И так, имеем проблему: при чистке снега, снежная пыль забивается в воздухозаборник, потом там тает и, превратившись в воду, заливает воздушный фильтр.
Разбираем для начала кожух воздушного фильтра и высверливаем отверстие, в которое вкручиваем уголок 90° пп трубы
Собираем все обратно, а между ручек снегоотбрасывателя на металлические пластины крепим пп трубу, к которой закрепляем своего рода "капот", изготовленный из лопаты для снега
Испытания показали, что доработка действенная, снег не задувает больше.
Есть досуг такой, что-нибудь поковырять, что-нибудь отремонтировать или улучшить, заодно может дополнительный опыт приобрести. Вот вечерком решил я добавить гирлянде из Фикспрайса питание от USB блока питания, а так же возможность регулировать яркость.
Для тех, кто никогда её не видел и ничего о ней не слышал - гирлянда ничего сверхъестественного из себя не представляет - батарейный отсек для трёх элементов питания типа АА, один выключатель (который на самом деле переключатель - и это хорошо), два тоненьких лакированных проводочка (как на обмотках электродвигателей, трансформаторов и т.п.) и светодиоды smd с каплей термоклея сверху. Она умеет только светить, не светить, и сжирать пальчиковые батарейки. Самостоятельно мигать она не умеет, и на самом деле ей это и не нужно.
Что понадобилось для модификации: - разъем micro-usb на плате 79 руб. за 10 шт. - dc-dc понижающий преобразователь Mini360 на микросхеме MP2307 или его аналоге - MP1482 (у меня вторая) 42 руб. за 1 шт. - переменный резистор в удобном корпусе на 50кОм - 110 руб. за 10 шт. - изолированный монтажный провод с луженными жилками - бесплатно. Цены взяты на Алиэкспресс на момент написания данной заметки. Выходит итоговая стоимость модификации 61 руб. У меня эти запчасти давно есть и при необходимости приобретаются дополнительно.
У понижающего преобразователя на микросхеме MP1482 стоит переменный резистор на 200кОм, но такое большое сопротивление мне не нужно, так как при 200кОм на этом резисторе выходное напряжение ограничивается примерно максимальными для преобразователя 18 вольтами, соответственно примерно 100кОм на резисторе даëт на выходе примерно 10 вольт, 50кОм на резисторе даëт на выходе примерно 5 вольт (на самом деле 6.5В) и так далее. Ну а светодиодам больше 5 вольт не нужно. Максимальная яркость у гирлянды достигается примерно при 4.3В, а минимальная - порог, при котором светодиоды начинают подавать признаки жизни - примерно 2В.
Я видел на Алиэкспресс варианты таких гирлянд, где вместо батарейного отсека установлен просто штекер USB-A, но я не видел, что бы на такие гирлянды устанавлявали регулировку яркости. Я раньше пробовал такую гирлянду запитать напрямую от зарядного устройства от старенького Sony Ericsson (5В 300мА), но гирлянда не выдерживала длительной работы от источника напряжения 5В - перегорали светодиоды.
В общем, если правильно смешать все компоненты, то получится весьма не плохо. Что бы компоненты не болтались, они были аккуратно приклеены к корпусу на обычный суперклей.
Ну и главный вопрос - зачем это всë нужно?
Я купил эту гирлянду перед новым годом, что бы немного украсить своë убежище. Но оказалось, что эту гирлянду довольно прикольно использовать в качестве ночника, особенно с почти севшими батарейками, когда гирлянда еле светит. В такое состояние батарейки приходят примерно через сутки постоянного свечения (если батарейки хорошие). Ну а на максимальной яркости 10ти метровая гирлянда вполне может служить неким таким уютным источником света - заменителем торшера или обычных свечей - не слишком ярко, как от обычной люстры, но книги читать можно. Еще такая гирлянда популярна у фотографов. Брать гирлянду с собой на съемки и подключать её от повербанка, да еще и иметь возможность регулировать яркость - весьма удобно.
