Лайфхак как дешево сделать счетчик намотки витков
Нужен только простой советский... геркон и счетчик рядов для вязания
Нужен только простой советский... геркон и счетчик рядов для вязания
Многие коллекционеры и моделисты знают, что самой дорогой и желанной моделью, выпущенной на ПО "Тантал" в СССР, была специальная электрифицированная ГАЗ-13 "Чайка" в 43-м масштабе. Однако, в руках её держали единицы.
✔️ Это "Чайка" со светящимися передними фарами и задними фонарями, работающими от элементов питания в багажнике;
✔️ Выпускалась модель в течение нескольких лет в начале 80-х небольшими партиями;
✔️ Родная коробка электро "Чаек" была со специальным дизайном: синие вечерние тона и олень по бокам на фоне горящих задних фонарей. Такие коробочки "всплывали" и в 90-х, правда уже с обычными "Чайками" внутри.
✔️ В комплекте с "Чайкой" шла инструкция по эксплуатации и ключик с магнитом для активации цепи. Дело в том, что под водительским сиденьем располагался специальный элемент - геркон, который срабатывал от действия магнитного поля и замыкал цепь;
✔️ Есть мнение, что электрифицированные "Чайки" в СССР запрещали к экспорту из-за использования светодиодов и геркона;
✔️ Кузов электро "Чайки" был изготовлен на отличающихся от рядовых формах с освобождениями под светодиоды и провода;
✔️ Решётка радиатора была без отлитых вместе с ней фар и козырьков;
✔️ Модель стоила 19 руб. 50 коп. (для сравнения, обычная "Чайка" — 9 руб 50 коп). Сейчас цена на оригинальную "Чайку", в зависимости от состояния и комплектности, варьируется в пределах 27-35 руб тысяч рублей. Не слабо, правда?
Обычной саратовской "Чайкой" сейчас никого не удивишь. А вот электрифицированной - однозначно да! Ведь, мало у кого в коллекции есть такое чудо 😉! Поэтому, я немного подготовился, изучил теорию, подобрал материалы и решил заняться воссозданием этой редкой модели. А что из этого получилось, сейчас покажу!
Для создания первых прототипов я нашёл пару номерных "Чаек" (А15). Модели были разобраны, промыты и подготовлены к работе.
В отличие от заводского оригинала и коллег, изготавливающих подобные конверсии, я предлагаю более элегантный вариант. Вместо того, чтобы удалять фары с козырьками, я аккуратно рассверлил по центру фар отверстия диаметром 3 мм под соответствующие светодиоды. Что важно - без трещин на стенках решётки!
А мелкие сколы покрытия в последствии были устранены с помощью жидкого хрома и лака.
Затем были спаяны все элементы электрической цепи, которая предполагает:
- батарейный отсек, помещаемый в багажник;
- два светодиода для передних фар тёплого жёлтого света*;
- два красных светодиода для задних фонарей;
- сопротивление;
- геркон;
- провода минимального сечения.
* Вместо зеленоватых светодиодов, которые ставили на Тантале, я решил установить неяркие светодиоды с тёплым жёлтым светом. Считаю, что такой свет смотрится более натурально и создаёт эффект "ламповости". Конечно, можно было использовать и белый свет, но превращать модель в "фонарик" мне лично не хочется!
О, чудо! У одной из "Чаек" попался кузов от электро варианта! Видите освобождения под установку решётки со светодиодами на фото ниже? Это называется, повезло, как в плане доработки, так и с точки зрения коллекционной ценности! Кстати, сзади чайки тоже есть дополнительные освобождения под провода.
Интересно, как часто на обычных "Чайках" попадались такие специальные кузова 🤔? Какова вероятность этого события?
А вот вторую модель мне, как в анекдоте, пришлось доработать напильником в прямом смысле.
В обоих случаях я постарался расположить геркон так, чтобы, как и в оригинале, он срабатывает от магнита со стороны водительской двери.
Так, были созданы два первых прототипа конверсии электрифицированной "Чайки" ГАЗ-13 №001 и №002.
Лично я в восторге от окончательного внешнего вида модели! Только за счёт светодиодов в качестве фар модель уже преобразилась. А, если поднести магнит, она оживает, подмигивая тёплым светом фар и рубиновых** задних фонарей.
