Знаете ли вы, как проверить уровень масла в двигателе
Наверное, многие читатели решат, что тема данного материала не больше чем розыгрыш. Увы, поисковые запросы google разнообразием статистики не радуют: в списках самых популярных в рунете тем ноября традиционно лидируют сезонная смена резины, письма Деду Морозу, кулинарные рецепты (включая нетленное «как сварить яйцо») и, да, «как проверить уровень масла в моторе».
Увы, молодые автомобилисты уже могут и не знать этого простейшего алгоритма действий – спасибо актуальной «повесточке», которая стремится поголовно превратить человечество в умственно отсталый вид. В общем, если запрос есть, надо на него ответить...
Вот раньше инструкции писать умели!
Тот, кто об этом помнит, сейчас согласится: руководства пользователя к современным автомобилям годятся разве что для розжига костра. Это в толстостенных мануалах к какой-нибудь «копейке» можно было массу полезной информации выудить, разбираясь, чего же проклятый движок троит. А сегодня нужную информацию проще найти в интернете, чем в архаичной бумажной инструкции. Конечно, при условии, что вы находитесь в зоне действия Сети.
Тем не менее кое-что важное можно найти и в современных руководствах. Возьмем, к примеру, относительно свежий русифицированный мануал к Skoda Octavia 2018 года выпуска. Не обращая внимания на проблемы с согласованием времен, мы увидим, что в четырех коротких абзацах содержится вся важная информация по столь обыденному поводу, как проверка уровня масла в двигателе.
Разберем её чуть подробнее. В самом начале автомобилисту указывают на необходимость установить транспортное средство на строго горизонтальной плоскости. Это нужно для того, чтобы смазывающая жидкость стекла на самое дно картера, тогда как, находясь под наклоном, она скопится у одной из его стенок, что повлияет на точность замера. В городских условиях проще всего найти ровную площадку в подземном паркинге торгового центра.
Далее нам говорят, что уровень масла необходимо проверять на ещё тёплом моторе, дав ему побыть заглушенным в течение 5-10 минут. Это требование вполне логично, так как соответствует законам физики: смазывающая жидкость будет менее вязкой в максимально нагретом состоянии. Но для точного замера этой жидкости нужно дать время вытечь из мотора на самое дно, то есть в картер.
Если неопытный автомобилист попробует сделать замер сразу, он наверняка перепугается, что жидкости в моторе критически мало, и щедро её дольет. Фактически это будет перелив, последствия которого придется откачивать или сливать через масляный фильтр.
По той же причине не следует совершать измерительные процедуры на холодном моторе, особенно после ночевки машины на улице при серьезной минусовой температуре. Загустевшее масло попросту не имеет здесь рабочих значений, поэтому замер будет ложным. Кроме того, мерные зарубки на щупе нанесены производителем в расчете, что мерить будут теплое, а не холодное масло. Поэтому следуем всем рекомендациям, указанным в мануале.
На что еще обратить внимание
Возрастающий с пробегом масляный «аппетит» мотора – явление обыденное, так как демонстрирует закономерный результат износа и закоксовки поршневых колец, маслосъемных колпачков и штоков клапанов. Словом, всех важных внутренностей мотора, которые масло и смазывает для их оптимальной работы.
Установлено, что даже новый «атмосферник» на каждые 10 тысяч км пробега «подъедает» около 300-700 граммов масла, что, впрочем, никого в ужас не приводит. Важно лишь отметить, что интенсивный перерасход масла по истечении регламентных сроков будет говорить о выработке ресурса смазочной жидкости, а это уже экстренный сигнал о ее срочной замене, иначе вслед за ней наружу из цилиндров попрет металлическая стружка.
Поддельное либо некачественное масло даст точно такой же результат (поэтому автомобилисты в мотор периодически и заглядывают). Это значит, что важно оценивать не только уровень масла, но и скорость, с которой оно в моторе убывает.
Другое дело, если со временем уровень масла в силовом агрегате… увеличивается! У бензиновых моторов такое диагностируют редко, чаще у дизельных двигателей, но всё же проблема имеет место. Обычно это происходит из-за топлива, которое попадает в смазывающую техническую жидкость.
Часто подобное бывает при неправильной эксплуатации авто, особенно зимой, когда весь «октан» в топливной смеси не успевает выгореть. Впрочем, со временем при интенсивной езде эта проблема может исчезнуть. Куда хуже, если в масло попадают другие технические жидкости, например антифриз. Смешение смазки с любым посторонним составом, даже водой, существенно вредит мотору. Поэтому, если уровень масла в нем «волшебным образом» вырос, немедленно отправляйтесь в автосервис.