Начну с небольшого предисловия. Около пятнадцати лет назад, будучи подростком, я плотно связал свою жизнь с музыкой. С музыкой мы пережили гнев, счастье, депрессию, умиротворение, тревогу и радость. Более того, некоторые мгновения всплывают перед глазами только тогда, когда я вдруг услышу давно забытую композицию, игравшую в тот момент. Во времена небогатой юности я не только выслушивал все, что у меня было, но и пытался это посильно улучшить. В ход шли все средства, от эквалайзера в ОС до затыкания фазоинвертора сабвуфера носком.
Спустя полтора десятка лет, меломания сменилась работой и бытом, но что-то побудило меня приобрести не самые дешевые наушники. Удивившись самому факту, что планарные наушники можно приобрести за относительно подъемную сумму, я заинтересовался Fostex RP.
О компании
Fostex – Японская компания, специализирующаяся на производстве аудиотехники, которая в 1973 году отпочковалась от Foster Electric Company. Наушниками же компания занимается уже более 30-ти лет. Важно сказать, что дизайн современных устройств (в том числе и Fostex T40RP Mk3) за эти годы претерпел минимум изменений, что сразу бросается в глаза. Дизайн не устаревший, он просто старый с уклоном в ретро. Японцы по части уважения к предкам вообще большие молодцы.
Сама же Fostex не кричит «Since 1976», также и о том, что Fostex T20 были любимыми наушниками почившего Майкла Джексона, да и о том, что внутри изодинамические драйверы, на худой конец! У вас в руках будет скромная коробочка с названием и моделью, единственное отличие – это указание открытого или закрытого исполнения самих наушников в зависимости от модели. Пассивный маркетинг кажется странным, однако продвижением марки Fostex и их наушников в частности занимается довольный потребитель путем сарафанного радио. В любом кружке анонимных аудиофилов этот бренд знают все.
В этой статье я не хочу писать про комплектацию, качество сборки и материалов. Мне бы хотелось поделиться некоторой собранной мной информацией об этих наушниках и личной историей борьбы с ними, возможно, даже предостеречь кого-то от их покупки.
Особенности планарных наушников
Важно! Эти наушники не будут хорошо играть ни от смартфона/планшета, ни от встроенной звуковой карты компьютера/ноутбука. При том, что они имеют сопротивление всего 50 Ом и довольно большую чувствительность 91 дБ, номинальная мощность динамиков составляет 3 Вт (именно Ватт), что сродни небольшому динамику настольных офисных колонок. В моем понимании, все отрицательные отзывы связаны именно с непониманием этого фактора. Наушники будут играть достаточно громко даже просто от внешней звуковой карты, но именно с отдельным усилителем детализация звука станет максимальной. И да, далеко не каждый усилитель сможет дотянуть Fostex до потолка их звучания.
Любые планарные решения достаточно капризны к мощности усилителя и Fostex не исключение. Такие высокие требования к источнику наушников Fostex объясняются в первую очередь изодинамическими драйверами.Дело в том, что конструкция изодинамических динамиков кардинально отличается от привычной нам мембраны с катушкой в динамических наушниках.
Изодинамический излучатель условно представляет собой «бутерброд», в котором между двумя магнитами находится тончайшая токопроводящая мембрана, приводимая в движение магнитным полем. Двигается она туго в силу физических и электротехнических факторов, именно поэтому всплывает необходимость в столь огромной мощности сигнала, однако в силу того, что мембрана намного более тонкая и движется линейно, создавая звуковые колебания всей своей площадью, удается получить удивительный результат в детализации и диапазоне воспроизводимых частот.
Выбор источника
Достаточно выслушав новые наушники на своем «бедном» Behringer UM2, мне стало интересно, что будет с более качественным источником. Выбор пал на Creative SoundBlasterX G6. Данная звуковая карта компактна, имеет отличные характеристики (32 бит/384 кГц), а также встроенный дискретный усилитель (по 1 Вт на канал), который при желании можно отключить по щелчку. На бумаге все сошлось, на практике – не совсем. Соединив все это вместе я несколько дней ковырял настройки звуковой карты, придя в итоге к единственно верному решению – включению режима Direct (когда весь сигнал в чистом виде отправляется на звуковую карту без вмешательства системы и ПО). Для музыки я ставлю режим стерео с максимальной частотой дискретизации, для игр все-таки перевожу звук в режим 7.1, очень уж вкусно получается.
