Жду новый пост

Серия «Непал, треккинг вокруг Аннапурны»

Ну что, сегодня был день перевала – 5416 м. Ни свет, ни заря мы позавтракали и выдвинулись в путь. В небе еще мерцали звезды, а путь нам освещала луна. Как же красиво! По серпантину вверх тянутся вереницы фонариков, как светлячки, летящие к свету луны) Мой налобник минут через пять слабо проморгал на прощание и сдох. Впрочем, в ряду группы, где у каждого горит налобник, смерть моего фонарика оказалась незаметна)

Идти было сложно. Шаг-вдох, шаг-выдох. Главное не сбить дыхание. Поднялись в базовый лагерь Торонг Ла. За спиной уже начал слегка розоветь рассвет. Я слушала музыку, именно она меня заряжала энергией идти дальше в ритме группы. Воздух чувствовался достаточно разреженный. Юля, накрываемая горняшкой, шла вперед с остановками, но шла, подбадриваемая мужем. Мимо налегке сайгаком пробежал непалец – это «служитель» чайного домика на перевале: для кого-то подъем – это приключение и все такое, а для кого-то ежедневная рутинная работа, поить чаем и кофе этих полудохлых белых людей)

И вот мы уже поднимаемся на заснеженное плато. Солнце всходит и горные заснеженные вершины отражают рассветные лучи. Мимо с окриками проезжает пару всадников на осликах - главное успеть отойти. Они здесь как раз зарабатывают тем, что подвозят походников, кто уже не в силах идти сам и кого накрыла горняшка. Как мне сказали, перевоз около 100$ на человека. И такие бедолаги ехали. Точнее не ехали, а как тряпичные куклы болтались в седле. Не помню точно, но человек пять провезли мимо.

А мы идем вперед. Еще немного. Снег сверкает, небо голубое и чистое. И так контрастно на фоне этих жизнеутверждающих пейзажей выглядят некоторые путники, кто еле передвигает ногу за ногой: другого выхода нет - только перетерпеть. Возвращаться обратно еще хуже. И вот верхняя точка перевала: ступа, табличка и камни, замотанные множеством слоев буддистских флажков. Кажется, что высота перевала еще больше увеличилась из-за этой горы лент с мантрами) Как же хочется делать инстаграммные фоточки с собой любимой, но, во-первых, я не люблю сниматься, а, во-вторых, моя одежда и экипировка выглядит настолько пыльно и утилитарно, что это просто антисекси) Снимаю шляпу перед девушками, кто тащит в походы платья для нескольких шикарных кадров)

Ну в любом случае у меня теперь есть памятное фото в пыльных штанах, грязных ботинках, в куче слоев одежды и со сгоревшим носом) Удивительно, но на таких высотах непальцы, как я уже описывала, вполне буднично держат чайные домики, чем я и воспользовалась) Взяла кофе и накинулась на перекус. Холод, пар идет от дыхания и горячих напитков, люди бесконечно входят и выходят, кто-то садится отдохнуть и набраться сил перед спуском. Наконец, мы все в сборе, памятное фото и вниз. Общий километраж на сегодня 17 км, а перепад высот - 2700 м.

Я стартую в числе первых, потому что делаю остановки для фото и группа меня через какое-то время всегда догоняет. Иду, в наушниках музыка, вокруг гармония, белоснежные снега, голубое небо, тело на дороге. Стоп, что? Ниже по тропе в позе морской звезды лицом вниз и головой вперед по склону лежит человек. Бегу к нему. Ну как бегу - на опухших коленях торопливо семеню по скользкой тропе. Женщина в возрасте. Немного крови. Видела эту женщину ранее, иностранка, шла с трудом. Аккуратно помогаю развернуться ногами вниз по склону и сесть. - Вы в порядке? (Невероятно тупой вопрос, но как-то надо спросить, что с ней). Не помню, что точно она отвечала, но в целом ей было очень тяжко. Видимо, несчастная шла, потеряла сознание и упала плашмя лицом и головой вперед. Оправа очков разбила ей переносицу. Подбежал наш гид. Достали пластыри, салфетки, помогли ей прийти в себя и заклеили рану. Судя по накапавшей крови, она лежала не пару минут.