***
Что касается потемнения заменяемого масла, то это вполне нормально. Оно не только смазывает металл во время работы, но и моет его, в результате в составе жидкости появляется нагар и другие продукты износа. Поэтому масло в моторе следует менять согласно регламенту, иначе оно будет не помогать, а вредить мотору. Но это уже другая история, как говорится.
Замена тормозной жидкости в Toyota Highlander Hybrid
Среди автолюбителей бывают и те, кто по 10 лет не меняет тормозную жидкость в машине. Им очень везет, если из-за этого не случается ДТП по причине отказавших тормозов. Сегодня в нашем видео-обзоре мы покажем, как самостоятельно заменить тормозную жидкость с прокачкой всего за 30 минут. Отметим, что для автомобилей Toyota рекомендуется использовать только оригинальную "тормозуху" Toyota Dot 4. При этом каждые 10 тыс. км пробега важно контролировать уровень и состояние данной технической жидкости: межсервисный интервал для её заправки составляет 40 тыс. км, а на премиальных или спортивных моделях – минимум раз в год.
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Колпачок плюсовой клеммы мешает аккумулятору
Когда заказывался новый аккумулятор, в мыслях не было, что с ним могут возникнуть такие сложности:
Плюсовая клемма просто отказалась устанавливаться на этот аккумулятор - мешал её пластиковый колпачок. Задаваться вопросом: "Ну нафига аккумулятору делать такие углубления, когда можно просто сделать верхушку плоской?" было уже бессмысленно, деньги за аккумулятор были заплачены.
Сдавать аккумулятор обратно в магазин? Или колхозить? Выбор пал на второе, так как оказалось, что плоские аккумуляторы в этом магазине стоят раза в два больше, чем этот.
Пришлось снять колпачок с плюсовой клеммы:
И, как вишенка на торте, замотать изолентой:
Колхоз? Колхоз. Теперь либо менять плюсовую клемму и искать колпачок поменьше, либо оставлять всё как есть. Кстати, есть ли у колпачка плюсовой клеммы какие-то ещё функции, помимо защиты от грязи и чтобы случайно не уронить на плюс и минус одновременно что-то токопроводящее или себя?
И да, всё же зачем делать аккумуляторы с такими выемками? В этом есть какой-то практический смысл?
И что бы в такой ситуации сделали вы? Да, такие ситуации стоит предвидеть заранее, но по неопытности это сложно, нигде о таких нюансах написано не было. А прошлый аккумулятор был с плоской поверхностью, но срок его службы вышел, и началась вся эта история.
Покупаем «бэушную» резину: на что обратить внимание
Момент смены шин многие автомобилисты воспринимают болезненно: одни не успели приобрести новый комплект и теперь должны нести дополнительные расходы; другие не продали машину зимой, поэтому вынуждены «обуть» ее в покрышки, соответствующие сезону; а третьи просто хотят сэкономить.
Редакция bamper.by при этом настоятельно рекомендует всем автомобилистам не жалеть денег на собственную безопасность и приобретать только новую резину. Но если сделать это не получается, а резину менять надо, будьте предельно внимательными, выбирая приемлемый вариант среди «бэушки».
Сжатый рынок
Еще каких-нибудь пять лет назад покрышки с пробегом являлись вполне достойной альтернативой новым колесам, так как стоили на 40-50% дешевле и были при этом в достойном состоянии и хорошего качества. Как правило, такая резина появлялась на наших рынках из близлежащих европейских стран и была снята с пригоняемых оттуда машин, когда новый владелец решал апгрейдить покупку новым комплектом колес.
Приобретение поезженных покрышек с такого авто считалось удачным вложением, так как износ у них был равномерным и небольшим (европейцы строго следят за регламентом технического обслуживания ТС, а насчет качества тамошних дорог все давно известно). Да и продукция была оригинальной, ведь вероятность подделок колес под премиальные бренды на рынке Европы была равна нулю.
Но после ковидной стагнации и последующего усложнения цепочек поставок ассортимент запчастей и расходников для авто, как новых, так и «бэушных», резко сократился. Цены соответственно выросли, а качество снизилось. Все это нужно понимать, прежде чем отправляться за колесами «с историей».
Специфические предложения
На фоне вышесказанного подарки среди предложений б/у товаров вы вряд ли найдете, хотя чудеса все же случаются. Поговорка «скупой платит дважды» как раз об этом. Плюсов у способа «бюджетно переобуться» немного – это быстрота приобретения нужного количества колес и кое-какая экономия.