Форматы воспроизведения
Ну и немного аудиофилии или как правильно слушать музыку. Если вы считаете, что, слушая MP3, вы откроете для себя что-то принципиально новое – на удивление, вы окажетесь правы. Но насколько вы удивитесь, услышав настоящий оцифрованный винил. Знакомьтесь, DSD (Direct Stream Digital) — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, увидевший свет в далеком 1999 году.
Как правило, весь звуковой сигнал из разных источников Windows микширует через интерфейс WASAPI и выводит через звуковой драйвер. Благодаря этому вы можете одновременно слушать музыку и играть в игру, общаясь по условному «скайпу». Минус в том, что путь от источника до ЦАП будет проходить с применением стандартного формата аудио сигнала PCM через различные микшеры, эквалайзеры, программные эффекты, кодирования/декодирования и т.д. Настоящий звук можно услышать только через ASIO вашей звуковой карты, ASIO позволяет воспроизводить аудио файл напрямую через драйвер устройства, без постороннего вмешательства. При этом источник будет иметь монопольный режим в системе (он может быть только один).
Только через ASIO можно воспроизвести честный DSD, у меня получилось это сделать только через Foobar2000, тот же AIMP воспроизводит DSD, втихаря перекодируя в PCM. В чем принципиальное отличие? Например, DSD128 имеет параметры 1-бит/5644,8 МГц, стандартный MP3 в PCM 16-бит/44.1КГц. Имея такую чудовищную частоту, файлы в DSD воспроизводят каждый шорох на записи, большинство из которых слышно, благодаря этим наушникам.
Что не понравилось
А теперь немного о грустном. Мне никак не удавалось понять, в чем же дело. Звук очень детальный, громкий, но это не тот звук, который мне нужен. Десять лет назад, слушая альбом группы Pain под названием "You Only Live Twice", было совершенно невозможно что-либо разобрать из-за злющих запилов и сатанинских воев солиста, этот альбом мне нравится до сих пор, и я решил наконец-то услышать все «по полочкам», так сказать. Но…не услышал. Когда звуковая сцена «забивается», все звуки превращаются в одну общую кашу, при повышении громкости этот эффект кратно усугубляется. Не повышать громкость сложно, т.к. звукоизоляция в этих наушниках крайне слабая, несмотря на то, что Fostex T40RP – единственная модель линейки полностью в закрытом исполнении.
В ретроспективе могу с уверенностью сказать, что профессиональная направленность данных наушников делает звук очень своеобразным, что отражено как в конструкции чаши, так и в амбушюрах. Сама продукция Fostex направлена на выслушивание максимальных нюансов и оттенков звучания, просто слушать в них музыку можно, но тяжело из-за обилия деталей, как бы парадоксален не был такой вывод.
Модификация наушников
Недолго думая, было принято волевое решение заткнуть фазоинвертор носком модифицировать каким-то образом это чудо, ведь о необходимости в модификациях кричали чуть ли не в каждом обзоре.
Не сосчитать, сколько раз я разобрал и собрал наушники. В итоге добиться результата все-таки удалось вопреки всем советам на форумах и англоязычным статьям.
Главный конструктивный просчет производителя – создание линейки абсолютно одинаковых наушников в разном звуковом исполнении. Модели отличаются друг от другом лишь наличием сквозных внешних отверстий в корпусе. Сами же наушники разрабатывались как открытые (T20RP), а их наиболее сбалансированная и популярная модель является полуоткрытой (T50RP). На основании таких размышлений возникает подозрение, что с закрытыми T40RP возникает больше всего проблем именно из-за их «закрытости». Дальше будут картиночки.
Первая подготовка пациента к операции.
