Ёлочные игрушки
Время собрать россыпь самоцветов в задуманные изделия.
В разборе
Складываем
Спаиваем
Заливаем
Лудим, гнём, крепим
Доливаем припоя
Крепим палочки-ушки
Дальше моем, шлифуем, покрываем антиоксидантом и снова моем.
Конец.
Время собрать россыпь самоцветов в задуманные изделия.
В разборе
Складываем
Спаиваем
Заливаем
Лудим, гнём, крепим
Доливаем припоя
Крепим палочки-ушки
Дальше моем, шлифуем, покрываем антиоксидантом и снова моем.
Конец.
Фото 1. Шлифовальная машина в работе. Обтачивание неодимовых стекол-светофильтров для специальных очков.
Продолжение, начало - постановка задачи.
Мотор был разобран, отмыт-отчищен бензином, ротор с «беличьей клеткой» отдан токарю на доработку – вал был несколько укорочен, выполнена проточка, нарезана резьба для навинчивания маленького трех кулачкового сверлильного патрона. Максимальный диаметр зажимаемого стержня – 10 мм. Заодно были заказаны и выточены два переходника под имеющиеся «биточки».
Фото 2. Эскиз для оснастки-переходников для двух типов сменного инструмента и доработки вала мотора.
При сборке пользуясь случаем сменил подшипники.
Фото 3. Мотор с насаженным инструментом.
Набросал в КАДе общую компоновку.
Фото 4. Эскиз компоновки станка.
Сборка. Механическая часть.
Фото 5. Разметка, нарезка заготовок - УШМ, в больших тисках, тоненьким отрезным диском, наушники, защитные очки.
Фото 6. Сварка основной рамы, зачистка швов. Из обрезков сварил заготовки для кронштейна двигателя.
Фото 7. Готовые кронштейны. У верхних площадок спилил часть нижних полок, чтобы не слишком ухудшать и без того не блестящий обзор на рабочем столе.
Фото 8. По размерам рамы, вырезал заготовку для рабочего стола. Из куска нержавеющей стали 1.5 мм толщиной. Разметил, накернил центры будущих отверстий. Теперь все это сверлить – охохонюшки!
Фото 9. Приварил кронштейны для мотора, насверлил отверстий.
Фото 10. Уже можно снять точные размеры для задвигаемого под рабочий стол корыта. Начертил развертку, вырезал, согнул, спаял газовой горелкой.
Специальный выступ-карман на баке позволяет удобно разместить забор воды насосом-омывателем инструмента. Для формовки жестяного кармана выточил из кусочка березы болваночку-оснастку.
Фото 11. Впаял кармашек в нужном месте бака, из кусочка такой же оцинковки сделал и впаял дно кармана. Припой оловянно-медный с родным флюсом в виде пасты. Для горелочной пайки, применяется при монтаже медного водопровода.
Фото 12. Готовый кармашек для забора воды.
Проверил бак на герметичность, вымыл остатки кислотного флюса, высушил. Просверлил два отверстия в стенке бака для сообщения бака с насосным карманом. Зачистил шкуркой пятна окислов, обезжирил, покрасил в два слоя. Применил грунт-эмаль по ржавчине серого цвета – очень укрывистая и дает плотное прочное покрытие.
Фото 13. Раму станка пришлось дорабатывать – выпиливать проемы для выступа бака. Изловчился маленькой болгаркой, потом понятно напильником.
Фото 14. Приварил два кусочка стальной полосы – посадочное место электрической коробки. Лишнее обрезал, все зачистил.
Приварил ушки для крепления светодиодной лампы подсветки рабочего стола с одной стороны и кронштейна удерживающего шланг подачи воды от насоса с другой.
Фото 15. Железку тщательно зачистил УШМ, где было не достать – крупной шкуркой, обезжирил, покрасил. То же грунт-эмаль по ржавчине, но желтая и другого производителя, подешевле.
Другая эмаль оказалась пожиже, более-менее ровного цвета без просвечивающих темных пятен удалось добиться лишь на третьем слое.
Основная железка готова, беремся за паяльник - продолжение следует!
Babay Mazay, зима, 2018 г.