Однако все они блекнут мартовскими первоцветами от большого количества вероятных проблем, с такой покупкой связанных. Это и отсутствие гарантии, и скрытые дефекты, которые человеческим глазом обнаружить очень сложно, и «паленка» под видом брендового товара, и много чего еще… Первым звоночком о том, что с понравившейся вам «бэушкой» что-то не так, будет невнятный ответ продавца на ваш вопрос: почему колеса продаются, если они еще крепкие? Советуем обратить на это внимание.
Больше всего в такой ситуации жаль не любителей случайной халявы, которые, в общем-то, понимают, на что идут, а владельцев машин с редким типоразмером колес. Из-за кризисной обстановки нужного размера шин может просто не быть на рынке, поэтому такие люди вынуждены идти на риск, чтобы «обуть» свои авто хоть во что-то. Но при поиске дорогой эксклюзивной резины на «бэушном» рынке легко напороться на подделку – за последние несколько лет мошенники научились сносно подделывать такие покрышки, выдавая лысые катки с наваренным протектором за «оригинал». Опытный автомобилист такой «эксклюзив» определит быстро, а вот новички на удочку могут и попасться, особенная если стоимость покажется привлекательной. Так что бдительности не теряем.
Отделяем хитрюг от праведников
Самым явным индикатором того, что вас пытаются водить за нос, будет отказ продавца «бэушной» резины ехать с вами на ближайший шиномонтаж для проверки целостности покрышек. А сделать это необходимо, ведь если колеса хранились неправильно, то их боковины могут быть искривлены, не обеспечат плотного прилегания к дискам и станут травить воздух, чего допускать никак нельзя.
Если владельцу ненужных покрышек скрывать нечего, он протестовать по поводу разных проверок не будет. А вот если начнет упираться, смело заканчивайте торги, иначе не просто купите кота в мешке, а заведомо снизите безопасность вашего ТС до минимума.
Конечно же, оптимальным вариантом будет покупка «бэушных» колес на дисках. В этом случае вероятность того, что они хранились правильно, а продавец не «перекуп» с замаранной репутацией, а такой же человек, как и вы, намного выше. К тому же на таких колесах будет легче обнаружить наличие/отсутствие внешних повреждений вроде грыж, порезов, посторонних предметов. Но так как мы пытаемся сэкономить, всерьез рассматривать этот вариант не будем.
Признаки критического износа
Какие же факторы следует учитывать при покупке «бэушных» колес с рук?
• Возраст – маркировка, являющаяся обязательной абсолютно для любой шины, содержит информацию о дате ее выпуска. Имейте в виду, что как бы хорошо ни хранилась резина, срок эксплуатации такого изделия не должен превышать 5-7 лет, так как с возрастом покрышка теряет эластичность и начинает трескаться. Если колеса старые, покупать их не следует, даже если они необъезженны.
Важно: на фото выше дата выпуска резины указана в овальной рамке после слова DOT и обозначается четырехзначной цифрой, где первые две означают неделю выпуска, а последняя пара цифр – год выпуска покрышки. В нашем случае эти данные соответствуют 49 неделе 19 года.
• Комплектность – нередко случается так, что продавец в объявлении указывает неправильную размерность или марку шин. На это следует обратить внимание даже раньше даты выпуска колеса, потому что ложная информация – признак несостоятельности сделки. Если вас дезинформировали на такой элементарной вещи, даже представлять не стоит, какие еще «сюрпризы» таят в себе эти колеса. Неважно, покупаете вы резину парой или комплектом, ее модель, типоразмер и производитель должны совпадать.
• Степень износа – речь идет о допустимой толщине протектора. Определить его просто, поскольку каждая шина помечается индикатором предельного износа (на некоторых моделях на центральной дорожке имеются цифры, указывающие, сколько миллиметров протектора осталось). Поэтому чем протектор толще, тем лучше, так как это рабочая сторона любой шины, отвечающая за отвод воды, разгон, маневренность, а главное –торможение.
• Деформация и следы ремонта – тут просто: если таковые на покрышке обнаружены, не покупайте ее. К примеру, износ боковин колес с одной только стороны указывает либо на проблему автомобиля с подвеской, либо на горячий темперамент владельца, любящего «притопить». Такая манера езды пережигает шины, сокращая их эластичность. Ездить на таких после кого-то – сомнительное удовольствие.
Булки и искривленную «геометрию» обнаружить легко – достаточно «прокатить» шины по ровной поверхности и посмотреть, по ровной ли траектории они едут. Спойлер: такой трюк по силам лишь резине без каких-либо дефектов.