Сама конструкция наушников крайне интересная. Изодинамический излучатель прикручен к передней крышке чаши, спереди он защищен тонкой капроновой сеткой, а с обратной стороны заклеен какой-то бумажкой, на которой имеется отверстие-фазоинвертор (где мой носок?). Также имеется два сквозных вентиляционных отверстия в передней крышке с динамиком для вывода звука от фазоинвертора обратно в чашу через звукоизоляционный материал вокруг динамика. Конструкция проста, но в то же время гениальна.
Суть многих мануалов по модификации наушников Fostex состоит в манипуляциях с этом бумажкой и размером отверстия на ней. А также, так называемый «бас-мод», предлагающий варварски заклеить вентиляционные отверстия изолентой.
Итак, первым делом я решил избавиться от резонансов внутри чаши, обклеив все максимально мебельным самоклеящемся войлоком изнутри. Результат не заставил себя долго ждать, при повышении громкости, звон высоких частот больше не пытался порвать уши в лоскуты. Резонансные паразитные частоты в среднем диапазоне также стали менее выражены.
Оклейка обратной стороны динамика производилась уже конкретно под свои предпочтения. Выполнив действия по способу, описанному на форуме, басы начали «стучать», высокие частоты зазвучали интереснее. Критический минус – появился гул в районе 100-150 Гц на высокой громкости.
Да, в основании туалетная бумага, именно так советовали формучане-аудиофилы.
Динамик лежит на чаше через некий тонкий уплотнитель, при этом в свободно состоянии, когда не закреплен, звучит чисто, а при закреплении в корпусе, последний начинает резонировать в районе 200-300 Гц.
Было принято решение заменить уплотнитель на строительную демпфирующую ленту. Боялся, что она окажется слишком толстой, однако ее пластичности хватило, чтобы зазора при сборке наушников не образовалось.
Криво, но работает! - Мой девиз на каждом этапе сего колхозного творчества.
Какое-то время конструкция находилась в таком состоянии, пока я не нашел тонкую пластинку упаковочного поролона. Воздух из нее продувается с затруднением по всей поверхности. Возникла идея! А что если звук будет проходить не через одно большое отверстие, а через бесчисленное количество маленьких? За одно и доработал шумоизоляцию внутри.
При использовании поролона, звук стал более честным и свободным. По какой-то причине бас остался на месте, а все остальное зазвучало намного более сбалансировано и детально. На этом эксперименты с внутренностями закончились. Полученный результат меня устроил.
Заказав другие амбушюры, временно затрамбовал имеющиеся ватными дисками, дабы хоть как-то повысить звукоизоляцию и сгладить резонансы от фазоинвертора уже снаружи чаши наушников. Все-таки они закрытые, а звуку нужно куда-то деваться.
Манипуляции пошли на пользу и изоляционным свойствам, и качеству звучания, но я не был полностью удовлетворен результатом проделанной работой. До тех пор, пока не пришли мои новые амбушюры!
Даже внешний вид этих амбушюр на наушниках, создает эффект, как будто они должны были быть здесь изначально. Сидят они гораздо более удобно, мягко обволакивая ухо. Влияние на звук было предсказано еще до прослушивания, амбушюры частично перекрыли вентиляционные щели, а значит звук будет идти не вокруг ушей, а строго в них. Звукоизоляция при этом улучшилась кардинально.
Выводы
После прослушивания я остался в полном удовлетворении. Амбушюры напрочь перечеркивают всю профессиональную специфику звучания, делая Fostex T40RP более «попсовыми». Звук стал ровно таким, как в привычном для всех виде, при этом детальность никуда не делась. А какой стала сцена! Вокал теперь прямо в голове, инструменты разложились по полочкам, какие-то даже стали субъективно выше или ниже. Да, возможно, какие-то нюансы больше не будут отчетливо слышны, за то теперь музыку стало приятно слушать, а не выслушивать. И да, "You Only Live Twice" зазвучал-таки более разборчиво (он у меня тоже в DSD).
Вот так и закончилась моя борьба за звук с наушниками Fostex T40RP Mk3. Следующим этапом будет покупка усилителя. Смотрю в сторону Asgard или Shoker.