Фото 1. Вид готовых очков.
Здесь рассматривается изготовление надежной самодельной оправы технических защитных очков для стеклодувного дела (lampwork). Технология может быть применена как основа для изготовления оправ брутально-байкерских солнцезащитных очков либо в стиле стимпанк. Сюда хорошо приложится декоративное выпиливание (ювелирным) лобзиком и декоративное травление. Очки, корректирующие зрение требуют на порядок большего внимания при проектировании и изготовлении, делать оправы для них самостоятельно, можно лишь тщательно изучив теоретическую часть и полностью осознавая последствия.
Очкарик – очкарику друг, товарищ, и запасные очки!
Очки с описанной ниже оправой, требовались для специальных неодимовых стекол-светофитров толщиной 3 мм. Это защитные очки для стеклодувного дела, защищающие глаза от вредных излучений и делающие работу значительно удобнее. Неодимовые (дидимовые) стекла вообще интересная штука, в данном же применении важно то, что -
« пурпурное, фиолетовое и серо-зелёное стекло со смесью неодима и празеодима (ACE и Green ACE glass) применяется в линзах защитных дидимовых очков (didymium glasses) для стеклодувов, лампворкеров и сварщиков: оно поглощает узкоспектральное эмиссионное излучение атомов натрия при работе со стеклодувными горелками. Яркое пламя через такие очки почти исчезает, не раздражает глаза и не мешает видеть нагреваемое стекло. Иногда эти линзы покрываются зеркальным слоем, отражающим вредные для глаз тепловые лучи;»
Стоимость готовых очков такого рода довольно высока, поэтому сделана попытка изготовить то, что можно самостоятельно. Были приобретены две заготовки – кружочки ø60 мм из неодимового стекла толщиной 3 мм.
Фото 2. Заготовки неодимового стекла.
Стекла эти существенно толще и тяжелее обычных очковых линз, вставлять их в дешевые мягкие оправы рискованно, в дорогие нерационально -проще было приобрести готовые очки.
Специальные «очковые» мелочи для работы брались от копеечной пластиковой оправы с Али Экспресса. Дешевые китайские оправы, как правило, сугубо декоративны – имеют невеликий размер, мягкую непрочную пластиковую оправу и тонкие прозрачные пластиковые «линзы».
При закреплении стекол использовался принцип, применяемый в витражной технике Тиффани – края стекол оклеиваются медной фольгой (края стекла заключаются в С-образный профиль) и опаиваются.
Что было использовано для работы
Инструмент, оборудование.
Для работы со стеклом – масляный стеклорез (желательно для кривых резов, с узкой головкой), ломатель стекла но можно и обойтись, станок шлифовальный для стекла, но можно обойтись и абразивным бруском.
Паяльник мощностью 60…80 Вт с принадлежностями, набор мелкого слесарного инструмента, ювелирный лобзик с принадлежностями, станок сверлильный, но подойдет и шуруповерт или небольшая дрель.
Материалы.
Заготовки из неодимового стекла, мелкие стандартные детали очков (от пластиковой оправы), листовая латунь разной толщины, медная лента (фольга) с липким слоем, нетонкая медная проволока. Мягкий припой без свинца (сплав олово-медь или олово-серебро). Кусочек текстильной эластичной ленты (крепление на затылке), ЛКМ (растворитель), ветошь.
Итак, по порядку
Работа со стеклом.
Во всемирной паутине найден силуэт оправы со стеклами подходящей формы, отмасштабирован до нужного размера, распечатан в натуральном виде, примерен.
Рис. 3. Контур будущих очков.
По бумажному шаблону скопирован и вырезан из тонкой (0,5 мм) прозрачной ПЭТ пленки шаблон «линзы». Пленку можно заменить на любой подходящий листовой материал по возможности не промокаемый и режущийся ножницами – толстую фольгу, пластик, вощеную бумагу. Для разового применения можно применить и плотный тонкий картон.
Шаблон приложил к заготовкам стекол, так, чтобы отходы были максимально крупными кусками (могут пригодиться) и обвел тонким маркером (желательно водостойким). В отличие от очковых линз, где важным моментом является учет оптического центра, наши стекла ровные и можно действовать исходя из экономии.