** Сочетание красного светодиода и оранжевого заднего фонаря дало очень красивый рубиновый оттенок! Прям, как кремлёвские звёзды!
А теперь, немного приглушим свет:
И выключим его совсем:
Вы спросите: "а где же золотой ключик, как у оригинала?". Не проблема! Сейчас будет! Пробежимся по уже привычным этапам:
✔️ Разработка 3D-модели ключика в CAD-системе:
✔️ Печать ключа на 3D-принтере Anycubic Photon mono 4k с разным положением деталей в пространстве. Занятное явление - поверхность ключа, который расположен под углом, получилась хуже того, который я расположил строго вертикально (эффект полос). Печатались детали за один заход.
✔️ Чтобы отдать дань уважения "Танталу" и для большей аутентичности, были подобраны специальные магниты, на которые я и приклеил ключи, заранее окрашенные золотой краской и лаком.
А вот как происходит сам процесс взаимодействия электрической цепи "Чайки" с магнитом, когда вы прикладывайте его к низу водительской двери ⬇️:
Кстати, каждая воссозданная модель подразумевает памятный сертификат с уникальным номером.
А пока я готовился к этой публикации, были созданы ещё два образца №003 и №004, которые уже обрели своих владельцев, ровно, как и "Чайка" под номером №002. Теперь эти модели занимают почётные места на полках наших коллег - моделистов!
Я искренне надеюсь, что данный проект вам откликнулся! Также, буду благодарен за вашу обратную связь.
А вы бы хотели себе в коллекцию такую "Чайку"? 😉
В завершении, оставляю ссылочку на оригинальную публикацию на мой основной канал.
С уважением, Сержик Моделист.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Всем добрый день, помогите разобраться что сломалось, не имея подменных частей.
Увлажнитель редмонд стал отключаться _И_ когда воды мало _И_ когда воды много.
Т.е.. когда магнитное кольцо-поплавок ушло не только полностью вниз, но и полностью вверх от средней позиции.
В СРЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ РАБОТАЕТ. Ну это для тех кто читать не умеет.
Т.е. магнит как то магнитит, геркон как-то включается. Но только в средней позиции.
Вопрос в чем -- что сломалось? Геркон потерял магнитную чувствительность или кольцо размагнитилось?
Помогите пожалуйста опознать геркон.
Напишу кратко, мож кому пригодится.
Начальством была поставлена задача сделать сигнализацию на двери склада, денег на это нет, но сделать нужно, со звуковым оповещением и уведомлением на почту. В закромах у меня был один геркон и старый роутер. Смысл в том чтобы сервер непрерывно пинговал роутер, при открытии двери связь обрывалась и сервак вещал куда только можно. 3 проводка на связь, один через геркон. Прогу использовал FPinger, пингует, есть карта сети, оповещение звуковое, отправка сообщений на мыло. Задумка удалась. Как-то так :)
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Небольшая история про ремонт холодильника. А может и большая..как пойдет.
Не плюсов ради, а может кто-то однажды нагуглит и решит свою проблему. Т.к. забегая наперед скажу, что проблема была ерундовая. Но на самом деле ерундовой она стала только после того, как нашел источник поломки, а самое сложное его найти. Как в той истории - надо знать куда стукнуть. А я столько всего перелопатил в интернете по форумам за несколько дней, но намека на именно мой случай мне так и не попался. Фотки проблемного места в конце поста.
Холодильник Samsung RL39EBSW... начиналось все с того, что дверь стала хуже закрываться, раньше магниты цепляли на ура, а потом толкнешь дверь, а она может не сцепиться, и дверь приоткрытая, срабатывает датчик не закрытой двери, пищит. Я всех поставил в известность, чтобы дверь аккуратней закрывали. Но дальше пошло веселье, холодильник стал подавать сигнал как при открытой двери даже если она открыта. Откроешь, закроешь вроде перестает. А потом снова. И частота этого нарастала. Никаких ошибок на табло нет. Но 5 раз за ночь вставать пищалку эту вырубать было не очень интересно.