P.S. Данный пост мой, был написан в октябре 2023 года в клубе DNS. Начав данную серию постов на пикабу, могу точно сказать, что борьба за звук здесь только началась. Если было интересно, продолжение скоро, благо материала уже набралось не мало.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Приветствую Всех! Иногда на рыбалке бывает, что хотя Вы и привязали свой садок к рогатине спереди, его задняя часть меняет своё положение из-за течения. Для того, чтобы садок не сильно сдвигался в месте ловли в воде и никуда не смещался, к его дну нужно приделать какой-нибудь груз.
Для наленьких садков на мой взгляд лучшим образом подходит хоккейная шайба! У меня как раз нашлась подходящая хоккейная шайба в старых советских вещах из далёкого детства 80-х! Она не слишком тяжёлая, чтобы таскать её в рюкзаке вместе с садком и её веса вполне достаточно, чтобы утяжелить садок.
Взял два максимально длинных шнурка от берцев и связал косичку, одним концом привязал к шайбе(в которой предварительно просверлил отверстие шуруповёртом с толстым сверлом), второй конец привязал к центру дна садка насквозь через сетку.
Кому одной шайбы мало, можете привязать несколько или любой другой удобный для Вас груз.
Надеюсь, кому-нибудь мой совет окажется полезным. Ни хвоста ни чешуи!
Всем привет! Вроде как должно подойти для "Пятничного Моего". =)
Итак, заспавнился у меня дома вот такой товарищ с битодержателем:
У битодержателя есть специальная пружина, которая держит биту внутри паза (магнита внутри не предусмотрено):
В случае использования бит и различных переходников со стандартным креплением (с эдакой выемкой) появляется очень сильный люфт. Они как бы болтаются вперед-назад, пока не упираются в пружину:
Найти хитрые биты без этого паза-выемки мне не удалось, хотя возможно я просто плохо искал. В итоге было принято решение СПИЛИТЬ НАХРЕН болгаркой часть крепления вот таким образом:
И теперь проблема решилась, пружина держит крепление там где нужно - по толстой части крепления. В итоге вся эта конструкция даже в родной чехол влезает без проблем.
Дешевое решение для тех у кого дома есть болгарка (УШМ). Возможно есть у соседа или в любом другом месте, где режут металл на заказ. Зажимаете деталь плоскогубцами или струбциной и режете. Вдруг кому поможет.
П.С.: За шакалистость фото прошу прощения. Никогда нормально не получалось фотографировать.
До наших краев вскоре дойдет технический прогресс и горячая вода будет на некоторое время отключена. Воспоминания с прошлого лета подтолкнули меня с созданию девайса и написанию этого поста. В квартире в которой я живу в наличии наличествует потрясающий проточный водонагреватель на 9 кВт, а потрясающий он потому-что от его работы аж трясет, вместо стабильного потока горячей воды он генерит автоматический контрастный душ. Он греет воду сильнее чем нужно, уходит в защиту и ждёт пока станет холодный, что мягко говоря не очень комфортно. Было решено действовать радикально и вставить в него ПИД регулятор, чтобы вода была стабильно горячая, несмотря на то что он там себе придумал.