Фото 4. Разметка заготовок стекла.
Вырезаем наши линзы стеклорезом. Для более-менее точных резов не под линейку (кривых), удобнее всего стеклорез роликовый с узкой головкой. Такие резы ведут вперед, от себя, чтобы все время видеть разметку. Можно (менее удобно) делать такие резы и обычным роликовым стеклорезом из ближайшего скобяного магазина. Если в стеклорезе не предусмотрена непрерывная подача масла, его (жидкое машинное масло или масляно-керосиновую смесь) следует организовать извне. Например, аккуратно, чтобы не стереть разметку, смазать будущий рез пальцем, смоченным в масле, капнуть на ролик. При отсутствии регулярного навыка резки стекла перед ответственным резом лучше потренироваться на обрезках-обломках оконного стекла (оно толще и тверже). Применять стеклорезы с алмазом не рекомендую – нужен специфический навык, при работе с ним следует соблюдать некоторые дополнительные условия.
Фото 5. Стеклорез в руках дочери.
Стеклорез ведется по линии один раз, от края до края стекла. Нажим должен быть сильным и равномерным, положение стеклореза может быть как у авторучки, при этом пальцем второй руки можно добавлять нажим на роликовый узел. При резе должен быть слышен ровный характерный звук похожий на шипение.
Фото 6. Криволинейные резы стекла - ведем стеклорез от себя. Пример.
Стеклянные заготовки при резке должны лежать на ровном не гнущемся основании, слегка упругом. Для нерегулярной работы на твердую поверхность можно положить 3…5 слоев бумаги, кусок ДВП. Мелкие детали не столь критичны к поверхности.
После нанесения царапины стеклорезом, следует добиться трещины в стекле постукиванием с обратной стороны реза. Часто на конце ручки стеклореза находится массивный металлический шарик для этого.
Фото 7. Добиваемся образования трещины или откалывания. Пример.
Фото 8. Вырезанные заготовки стекла.
Края реза получаются весьма неровными с острыми краями. Они будут спрятаны и не травмоопасны, однако, для ровной красивой пайки следует края стекла также выровнять. Мы имеем в распоряжении самодельную шлифовальную машинку с алмазным инструментом омываемым водой. Она предназначена именно для таких работ.
Фото 9. Обтачивание-шлифовка торцов стеклянных заготовок.
При обработке столкнулись с неприятным моментом – неодимовое стекло оказалось мягче обычного витражного, не говоря уже о листовом оконном. Открытие это стоило нам нескольких царапин на «линзах» после верчения их на стальной рабочей поверхности станка, впрочем, фабричные машинки такого рода имеют пластиковый рабочий стол.
Выровнять края стекол, пусть и не так красиво, можно и вручную при помощи часто смачиваемого водой (а лучше под струей воды) абразивного бруска. Можно попробовать шлифовальную шкурку на тряпочной основе с зерном средней крупности. Кусочек ее лучше пришпилить мебельным степлером к деревянному бруску.
Фото 10. Стекла очков, медная лента.
После обработки краев, стекла следует тщательно высушить.
Следующим этапом является оклеивание краев стекла медной фольгой. Тов.Тиффани некогда нарезАл фольгу ножницами и крепил ее воском, теперь же существует фольга различной ширины с липким слоем.
Широкое распространение в наш век импульсных БП, сотовой связи и прочих wi-fi, получила фольга с липким слоем, предназначенная для повышения ЭМС (электромагнитной совместимости) электронных устройств и экранирования чувствительных схем. Существует также специальная липкая медная фольга для витражей. Отличается чуть более липким клеем, вариантом с липким слоем черного цвета (для оклеивания торцов прозрачных стекол в витраже с черной патиной на швах) и размерным рядом с десятыми долями миллиметра. Ну и значительно более высокой стоимостью.
Здесь применена недорогая «электрическая» фольга китайского производства шириной 6 мм.
Краешек ленты освобождается от защитного слоя и наклеивается на обработанный торец стекла по всему контуру, так, чтобы края фольги выступали за край, по возможности одинаково с обеих сторон. Край фольги наклеивается на ее начало с перехлестом около сантиметра.
