Полюс тибетской недоступности княжество Ло-Монтанг⁠⁠

https://www.youtube.com/watch?v=LLoC5Y52aF0&t=146s

Ло-Монтанг (он же—Верхний Мустанг)—это полуавтономное княжество на северной окраине Непала. То есть, и сам Непал—далеко не пуп земли, а Мустанг—он не просто не пуп, а совсем даже напротив. У Ло-Монтанга, однако, есть одно важное свойство: княжество это есть самый аутентичный Тибет, каким он не сохранился больше нигде. Скажем, Тибет китайский со знаменитой Лхасой—это просто туристический аттракцион; Тибет по-бутански—он немного игрушечный, не всамделишный, словно его обработали наждаком и отлакировали. А Мустанг—он совсем первобытный, настолько, насколько это вообще возможно в 21-м веке. Здесь еще регулярно встречают йети; тут устраивают небесные похороны, скармливая стервятникам трупы. Здесь правит настоящий князь-монах—если не помер, конечно, с тех пор как я с ним встречался.

В его дворце толстые глиняные стены и коридоры, словно кротовьи норы, а сам дворец—как вавилонская башня, выведенная до 3-го этажа и брошенная. Зал приемов—как чулан, а князь сидел да перебирал четки: с меня за знакомство взяли 10 долларов—я им, наверное, полугодовой бюджетный сбор сделал

Первый европеец в Ло-Монтанг попал, кажется, в 60-е—и долго еще потом оставался первым. Причины простые: добираться в княжество далеко и неудобно; сам Непал оставался еще довольно закрытой страной; наконец, в тех местах велась гражданская война, которая только в 2006-м закончилась. Тут бы, вроде, и стартовать массовым паломничествам экзальтантов за гималайской мистикой. Власти Непала однако установили поборы за доступ сюда: пермит-разрешение стоит около семисот долларов на паломническую душу—а гики с фриками любят просветление недорогое и вообще предпочитают в Непале экономный дауншифтинг.

С этим в Гималаях просто, атмосфера располагает. Мой товарищ отстал по дороге и денег оставленных ему хватило на одну пьянку. 10 дней, что я отсутствовал, он жил подаянием: не то, чтобы он округлился, но румянец не потерял и на непальский ром «Кукри» хватало—туристы сердобольны

Может, оно и правильно, что в Ло-Монтанг мало кто выбирается: оттенки гималайской первобытности очень тонки и трудноуловимы. Сделай шаг через 700-долларовую границу у деревни Кагбени—и ничего особенно не переменится: те же хрустальные пики; те же валуны-окатыши в русле мертвой реки, которая оживает только в сезон дождей; те же молитвенные флажки на домах и прокаленные горным солнцем буддистские ступы на каждом сплетении тропок.

До Ло-Монтанга от Джомсома, где находится ближайший аэропорт, от 70 километров по прямой до 120-ти, если петлять, а петлять приходится во всех трех измерениях. Взбираться с высоты в три километра на перевалы в 4 с лишним случается эдак с полсотни раз—хотя тут я вру, конечно, под диктовку намозоленных ног и прокуренной дыхалки; на самом деле перевалов не больше десяти.

Гималаи курильщика—это апокалипсис, холокост и утро в сосновом лесу наперегонки с мишками: легкие—как тряпка, ни набрать в них, ни выжать из них кислород. Но Гималаи ЗОЖника разве что малость лучше и только тем, что знаешь—кого ругать: господа бога, конечно, который лихо тут в куличики поиграл

От Покхары и до Ло-Монтанга следует либо топать апостольскими стопами, либо трястись на квелой гималайской лошадке—но это последнее стоит чувствительных денег и как-то не комильфо. А вот носильщика с гидом нанимать надо: портер возьмет десятку в день за поклажу в 15 эдак килограммов. Что еще сказать про дорогу? Солнце на 4 километрах обжигает кожу до волдырей, а без панамы в первый день ляжешь с солнечным ударом, чтобы долго не встать.

И еще здесь холодно. Стыло, причем так, что крутит кости. Человека чувствуешь за 3-4 метра, ведь он—микро и нанокалория, он—квант тепла. Вечерами все собираются на постоялом дворе, кормят щепками буржуйку и греют помещение общим дыханием

Идти можно лишь когда рассветет. Но часов с 12-ти и до 3-х пополудни следует делать привал: ветер бешенный и только что не валит с ног. К 6 вечера надо спрятаться на постоялом дворе—ведь темень, хоть глаз выколи, обрушивается моментально, все-таки сравнительно неподалеку экватор. Приходится становиться на постой: в этих местах с узкой тропы сверзится в пропасть—это просто, как под сансару попасть иль далбата пережрать. Ну, про гималайский далбат, однако, будет в продолжении.