Рассмотрение схемы на обратной стороне крышки и вскрытие показало что внутри имеется 2 нагревателя по 4.5квт каждый. Чтобы было всё ровно и красиво я купил 2 твердотельных реле, которые будут подключаться к терморегулятору. Дальше надо было определиться как слепить вместе 2 реле и регулятор в одном месте так, чтобы они не болтались под бойлером электронной паутиной. Недолго думая задизайнил крепление, получилось как-то так
И через 4 часа крепление мне распечатал принтер, вроде ничего так вышло
Размещается оно как-то так, регулятор крепиться на стяжках, а реле с радиаторами на потайные винты м3х10
К регулятору должна крепиться термопара, но у комплектной есть один ньюанс - термопара находится внутри болта и это нам не подходит, можно попытаться срезать оболочку болгаркой или дремелем, но у меня руки кривые и я её испортил. Так что купил ещё одну без болта на 130р и забыл об этой проблеме
Потом я впаял длинные провода для реле в разрыв проводов ТЭНов бойлера. Ещё стоит написать про метод крепления термопары к бойлеру. На фотке ниже видно медную трубу, которая немного изгибается снизу в сторону стены, на неё я намотал немного термостойкого скотча и подмотал туда термопару, вроде надёжно вышло
Вот так конструкция выглядит смонтированной и прикрученной к стене через дюбеля
Получилось всё именно так как и задумывалось Что интересно, можно выставить комфортную температуру и открыть кран в сторону горячей воды, при этом она будет поддерживаться с точностью до градуса вне зависимости от напора
Список того что нужно для тех, кто решил повторить (цены указываю те, которые вышли у меня): 1) Терморегулятор rex-c100 (800р) 2) 1 дополнительное реле реле ssr40-DA радиатор, один комплект продавался вместе с регулятором (628р) 3) Метр кабеля ПВС 3х4мм2 (200р) 4) Мелочевка типа винтов, дюбелей и саморезов уже была, так что возьмём 50р 5) Печатанное крепление (мне обошлось в 70р, если у вас нет принтера, вам это будет стоит в районе 300-500р)
Как-то так, автор остался весьма доволен полученным результатом)
Когда у меня появилось желание опробовать печать самодельным PET (для ЛЛ: не занимайтесь ерундой, овчинка выделки не стоит), сразу возникла нерешаемая, в рамках готового изделия, проблема. Нужна температура сопла 265 градусов, а принтер больше, чем 260 ставить не даёт. Да и 260 он работает нестабильно, всё норовит заверещать и уйти в ошибку.
Решение виделось одно - нужна перепрошивка. Вот только готовой прошивки (на тот момент) не было, а прошивка, имеющаяся на сайте производителя была древнее древней, и в случае с неудачной компиляцией самодельной, придётся ставить совсем старую. Так как проволока была уже изготовлена, отступать было нельзя.
Рисковать принтером ради необратимого эксперимента не хотелось. Пришлось думать.
Как работает экструдер, я уже хорошо знал, потому что проволока изготавливалась на аналогичном принтерном экструдере, и весь процесс управлялся с микроконтроллера, который и следил за правильной температурой. Мне повезло, у термистора обратная нелинейная зависимость от температуры - чем выше температура, тем меньше сопротивление. Значит, подумал я, если я не могу увеличить максимальную температуру, значит надо просто сказать принтеру, что температура "ещё недостаточна", меньше чем есть на самом деле.
Формула расчёта сопротивления термистора известна. Посчитав по этой формуле значения сопротивлений на разных температурах, я вычислил, что разница между 245 и 265 градусами составляет, для термистора, 70 ом.
Следовательно, добавив в разрыв термистора резистор в 70 ом, мы обманем принтер на 20 градусов, выставляя 245 при печати, в реальности сопло будет нагреваться до 265 градусов, что и требуется.
Далее, из старого компьютерного блока питания, от внутреннего вентилятора, я вытащил разъём, подходящий к плате и кусок провода. Собрал из него переходник, с резистором и микровыключателем, и воткнул этот переходник в разрыв провода термистора. Выключатель вывел наружу и всё.
С включенным резистором, при 245 градусах имеем 265. Чтобы печатать ABS, температуру нужно выставлять 230 градусов. Для печати PLA можно ничего не менять, там температура больше на 3-5 градусов. (Связано с нелинейностью изменения сопротивления от температуры).
Если надо, чтобы принтер видел температуру правильно, резистор закорачивается микровыключателем.
Когда я наконец то добуду нормальную прошивку, для которой костыль будет не нужен - я просто выдерну переходник и всё.
Переделка полностью обратима и стабильна.
Схему и фотки добавлять лень, там настолько всё просто и очевидно, что надобности, думаю, нет.
1. Да искорени в сердце своем ненависть к никель-металлогидридным, никель-кадмиевым, никель-марганцевым, кадмиевым, ртутно-цинковым и иным аккумуляторам с эффектом памяти.
2. Да усмири отвращение к щелочным, кислотным и иным аккумуляторам с быстрым саморазрядом.