Также внимательно изучаем внутреннюю поверхность резины. Морщины указывают на то, что колеса часто ездили в спущенном состоянии – дальнейшая их эксплуатация недопустима, так как это могло привести к деформации корда.
Что касается наличия заплаток, то критичным фактором это не является. Правильно поставленная заплатка отслужит столько же, сколько и сама резина. Если она сидит на своем месте прочно и не является одной из многих на колесе, можете настоять на том, что продавец утаил важную информацию, и попытаться снизить цену.
***
В современном мире ценность вещей снижается – это очевидно даже на стадии производства, не говоря уже о перепродаже. Люди привыкли к тому, что новую машину через 3-5 лет придется заменить новой, поэтому и относятся к своей технике соответствующим образом.
Времена с передаваемыми через поколения автомобилями прошли, что уж говорить о расходниках. Прибавим к этому манеру езды с частыми превышениями скоростного режима и состояние дорог – получим совокупность губительных для даже новых колес факторов. Что уж тут говорить о «бэушке»?! Поэтому не скупитесь на комплект свежей резины – в будущем ее эксплуатация выйдет дешевле.
Нусуки от Сузуки
Почему мотор ведет себя «неправильно» после замены масла
Шоферские байки, давно ставшие неотъемлемой частью рунета, полнятся страшилками о том, что мотор вдруг начинает стучать после плановой замены смазывающей жидкости. Исход таких историй может быть как вполне заурядным, так и вовсе фантастическим, с последующим дорогим капитальным ремонтом всего и вся.
Корень всех зол
Начнем с того, что если вашим авто пройдена уже не одна сотня тысяч километров (трудно поверить, но раньше автомобилям удавалось и не такое), а вы вдруг начали «скармливать» старенькому двигателю менее вязкое масло, то агрегат ожидаемо застучит. Здесь проблема кроется в общем износе силового агрегата, начиная с «уставших» вкладышей и заканчивая деталями кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы. Достаточно вновь перейти на более вязкую смазывающую жидкость, чтобы стук исчез, но и тут надо понимать, что мера эта временная, так как рабочий ресурс мотора все же не бесконечен.
Однако в ситуации, описанной выше, хотя бы легко выявить проблему. Куда хуже, если вы заливаете то же самое масло, которым пользовались всегда (от вроде бы проверенного производителя), а агрегат начинает «отплевываться» посторонними звуками… Первое, что приходит на ум в данном случае, – недостаток давления масла. Как правило, он возникает из-за низкого уровня смазывающей жидкости. Обычно об этом тут же сигнализируют гидрокомпенсаторы (при условии их наличия в двигателе).
Выход из положения прост: первые несколько дней после замены масла проверяйте его уровень на щупе перед пуском мотора. В случае недостатка доливайте жидкость до необходимого уровня (на него указывает специальная метка на щупе), а заодно следите, чтобы она никуда не девалась. Как правило, масло течет через бракованный масляный фильтр, на котором, к примеру, пережали резьбу после замены.
Важно: меняя масло самостоятельно, особенно первый раз, автомобилисты частенько переливают его. Людям без опыта кажется, что жидкости в моторе слишком мало, хотя она по факту просто не успела собраться в поддоне картера. Чрезмерный перелив может выдавить сальники коленвала, а иногда даже датчик давления масла, прокладку клапанной крышки, прокладку масляного фильтра, после чего мотор, конечно же, застучит, да еще как!
По-хорошему проверять уровень лучше перед первой за день поездкой или через 15 минут после остановки мотора – так вы получите самую точную информацию. И еще не стоит забывать, что делать это надо на ровной горизонтальной площадке: для некоторых авто с плоским поддоном и неудобным щупом (привет «китайцам») это критически важно.
Горе-профилактика
Пропавший после плановой замены масла уровень, пожалуй, самая распространенная и легко устраняемая проблема при возникновении стука в силовом агрегате. Однако есть такая штука, как промывочное масло, необычайно популярное среди владельцев сильно подержанных и не слишком ухоженных авто. Вера в чудодейственные эликсиры, цена которым – три копейки, а возможности – широчайшие, крепка в среде автомобилистов до сих пор. По сути, это все та же охота до халявы, заменяющая многим часы кропотливой диагностики и профилактических работ. Но и результат после промывки мотора специализированной жидкостью такой же.