Помогаем встать - она еще и палку потеряла. Гид отдал ей одну свою - без обеих палок она вряд ли сможет идти нормально. И только тут подошел в спокойном темпе ее непальский гид в духе «о, так это ж дама из моей группы». Оказалось, там где-то сзади шел муж этой дамы, точнее не шел, а шаг за шагом через силу передвигался, как зомби. На кого в итоге оставили мужика, мы не поняли. Понятно стало только то, что у непальцев какое-то свое восприятие чужих тягот: как говорится, «померла, так померла». Хотя, как мы слышали, непроверенных гидов и кидал-носильшиков в Непале достаточно. Пойдет такой дружочек с тобой, дойдет до перевала с твоим скарбом и скажет, а дальше еще плати или нах иди. И такое бывало…

Это я позирую) Так не видно всю тонну грязи и пыли на моей одежде и распухшего от высотности лица) Зачем ботокс - идите в горы)

В общем, бабку подлатали, гиду-непальцу передали, карму прокачали, пора и вниз идти дальше. Виды потрясающие. Верхний Мустанг как на ладони. Где-то в этих краях находится королевство Мустанг, куда, как я поняла, прикольно съездить разве что для галочки, заплатив неплохие деньги за пермит, но в целом ту же средневековую атмосферу можно ощутить и в горных деревнях Непала. А если ты не специалист по культуре-мультуре Гималаев, то нужно ли туда ехать? Поэтому я нисколько не расстроилась, что галочки не будет) Передо мной и так невероятные пейзажи.

А нам вооон туда, в самую даль пердолить...

Мои колени, коленочки… писец ногам) спуск вниз был невероятно долгим. В каком-то месте тропа была, как ледяная горка, только с крутым обрывом справа. Впереди то и дело кто-то из идущих шлепался и шмякался. Кошки никто из нас не взял, поэтому очень осторожно обходили тропу, где это было возможно. Все вниз и вниз, становится все жарче. Минус пуховка. Минус перчатки. Минус флиска. Все теплее и теплее. Минус колени XD. Минус колени полностью)) Группа растянулась довольно сильно. Те, у кого тоже колени вышли из чата, тащились далеко наверху, а я пользовалась ситуацией, чтобы поснимать и почилить. Куда бежать-то? Последний день, перевал пройден, завтра мы покинем горы…

Не знаю, как долго мы шли вниз, но наконец собрались в кафе) до места ночлега нужно было идти еще дальше, но эту остановку нельзя было не сделать. Я же должна была узнать, что куриный суп, это, мать твою, дошик со вкусом курицы! Зато все вместе чилили на солнышке, любовались своими одутловатыми опухшими лицами. Кого-то знатно раздуло после высот и перепадов) Нахер ботокс - идите в горы!

К вечеру заселились в гостиницу на отметке около 3710 м. Ей владеет выходец из Украины, ныне считающий себя следующим Буддой, Майтрея. Не буду углубляться, но есть такая тема в эпосе буддистов о герое Майтрея, который придет учить людей и будет еще круче Будды. Ну это насколько хватает моих скудных знаний. Хозяина гостиницы все так и зовут - Майтрея. Интересный человек. К нему приезжают разные увлеченные буддизмом, вегетарианством и всякими практиками люди, отдохнуть, пообщаться. Но главная практика, которую я постигла в обители Майтрея, это родной и вкуснейший БОРЩЕЦ на обед, а также картошечка с грибочками, чесночок и что-то еще из такого близкого русскому желудку, но вегетарианского) Боги наказали меня за обжорство, но после такого пути это стоило того!

Баня у Майтрея оказалась недостроена и не доведена до конца. Мы скорее грелись в парной, нежели парились, а в комнате отдыха был гималайский дубак. Надеюсь, у него хватит сил и средств завершить этот храм для тела) В любом случае сауна и обливание ледяной водой из горного ручья с видами на вершины горного массива, освещаемые луной - это прекрасно)

Так закончился наш трекинг вокруг Аннапурны. Сказать честно, впоследствии у меня возникали мысли вроде «ну и что, ну сходила, да, неплохо». Не знаю, почему были такие впечатления. Возможно, потому что не было рядом близкого человека, с кем можно было разделить эмоции во время похода. Возможно, общая усталость, загруженность своими мыслями, беспокойство из-за мировой обстановки. Но как бы то ни было, Гималаи - это невероятное место на земле, и виды этих гор навсегда в моем сердечке)))

Это был день перед восхождением на перевал. Нужно было пройти всего 7 километров и остановиться в лагере Торонг Пхеди на отметке 4450 м. Часть пути мы шли по теневой стороне тропы. Утреннее солнце еще не поднялось достаточно высоко и освещало противоположный склон. А потом солнце кааак вышло) На такой высоте моя кожа запекается довольно сильно, крем не особо помогал, поэтому очки и баф – мое спасение. Но все открытые участочки лица были снова нещадно подпалены)