3. А тем паче не гневайся на аккумуляторы с эффектом памяти и быстрым саморазрядом на вооружении стоящие и на складах годы возлежавшие.
4. Ибо всякая ненависть, отвращение и гнев к темной стороне Силы ведут падаванов юных и ниочинь. Но эмоции оные, к армейским источникам питания испытанные, ведут к темной стороне Силы кратно быстрее. При этом кратность исчисляется в зависимости от количества месяцев хранения на складах без обслуживания должного.
5. И лишь сохранив спокойствие и равновесие сил в сердце своем и ум очистив от скверны, бери паяльник в руки с жалом тонким, но чистым. Ибо на темной стороне Силы руки дрожат и паяльники втыкаются в самые неподходящие места.
6. Стол для пайки подготовь настоящим образом, очисти от хлама неизбежного, а паки и паки горючего.
7. Припой выбирай подходящий для ритуала, а не тот, что под руку попался в стола ящике.
8. И канифолью не пренебрегай отнюдь.
9. Редкая пайка в кислоте нуждается и задержки с работой из-за ее отсутствия, чаще всего, отмазка голимая. Но и недостаток кислоты в нужных местах не красит ступившего на Путь.
10. Будь скромен и начинай с малого: замени лампы накаливания в приборе подсветки буссоли светодиодами подходящими.
11. Эстеты играются цветом светодиодов подсветки. Пустое сие, бери тот, что подходит по размеру и напряжению. А если тебе лично еще и понраву, то и подавно не заморачивайся. Ибо сказано было - всякий светодиод уместнее, чем накаливания лампа.
12. О яркости светодиодов подумать же истинный падаван обязан. Усмири стремление станцию З-15-4Б соорудить из подсветки прибора оптического и в скромности пребывай при выборе, ибо не в зенитной прожекторной дивизии служишь. Помнить ступивший на Путь должен, что кроме видимости сетки приборной есть и альтер эго - заметность прибора наблюдателю внешнему.
13. Продвинутый падаван способен разъем подобрать с контактами пружинными, допускающими замену светодиода быструю.
Но юный падаван, к подбору подобному не готовый, не должен останавливаться на своем Пути - помни о п.11, впаяй и не заморачивайся.
15. Да не возгордись богопротивно заменой ламп накаливания на светодиоды и по окончании займись питанием оных. Несть бо в армии заряженных штатных аккумуляторов со сроками службы пристойными и саморазрядом малым. Сие не плохо и не хорошо - Мир так устроен, прими и возрадуйся возможности по Пути следовать.
16. Сказано было - всякий новый литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор уместнее никелевого, кадмиевого, свинцово-кислотного и иного хлама.
17. Всякий литий-полимерный аккум безопаснее литий-ионного, но всякий литий-ионный стареет медленнее литий-полимерного. Да не пренебрежет знанием сим падаван при возможности выбора и сохранит ясность ума при выборе уместного.
18. Однако и ослу между стогами сена уподобляться не стоит - бери доступное и используй, всяко лучше говнища убитого, многокилограммового, 70-х годов выпуска.
19. Форм-фактор 18650 не имеет равных по распространенности, а оригинальность большая вредит порой удобству использования и оперативности восстановления работоспособности. Да не возобладает ЧСВ над падаваном, по Пути следующему, и да отринет он штаны подвернутые с содомокатами оргинальность, твердо выбрав удобство и ремонтопригодность.
20. Сварка аккумуляторов хороша, но в местах подходящих и останавливать падавана на Пути истинном ее отсутствие не должно. Ибо редкая сварка не может быть заменена пайкой в деле электротехническом.
21. По возможности же бокс с контактами пружинными используй, дабы не впадать в уныние при необходимости менять аккумы в поле.
22. Эстеты и возгордившиеся своей невлюбленностью герметичными боксами озадачиваются по ценам мостов чугуниевых. Нет греха в том, если падаван плюнет слюнями на это хипстерство и поставит обычный по цене рубль ведро.
23. Но и если даром герметичный бокс достался - не пренебрегай отнюдь.