По факту максимум, что такого рода агрессивная «химия» может сотворить со старым мотором, – это оторвать от какой-нибудь наиболее загаженной его поверхности кусок кокса и отправить его в маслоприёмник или масляный канал ГБЦ. В свою очередь это приведет к падению давления масла и появлению неприятного стука в агрегате. Может быть и так, что слой отложений действительно станет тоньше, но вместо него на трущихся механических элементах появится зазор, которого быть не должно. В этом случае что-то опять же может застучать с высокой долей вероятности.
В общем, пользоваться промывками следует осторожно, а лучше вместо них почаще менять масло в моторе. Причем менять его правильно, так как этот простой процесс требует аккуратности и точности. Часто бывает так, что даже матёрые автомобилисты, делая все самостоятельно, торопятся и сливают отработанную жидкость не полностью. В итоге часть ее остается в поддоне, где смешивается с новым маслом и загрязняет его почти сразу после замены. Поэтому сливать масло лучше горячим и не в сильный мороз, лёжа на улице под «брюхом» своей машины.
Фильтр плохого качества
Еще отметим важность такой недорогой и на первый взгляд незначительной детали, как фильтрующий элемент. Поддельный либо низкокачественный масляный фильтр, который обычно меняется вместе со смазывающей жидкостью, может заставить мотор лязгать с громкостью мельничного жернова.
Конструктивно фильтр устроен так, что в случае его низкой пропускной способности масло через клапан идет в обход элемента. Это необходимо для того, чтобы избежать масляного голодания в случае сильного загрязнения смазывающей жидкости. Либо на высоких оборотах, когда насос качает масло в большом количестве. Однако на рынке существует целая группа фильтрующих элементов, сделанных настолько криво-косо, что клапан этот в них не работает либо его нет совсем.
Поэтому, если вы не сомневаетесь в качестве и оригинальности масла после его замены, можете попытаться заменить один только фильтр. Здесь нужно принять во внимание, что, пытаясь сохранить и повторно использовать недавно залитую смазывающую жидкость, сперва ее нужно слить, затем заменить фильтр, после чего залить масло обратно. Ведь если элемент выкрутить первым, масло попросту вытечет.
Также не стоит забывать, что плохой фильтр может попросту раскрошиться либо вылететь из гнезда, после чего двигатель начнет стремительно терять смазывающую жидкость, о чем вы непременно услышите, но будет поздно. Так что повторим еще раз: проверяйте уровень масла на щупе перед поездкой, особенно если обнаружили характерные лужицы на асфальте, где паркуете своей автомобиль.
Иные причины
Кстати, если мотор вашего авто проехал немало, он может стучать по причине естественного износа, и тогда замена масла здесь ни при чем (просто так совпало). При этом отметим, что стучать могут не только поршни или коленвал. К примеру, после замены масла может застучать цепь ГРМ из-за неэффективной работы гидронатяжителя, либо фазовращатель напомнит о себе характерным треском – он тоже зависит от качества масла и со временем выходит из строя.
Еще одним важным моментом, часто выпадающим из поля зрения автомобилистов, является изменение погоды. Если после замены масла утром стало холоднее, нет ничего необычного в том, что мотор стал вести себя как-то иначе сразу после пуска, чего не было до замены. Особенно данный пункт характерен для агрегатов, имеющих к этому склонность от природы (вроде ряда немецких моторов 1.4 TSI или 1.6 MPI), либо если в системе газораспределения нет гидрокомпенсаторов, а регулировку зазоров клапанов владелец автомобиля почему-то проводить избегает (например, на корейских моторах серии Gamma или фордовских Duratec).
А еще не будем забывать о таком «чудесном» явлении, как езда на некачественном топливе, залитом в бензобак на какой-нибудь непонятной заправке. Детонацию никто не отменял, но это уже отдельная тема. Все дело в том, что низкооктановый бензин плохо сгорает и может смешиваться с маслом, что приводит к отрыву отложений кокса, которые могут закупорить масляные каналы.
***
Резюмируя сказанное выше, отметим, что после правильной замены масла мотор застучать не может. И раз такое все же случилось, следует подумать о том, что масло вам подсунули контрафактное: в наше непростое время полной гарантии его оригинальности дать не могут даже крупные поставщики, не говоря уже о розничных торговцах, ведь дефицит, как известно, провоцирует появление целой волны подделок. И конечно же, нет смысла удивляться стуку при смене масла на менее вязкое (к примеру, с 10W-50 на 0W-30): на старом моторе такое случается часто. Маловязкие масла убили уже не одну тысячу моторов, так что, если вы не являетесь владельцем новой машины, лучше с этими маслами не экспериментировать – выйдет дороже. Поэтому заливайте только те масла, которые рекомендует изготовитель автомобиля, с соответствующими допусками.