Я естественно решил разбираться. Полез на форумы холодильщиков. Что-то вроде холодфорум.ру или что-то подобное. Было много тем с подобными симптомами на холодильники моего ряда. Там в основном общаются мастера холодильников, поэтому вроде как полезно почитать.
Первое на что грешили многие - это заслонка. Почитал, узнал, что это такое, где стоит и зачем она нужна. У многих она примерзала - не мой случай. Вращается. Но не всегда. При чем иногда вращается постоянно, при этом получается, что холод в верхнюю холодильную камеру поступает рывками. Решил, что в этом проблема. Перегрев верхней камеры получается из-за непостоянного набора холода. В доказательство было то, что холодильник начал греться больше, т.к. не выключался дольше обычного, видимо холод не мог набрать, либо не срабатывал выключатель. Бок был горячей обычного, намного, а потом начинался писк как при не закрытой дверце. Я выключал его и включал заново для сброса режима работы.
Ладно копаю глубже, у заслонки есть геркон - магнит который управляет заслонкой на включение-выключения вращения. Возможно он накрылся или даже просто немного отошел. Но наблюдения за работой заслонки все же показывали, что он таки срабатывает. Но найденное на ю-тубе видео, где какой-то мастер показывал постоянно вращающуюся заслонку и говорил, что это не нормально, но возможно проблема даже не в заслонке и не в герконе, а в модуле управления. Оп, проблемка выросла в цене еще на порядок, да и заменять сложнее судя по всему. Так как у меня она очень часто вращалась не останавливаясь или наоборот стояла, а тронешь может начать крутиться... начал подумывать что надо разобрать и пробовать ставить рабочую заслонку или геркон для теста, в надежде что все же не модуль управления там проблемы создает. Только ее еще купить надо было..
В общем весело. Холодильник глючит во всю, то пищит, то не выключается, работает до перегрева. Я уже вручную его каждый час выключаю и включаю чтобы он перешел в другой режим работы. Это помогает, но не надолго.
Кстати, по заслонке я позже все же вычитал, что она таки должна вращаться в каких-то случаях не только 2-3- оборота, а может дольше и это нормально а не симптом поломки.
И тут пришло решение. Практически как лампочка над головой засияла...
Только не над головой, а над холодильником, точнее в холодильнике. В общем вечер, в квартире темно, начинается писк холодильника сигнализирующий о неплотно закрытой дверце. Я подхожу и в темноте вижу свет идущий над верхней часть двери. ОППА! До этого я не замечал вечером, а днем его не увидишь. А может такого и не было. Но теперь есть. Я открыл дверь, закрыл - нет света. Но если чуть шевельнуть - включается.
Вывод - просела дверь. Лезу к креплению и вижу, что там лопнула пластиковая шайбочка толщиной 1-2 миллиметра на нижнем креплении холодильного отделения. Между осью крепления и самой дверцей. Она развалилась на несколько частей и где-то треть ее там все еще застряла.
Но блин дверь опускается всего на пару миллиметров - неужели всё из-за этого??!! Как оказалось ДА!. Блиннн!
Устраняю проблему. Пытался вставить стальную шайбу выкусив кусок чтоб зашла ан ось- не зашло и не держалось. промучился минут пять. Потом идея два - кусак алюминиевой проволоки намотал на один оборот. Стало идеально. Дверь приподнялась.
Магнит снова стал цеплять дверь крепко даже если дверь захлопывать с толчка.
Симптомы глюков ушли. Вот уже два месяца холодильник работает как и до всей этой ерунды.
Всего-лишь дверь просела на пару миллиметров. С одной стороны хорошо что так все разрешилось. С другой стороны ДВА МИЛЛИМЕТРА опускания двери давали перегрев и кучу проблем!!! :(
А пороизошло все это, как я позже понял, когда мы на нижнюю полочку на дверце холодильника поставили 2 или три баклажки компотика охлаждаться где-то за месяц до того как это стало происходить. Но они простояли там несколько минут, т.к. что-то мешало закрыть плотно или под тяжестью она открывалась и все это было перложено на полочки внутри. Но этого было достаточно чтоб та шайбочка лопнула, по немного она вывалитвалась из своего места и дверь проседая в поерделенных положениях вызывала все эти безобращзия
Вот это моесто с уже намотанной проволокой.