Торчащие края фольги приминаются к плоскости стекла пальцами, затем складки проглаживаются чем-то более твердым, но не царапающим стекло. Часто применяют нечто пластиковое более-менее по руке – корпус ручки, фломастера, одноразовую зажигалку.
Фото 11. Отделанные медью края стекол очков.
Работа с металлом.
В сущности, опаяв нетонким слоем припоя фольгу на торце стекла мы получаем стеклянную деталь заключенную в металлический С-образный профиль. Для витражного применения этого вполне достаточно, здесь же, к отдельным участкам такого профиля будут прилагаться значительные механические нагрузки. Для усиления его «на изгиб» (и перекручивание), стекла отделаны по краю полоской латунной ленты толщиной около 0,4 мм.
Фото 12. Смонтированное усиление.
Лента вырезана слесарными ножницами по металлу, примерена, уточнена ее длина, обрезано лишнее. Заготовка зачищена мелкой шлифовальной шкуркой и плотно намотана на стеклянную заготовку. Зафиксирована снаружи тонкой медной проволокой.
Паял паяльником мощностью 40 Вт, припоем олово-медь, с жидким (наносить кисточкой) витражным флюсом. Пайка должна быть без сильных локальных перегревов – может лопнуть стекло. Разумным будет перед пайкой слегка его подогреть (строительным феном).
Фото 13. Соединенные "глаза" очков.
Фото 14. Проволочное усиление.
Соединение подготовленных стекол в единую «оптическую систему» сделано стандартной очковой деталью. К счастью, она оказалась латунной никелированной и после зачистки декоративного покрытия хорошо паялась. Мягкие прокладки для носа отсоединены на время работ. Прочность конструкции оказалась не высока, пришлось ее дополнить проволочными упорами и раскосами. Проволока медная от старого трансформатора, лаковая изоляция зачищена шкуркой, проволока залужена тем же припоем без свинца.
Фото 15. Заготовки дужек очков.
Дужки очков выпилены моим любимым инструментом – ювелирным лобзиком, из латунного листа толщиной 2 мм. Для облегчения деталей в них просверлен ряд отверстий. При этом в отверстия в примыкающей к очкам части впаяны петельки выковырянные из пластиковой фабричной оправы, а в отверстия на концах дужек будет крепиться резинка на затылок очкарика.
Фото 16. Облегчение дужек, оно же украшение.
Фото 17. Петли крепления дужек к очкам.
Эластичная лента подобралась черного цвета и с надписью «Снупи». Так зовут забавного рисованного собакена из комиксов, кстати, часто в очках. Аутентичненько получилось.
Рис. 18. Снуппи.
Фото 19. Элементы затылочного ремешка.
Для крепления и регулирования длины ленты, из той же луженой проволоки спаяны несколько деталей.
Сборка, испытания
Фото 20. Готовые очки без ремешка. Вид сзади.
Очки отмыты растворителем от остатков флюса и собраны. Примерка показала, что без ленты очки сидят приемлемо, но резкий кивок вниз может их сбросить. Присоединение ленты разом решило проблему, кроме того вес довольно тяжелых (особенно в передней части – припой, железки, толстые стекла) очков распределяется значительно удачнее, они не мешают даже при длительном ношении.
Работу неодимовых стекол иллюстрируют несколько фотографий ниже. Небольшой кусочек стекла на стальной спице разогрет в пламени стеклодувной горелки на парах бензина. Видно яркое «содовое» свечение мешающее наблюдению за стеклом и являющееся источником вредного излучения.
Фото 21. Источник излучения - кусочек разогретого стекла на стальной спице.
Фото 22. Вид на факел через очки-светофильтр.
Фото 23. Вид на факел через очки.
Неодимовое стекло практически полностью вырезает оранжевое свечение натрия и позволяет наблюдать за разогреваемой в пламени стекляшкой. Это очень удобно при работе.
Кроме удобства, как уже говорилось – глаза защищаются от излучения и понятно, от вероятных осколков стекла.
Фото 24. Готовые очки в сборе.
Babay Mazay, март, 2019 г.