Тропа шла через несколько местечек с лоджами. Опустевшие, они так грустно смотрели темными и пыльными окнами, а за счет украшений на фасадах в виде рогов яков и горных козлов были ассоциации с заброшенными поселениями на Диком Западе) Тропа поднималась, раздваивалась и в двух местах можно было пройти по мостам на противоположный берег. Мелкие водопадики горных ручьев красиво обрасли сосульками – на этой высоте ночью уже достаточно холодно, а впереди снова был промежуток сыпухи. Мы довольно быстро пришли к базовому лагерю. На противоположном берегу была видна россыпь досок и металлических листов – это стихия разметала напрочь какие-то постройки, возможно, небольшие кафе.

В нашем базовом лагере уже не было электричества, в кафе было только немного светодиодных лампочек, скорее всего, они питались от солнечных панелей. Я даже не стала узнавать, есть ли душ, потому что мыться целиком с головой на такой высоте и в холоде было бы идиотской затеей. Высоту мы набрали приличную. Одной из девочек стало совсем худо. Всю дорогу она шла с трудом, но, как только мы добрались до места ночевки, силы ее покинули: слабость, бледность лица, белеющие пересохшие губы – на лицо были признаки горняшки. Все нужные таблетки, например, Диакарб, она приняла и оставалось только терпеть и ждать, пока попустит.

Кафе и лоджи Торонг Пхеди

По причине легкого недомогания или усталости в радиалку пошли не все, но большинство. Тем, кто был в силах, хотелось побольше акклиматизироваться перед завтрашним подъемом. Мы поднимались в верхний лагерь Торонг Ла на отметку 5000 м, а в конечной точке радиалки еще выше был очень впечатляющий вид на долину реки Джарсанг Кхола и наш не менее потрясающий коллективный танец) Путь наверх, кстати, шел через нудный серпантин, выбесивший меня, потому что завра его надо было проходить опять! В конце этого серпантина в верхнем лагере был горделиво воткнут французский флаг. Ааа, та бабка, которая меня наругала на сыпухе, уже тут) Вообще смешно выглядит, конечно, этот реющий флаг, словно французы покорили семитысячник)

Вид со смотровой точки на базовый лагерь Торонг Ла

Шерпы несут поклажу в базовый лагерь Торонг Ла

Ослики пасутся

Пока мы отдыхали в лодже наблюдали картину, как на вертолете эвакуировались две походницы из Израиля. Почему девушки улетели, не ясно. Ясно одно, что их страховка, видимо, таки покрывает этот расход) Ну, лишь бы у них все сложилось хорошо. У нас никто эвакуироваться не собирался, и даже Юля, которую мощно накрыла горняшка, собирала все свои силы духа, чтобы завтра дойти.

Хозяин лоджа и кафе – интересный персонаж. Раста-непалец с длинными дредами) Если я правильно поняла, его жена – британка, когда-то, судя по всему, влюбившаяся в это место и в этого парня) Так ребята и ведут свой туристический бизнес. Причем здесь такие же тесные локальные связи и знакомства, как, например, у нас на Кавказе или в малых городах. Все всех знают, можно решить вопросы, спросив одного человека и тебя сразу направят куда надо и к кому надо.

Вечером немного порубившись в настолки, отпраивлись спать – завтра вставать примерно часа в 4, может, раньше, но однозначно до рассвета. Это, естественно, была самая холодная ночевка за весь период. К тому же каменные домики, набрав днем тепло, очень быстро его отдавали и набирали холод. Спалось этой ночью без проблем.

С утра, позавтракав, сняв немного обледеневшие полотенца с веревки на улице, собравшись с силами, мы вышли. Сегодня путь лежал по течению Марсъянди, но выше, а затем налево вдоль ее притока Джарсанг Кхола - 10 километров в местечко Як Кхарка (4030 м).

Верхний Кхангсар

Этот день можно было смело назвать днем горного барана) На пути встретилось очень много стад гималайских голубых баранов. Они совершенно не боялись людей, были на достаточно сильном отдалении и понимали, что человечишки с рюкзаками не будут их преследовать. Ну а через телеобъектив я могла спокойно любоваться животными.

Потягушки!