24. Всяко защитой от влаги озаботиться следующий Путем падаван должен, ибо влага и электричество вещи несовместные.
25. Замену ламп и аккумуляторов армейских производить аккуратно следует, дабы вернуть в исходное состояние по требованию легко было.
26. Лампы накаливания извлеченные сохранить следует в месте надежном, пролюбленность исключающем.
27. Аккумуляторы штатные же обслужить наилучшим образом падавану необходимо и на хранение в условиях соответствующих определить. Равно как и наказать подчиненному специальному, чтобы проверял состояние и обслуживал по необходимости.
28. Подсветкой буссоли не исчерпывается первоочередное на Пути. Завершив деяние и схему усвоив, к подсветке прицелов "Луч-1" приступай немедля.
29. Заменивший лампы и древние аккумуляторы на приборе "Луч-1" и аналогах впасть в эйфорию может от легкости бытия, забыв о сохранности и обслуживании того, что заменил. Не следует уподобляться таким, к темной стороне Силы ведет подход этот - сохрани и обслужи, домой отнеси девиз не только прапорщиков, но и всякого падавана по Пути следующего.
30. Однако нет греха и в том, чтобы в поле с собой старые щелочные аккумуляторы не таскать - многыя и многыя килограммы эти вполне уместно заменить парой комплектов аккумов 18650 в кейсе. Старые же в КХО пусть возлежат, целее будут и взору проверяющего услада.
31. Заменивший же все лампы и аккумуляторы не должен пребывать в праздности - зарядкой падавану озаботиться следует. Дабы не только в ППД от 220в восполнять энергии запасы электрической, но и на марше от прикуривателя автомобильного. Просты и дешевы доработки подобные, но зело и паки полезны падаванам, на Путь ступившим.
32. Считать падавана продвинутым можно лишь в том случае, ежели спокойствие сохранить сможет при виде питания источника РЦ-63.
33. Слово же бранное, сказанное при этом испытании, не следует приговором падавану полагать. Истинные мудрецы и гуру назначают в этом случае повторное испытание с изделием 10Д-0,55С-1.
34. Прошедший же испытание Падаван допускается к доработке питания ЛПР-1, ибо сказано нам - сами себя сдохшие кадмиевые аккумуляторы не заменят, а всякий дальномер с питанием обязан быть.
35. Помощь разведке в доработке приборов по схеме описанной продвигает падавана на Пути истинном. Но не в ущерб приведению в надлежащее состояние своих приборов. Пренебрежение же своими приборами в пользу чужих залетом считается и падаван оступившийся претерпевать должен за сие.
36. Увидевший подсветку ПСО падаван да сохранит невозмутимость и отрешенность разума. Но и падаван с каменным сердцем, не дрогнувшим при виде изделия, настороженность вызвать должен - такой и ребенка ударить может, и женщину обидит, и автомат недочистит, и на 1-00 ошибется.
37. Падаванов же с добрым сердцем, помогающим ПСО вылечить доработкой отсека для питания и заменой ламп на светодиоды, поощрить можно и плюсик в карму начертать невозбранно. Ибо многих и многих малых сих изделие это в исходном состоянии до греха довело, преумножая темной стороны силы.
38. И да пребудет мир в сердце падавана, уверенного в доработанной прямыми руками верной буссоли своей. И да не усомнится наводчик в темное время суток в прицеле своем. И да измерит нужную дальность артразведчик ЛПР-ом своим с питанием истинным и долговечным.
39. И да не искусит темная сторона Силы пользователя ПСО многострадального.
40. И да сохранят все падаваны светлой стороны Силы невозмутимость разума и здоровые межпозвоночные диски, избавившись от щелочных и кислотных аккумуляторов в пользу литиевых.
41. Но помнить следует, что борьба эта от сотворения Мира идет и идти будет. Потому да сохранятся запасы припоя и канифоли ваши в достаточности и доступности. И да не дрогнет рука с паяльником ваша, избавляющая Мир от несовершенного, но несущая в него гармонию и суровую справедливость.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.