 60-х начала 70х.

Сам напиток тёмного цвета. На фото бокал с ним крайний слева. Вероятно, был подкрашен мелассой.

Ароматика очень густая: есть конечно нотки слегка жженой карамели,  а ещё есть херес, тропические фрукты, табачный лист.

Вкус не горький, но и без подсластителей. Дуб, изюм, чуток шоколада, что-то цветочное.

Это не ром долгой выдержки из тщательно отобранного сырья. Это был регулярный напиток для моряков, а поэтому 2-4 года выдержки и в разлив. Тут сама уникальность бутылки сильно важнее. Однако, для обычного напитка он оказался очень богат на ароматы и вкус. Я понимаю, почему моряки опечалились. Раньше это была халява, а теперь нужно самим покупать.

Кстати на предмет купить, есть один интересный факт. Дело в том что ром перестали давать во флоте одномоментно, но объем производства и запасы королевского флотского рома остались и были отданы в продажу. Часть из них выкупила компания Speciality Drinks LTD и поместила в каменные резервуары и после выдержки около 40 лет, этот ром купажировали и разлили под названием Black Tot

Стоит такая бутылка совершенно невменяемых денег (40+ тысяч рублей).

Полагаю, стоимость обусловлена редкостью, а на выходе должно быть похоже на то, что довелось попробовать мне.

Есть ещё ромы Navy, которые делаются в современности по тем технологиям, что для флота делали в 70е. Они дешевле и дают общее понимание об этом напитке.

Но это уже совсем другая история и другой ром.