На слиянии Джарсанг Кхола и Марсъянди открылась прекрасная видовая точка. Тут мы зависли довольно надолго. Кроме нас остановились для фото еще пару иностранных групп. Я поснимала и залегла чилить, греться на солнышке аки змея. На другом берегу притока был виден бредущий караван осликов с поклажей, крохотные движущиеся точки. Так бы и лежала еще часик-два)

Двигаемся дальше. По теневой стороне склона тропа заледенела, местами пришлось обходить, держась где-то за кустарник, где-то за удачу или божью помощь, кому как нравится) Дальше путь был довольно простой, мы немного сбросили высоту, перешли через мостик над рекой и начали снова набирать высоту. Небольшой перерыв в кафе, снеки и чай и двигаем дальше.

На пути еще встречали горных баранов. Эти отбитые экстремалы вертикально неслись вниз, спускались к реке на водопой, другие спокойно шли горизонтально по практически отвесным обрывам.

Остановились мы в местечке Як Кхарка. Тут все еще было электричество и горячий душ на проточном нагревателе – шикарно) Но по традиции нас еще ждала радиалка. Виды открывались на все более заснеженные долины и вершины, все меньше растительности. Совсем недалеко от нас паслось стадо диких баранов с малышней, поэтому они спокойно, но с осторожностью уходили выше и дальше от нас. На радиалку мы пошли всего лишь втроем, гид, еще одна девушка и я. Я отставала) Не могу я так бегать, как эти горные б… как эти спортивные ребята)

Лоджи и кафе в Як кхарке

Не знаю, как долго мы шли, но до конца тропы так и не добрались. Может, эта тропа уже переплеталась с тропами животных и конца у нее в принципе нет. В какой-то момент гид сделал остановку, было пора спускаться в лодж обедать, поэтому ребята отправились вниз, а меня оставили ненадолго почилить – через полчаса садилось солнце и оставаться дольше не было бы возможности. Я очень ценю в походе эти моменты, когда ты наедине с природой, можешь сидеть, смотреть на вечные горы и думать о своем. Или вообще не думать – это даже сложнее, но не менее важно. Вскоре солнце зашло за горные вершины, сразу стало холодно и немного ветрено.

Удивительно, но несмотря на то, что я запоминала тропу и на склонах совсем не было деревьев или каменных насыпей, закрывающих вид, я умудрилась немного заплутать. При спуске вниз сам уклон перекрывал видимость и я никак не могла определиться, где же наши лоджи. Ничего критичного, я сделала дополнительный крюк, но это лишний раз доказало мне, как легко заблудиться в трех соснах и что не стоит преувеличивать свои навыки ориентирования.

Вечером рубились в настолки, ужинали, гоняли чаи, я снова ругалась на недоделанный кипяток ущербной температуры, не чай, а писи тети Хаси. В общем, не столь примечательный день, но шикарные виды и впечатления от того, как мы набираем высоту и горы вокруг нас растут все выше.

Пока еще над деревней клубился дым от утренних благовоний, мы выдвинулись в путь, впереди нас ждали 14 км маршрута. Солнце светило в спину, делая дорогу яркой, а тени от гор слева насыщенными. Долина реки стала шире, каменистее, а в перспективе было видно на несколько километров вперед нашу тропу, огибающую тонкой светлой лентой горные склоны. Чаще стали встречаться группы местных непальцев, которые шли в обычных кроссовках, в обычных ветровках и даже в городских пальто. Скорее всего, их довозят до Мананга, откуда они направляются в пешую прогулку к священному высокогорному озеру Тиличо (4919 м), куда и мы должны были добраться в шестой день похода. Приезжие непальцы, как жители городов, расположенных на более низких высотах, просто не успевают акклиматизироваться для подъема на Тиличо. Поэтому часто встречаешь запыхавшихся, уставших, блюющих и просто обессиленных людей на тропе.

По дороге у гомпа Таре встретилась машина, наверное, последняя на пути, возле которой непальцы бесстрашно развели костер. Что ж, естественный отбор – штука такая) Гомпа называют комплекс буддистских сооружений для духовного обучения и духовных практик. Идем дальше, проходим развилку, к которой вернемся через день, чтобы идти на перевал Торонг Ла и заканчивать маршрут. А пока наша цель – озеро Тиличо. В промежуточной точке, в местечке Шрикхарка, которое по сути состоит из нескольких лоджей, я оставляю немного лишних вещей, так как через день нам возвращаться сюда на ночлег.