Привет! Недавно я открыла для себя такой необычный материал как витражные краски Decola. Краски я пока ещё в деле не испытала, а решила попробовать поработать только с контуром.
У меня были очень удобные стеклянные заготовки, и я решила попробовать обвести контур просто по рисунку. Это Ху Тао из игры Genshin Impact. Обожаю эту игру, и как раз нашла удачный рисунок.
И вот - несколько часов (да, это довольно долго) и анимэ портрет готов!
Я много читала отзывов о том, что контур Decola растекается при работе, но я подобного не заметила. Линия не получилась идеально ровной и гладкой, но в случае с аниме рисовкой выглядит так, как будто так и надо. Мне так даже больше нравится, чем если бы он был ровной единообразной полоской. Тем более, что контур заливать краской я не планирую.
На ощупь линии великолепны, они имеют текстуру, объем, они блестят. К ним действительно приятно прикасаться!
Теперь о высыхании. Схватывается контур буквально через 15 минут, но он внутри всё ещё остаётся немного мягким и проминается при нажатии. Даже через сутки-двое он проминается, если, например, надавить чем-то острым. Также на работу ничего не нужно класть, иначе контур сплющится.
Полное высыхание до твердого состояния происходит от 10 дней до двух недель. Я читала, что можно высушить работу в духовке, но пока не пробовала - мне торопиться некуда.
Что теперь. Мне невероятно понравился и результат, и процесс. Для этой работы я выбрала готовый рисунок из интернета, чтобы набить руку, но я планирую сделать и свою собственную графику, например, пейзажи в стиле скетчей. Мммм.. уже предвкушаю, как круто будет смотреться имитация штриховки!
Сделала большую стрекозу из роскошного стекла с иризацией
Материалы: стекло Wissmach, припой, медная фольга
И немного фото в процессе
изначально тело рисовала другим, но переделала
Работа в технике Тиффани - из американского стекла Wissmach с иризацией ✨
Такие интерьерные подвески делала недавно. Опишу кратко процесс:
1. Рисую эскиз, сканирую, перевожу в вектор. Распечатываю и разрезаю на элементы
2. Вырезаю элементы из стекла стеклорезом. У меня масляный Toyo
3. Обрабатываю края стекла на шлифмашинке, чтоб они были ровненькие и детали хорошо прилегает друг к другу. Шлифмашинка у меня Kristall 2000s
4. Оборачиваю каждую деталь медной фольгой. Когда все обернуто, закрепляю элементы между собой на клейкую ленту
5. Пайка. Обрабатываю все швы флюсом и паяю
6. Тут я решила к китам добавить подвески, с ними провожу те же манипуляции
7. Патинирование, антиоксидант для швов, сборка на цепочку. Всё готово!
И видео с процессом полностью напоследок!
Всём спасибо за внимание,
До свидания!
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!
Сделала еще один витраж и дома закончились окна.
Так выглядит самая начальная стадия, в этот раз я решила даже раскрасить, иначе очень сложно понять что к чему. И каждый кусочек пронумерован, на нем написан цвет, и стрелочка показывающая направление стекла, на листочках видно на готовой работе
После того как я напечатала все на клейкой бумаге, нужно все вырезать, но не обычными, а специальными, которы вырезают тоненькую ленточку между кусочками, оставляя место на припой потом.
Процесс вырезания
Вырезать самое интересное во всем процессе, капли крови - это нормально, руки убиты наглухо за процесс создания такого шедевра.
Вот как выглядит вырезаные, но не обточеные кусочки. Удивлена,, что что-то сошлось вообще
Без котов никак
Вырезаные, но не обточеные кусочки, если присмотреться, то видно, что нужно обточить их миллиметр в миллиметр по наклейке.
Точить достаточно противно и шумно, но потом нужно от каждого кусочка отклеить наклейку - лекало, и подписать кусочек маркером, а иначе потом собрать уже не реально будет.
Вот так каждый кусоччек обворачивается терпеливо специальной лентой по которой потом паяется.
Все обвернуто и собрано, осталось спаять
Так выглядит вечером
Параллельно сделала котиков
Вот такое хобби, которое тратит кучу времени..