И наконец, начинается самая впечатляющая и живописная часть сегодняшнего трека – сыпуха! Пока идешь по тропе, сверху периодически скатываются мелкие камушки. Однако, бывали случаи, когда туристам прилетало крупным камнем по голове и их жизненный маршрут на этом месте заканчивался… Уклон достаточно сильный, тропа узкая. Высоко в небе кружит огромная птица, возможно, индийский сип. Ждет удачи) Так как в Непале движение левостороннее, то мне приходится обходить встречных туристов слева по краю тропы. Немного нервозно. Но тропа не слишком дикая: где-то в самых опасных местах стоят ограждения и блоки, сдерживающие осыпания и за которыми еще можно укрыться от камнепада.

Меня крайне восхитили пейзажи этой части тропы, в чем-то марсианские, с высокими останцами из более твердых пород, которые причудливо возвышались, как пришельцы или руины города исчезнувшей цивилизации. Красиво… Оборачиваюсь и вижу еще более захватывающую картину: стадо горных коз, поднимая клубы пыли и мелких камней, летит вниз через тропу по сыпухе. Как же хорошо, что никто не попал под этот козлопад, потому что более отбитых бегунов по горам среди животных, наверное, нет. И быть унесенным в пропасть козой такое себе завершение жизни)

несколько точек в центре фото - горные козы

стоя на тропе, смотрю вверх на сыпуху - выглядит неблагонадежно)

В конце тропы уже недалеко от базового лагеря навстечу мне шла группа европейских старушек. «О, Кристин, это ты?» - дребезжащим голосом крикнула мне первая ба. «Ээм, нет, я Мария». «Оу, ну привет, Мария». Возможно, призрак той самой Кристин, ходившей с бабулями по молодости, где-то витает в горах Непала) Однако бабки огонь: ходить в горы в таком зрелом возрасте – вот к чему хочется стремиться.

виды на пик Тиличо 7134 м. Здесь с ледника берет свое начало река Марсъянди.

вздымаются клубы пыли

Наконец, заселяемся в базовом лагере Тиличо (4150 м). Здесь с ледника берет свое начало река Марсъянди, по долине которой и лежал наш путь сюда. Пейзажи стали совсем каменистыми, на склонах гор пучками росли только мхи, травы и кустарники. В качестве окончания дня мы сходили в радиалку выше лагеря и спустились. Здесь, как и в местах ночлега ранее, было электричество и розетки. И конечно, в кафе была типичная для Непала отделка потолка ковролином. Не могу не думать о том, как быстро она может гореть) А завтра ни свет ни заря нас ждет небольшое восхождение к озеру Тиличо на высоту 4919 м.

шерпы всегда сидят отдельно, чаще всего кучкуются вокруг единственной печки

В принципе, спать в холодном каменном домике очень даже неплохо. Я высыпалась невероятно. Правда внутри спальника я спала в термухе, баффе, флиске и шапке (да, я слышала, что спать в спальнике правильно без одежды – нет, спасибо). Знаете, эти иллюстрации в детских книжках, в частности к европейским сказкам, где герой в ночной рубашке идет куда-то с подсвечником, в халате и колпаке. Что за идиотство спать в колпаке, думала я в детстве, открывая зимой форточку, потому что советский чугун в квартире херачил в лучших традициях адских котелен. В лоджах Непала спать можно только в максимально теплом колпаке, не говоря уж об остальной одежде, больше вопросов к сказкам у меня нет) В лоджах нет отопления.

типичный номер в лодже) дизайнерский потолок, интерьер в стиле бохо

как в домике у бабушки на даче, только вид на Гималаи)

Для отопления своих домов, кафе и для готовки дровами местные жители, в частности женщины, собирают в корзины ветки, коряжки и прочую сухую мелочь. Также в печи добавляют кизяки. Дрова здесь роскошь, насколько я поняла. Поэтому на кухнях еще пользуются газом в баллонах. В душах - проточные нагреватели на газу.

типичная кухня

Деревенские дома в основном сложены из местного камня, а в качестве несущих элементов, балок и столбов, используется дерево. Также из дерева сделаны рамы окон, двери, ворота. Часто они украшены примитивной, но милой резьбой и росписью. В этих каменных домах семьи живут поколениями, лет 200 и больше, если землетрясения не разрушат их родовые жилища. Видно, что новые пристройки или целые дома уже сделаны из дерева, но их не так много.

И вот утро, завтракаем, выходим. Еще довольно холодно, достаточно термухи и флиски, но без перчаток руки мерзнут. Солнце начинает потихоньку появляться из-за горных вершин и наконец греет нас своим теплом. И немножко радиацией XD Чем выше мы поднимаемся, тем ядренее солнце. Крем +45 spf меня не спасает, разве что формально. Весь ходовой день лучи шпарят слева, очки и бафф закрывают не все лицо, как ни старайся. Нос, мочка уха, верх скулы сгорают к херам, сгорает и тыльная сторона ладони. Через пару дней, вся в пыли, с частично сгоревшими фрагментами на лице и руках, я все больше становлюсь похожа на бомжиху, которая случайно уснула лицом на теплотрассе.

Мы идем, сегодня маршрут всего 10 км. Портеры жалуются, что мы не делаем остановки на обед и им сложно. Что никто так не ходит, как мы. Как я их понимаю под рюкзаком) Но нас ждет адский серпантин, отдохнем наверху. Где-то на середине подъема я говорю все слова великого и могучего русского языка о том, что думаю. Саня, мой походный одногруппник, оказавшийся случайным свидетелем этой тирады, понимает, что я свой чувак XD Поэтому после мы уже общались без реверансов, как обычно это происходит в группе незнакомых людей - барьер стеснительно-вежливого общения пройден) Серпантин за каждым поворотом скрывает новый поворот и несколько раз обманывает мозг, что это последний подъем.

наши шерпы на перерыве

Очень красиво. Мы поднимаемся все выше, долина раскрывается и можно любоваться террасной деревней, где мы останавливались накануне. Сюда все еще могут проехать машины, но, мне кажется, мы за весь день не встретили их на дороге. Внизу в долине видно аэропорт Мананг – по сути взлетная полоса и каменный домик администрации. На пути встречаются деревянные ларьки, в которых местные продают мелочевку, сувениры и снеки.

вид на взлетную полосу в Мананге

На всевозможных возвышениях и вершинах белеют ступы. Они, как объекты ПВО, рассыпаны по всем горам (вот такое чисто российское сравнение, да). Я не знаю, какие причины такого частого размещения ступ. Но думаю, что они как символ всеобъемлющего присутствия высших сил в этом мире, как напоминание о молитвах и смирении, как защита путешествующих и живущих в этих краях. Буддисты приносят к ступам каменные таблички с мантрами, чтобы их молитвы были услышаны. Также вешают ленты с разноцветными флажками, на которых также написаны мантры – ветер треплет их и мантры сами «читаются», еще один читерский лайфхак от буддистов)

по крайней мере три ступы здесь явно видно

Наконец, тропа радует нас отсутствием столбов и проводов. Где-то попадаются остатки брошенных поселений или пастушьих домов. Лошадки, яки, коровки и козы – непальцы здесь живут в основном за счет своих хозяйств и туризма.

Я смотрю на вершины и думаю, что наверняка, на каждую из них совершали восхождения эти отбитые (я любя) альпинисты) От таких мыслей мокнут ладошки. Для меня альпинизм как спорт или хобби – это нечто на грани здравого смысла, полного бесстрашия и человеческих возможностей) С большим восхищением отношусь к альпинизму, но я лучше пешком, без резких вертикальных уклонов)

Наконец, мы приходим в деревню Нгавал на ночлег, 3660 м над уровнем моря. Времени еще много и поэтому совершаем радиалку вверх до 4000 м над уровнем моря. На такой высоте я еще никогда и нигде не была. Здесь находятся пещеры монахов, куда мы заглянули, но не залезали. Потрясающие виды, долина реки и вершины, воздух довольно сухой и солнышко усердно запекает нас) А в деревню приезжает на обед группа итальянских эндуристов – уух, черти макаронные, у меня зависть! Но ничего, такой тур у меня еще будет, в другой раз и в другом месте)

чилим на высоте 4000 м в конечной точке радиалки

Вечером меряем уровень кислорода в крови. Одной из девочек тяжко – слабость и упавшее давление. У меня дикое желание съесть сладкого и я закидываю в себя чудо непальской кулинарии – сникерс-ролл. Это сникерс, запеченый в тесте… Ну такое, на любителя) Впрочем, если ты не запасся любимыми лакомствами, особо выбирать не приходится. Через какое-то время все в целом акклиматизируемся, гоняем чаи, первый раз с начала похода играем в настолки и расходимся спать. Завтра очередной ходовой день.

такие вот украшения на фасадах домов у непальцев