На веранде стрижи пытаются построить гнездо на распределительной коробке. Внутри коробки 220 Вольт, соединение на ваги, если это важно. Дополнительно никак не изолированы, так как коробка под крышей.
Вопрос к электрикам: есть ли вероятность, что птицы как-то могут вызвать замыкание?
Вопрос к орнитологам: есть ли у стрижей шанс сделать там нормальное гнездо и высидеть птенцов? Или гуманнее будет на начальной стадии строительства разобрать гнездо, чтобы они попробовали создать дом в другом месте?
Всем хорошего настроения, добра, бабла, сисек, котиков, и т.д. Волей судьбы попал ко мне в руки вот такой прибор:
Состояние на 4 из 5, 1956 года выпуска. Серийный номер почему-то затёрт, как моё предположение, для того, чтобы невозможно было отследить отрасль использования, хотя, хз... В работоспособности почему-то не сомневаюсь, хотя не проверял, нет родных проводов, а новые колхозить - лень. Заморачиваться с продажей не вижу смысла, мало кому сейчас такой агрегат нужен. Поэтому :☝️ Отдам в дар. То есть совершенно безвозмездно, коллекционеру, любителю подобного рода техники. Территориально: МО, Мытищи, Новомытищинский. Важное условие - строго самовывоз. Пересылка не рассматривается, но, если вам приспичило, то, естественно за ваш счёт, + транспортные расходы. Ещё раз подчёркиваю, что за сей агрегат я не прошу денег, пива ( хотя ?! ), и прочих благ. Предмет предложения будет отдан в дар.
Коптильня используется только летом, пид регулятор китайский, ТЭНы - ХЗ чьи.
И так. Коптильня служит верой и правдой уже 5 лет.
некрасиво делать я не умею, сорян....
Собственно экстерьер с разбором кнопок. Какие нужны, какие нет...
И так, слева на право кнопки:
Общее включение. Нахрен ненужная кнопка. Втыкается в розетку и работает.
2. ПИД регулятор. До него стоял немецкий с питанием на 220 и управляющим выходом на столько же. Далее пускатель. Гремит, щелкает, ну не интересно. Был заменен на ПИД регулятор от кейтайских друзей с твердотельным реле. Тихо, спокойно, гистерезис около 2-3 градуса при установленный 110.
2. питание на сам ПИД регулятор.
питание вентилятора. Заранее скажу... я не помню откуда он у меня, но он на 220 вольт и работает.
освещение камеры. Нахрен ненужная штука. можно использовать только лампы накаливания. Светодиодки и неонки дохнут в первый же раз. Надо посмотреть? посветил фонариком и все увидел...
Коптильня изнутри
Немного в сторону. Мне достались поддоны от холодильного ларя из нержавейки. из них был сварен поддон для жира и оббита клоптильня по кругу в районе ТЭНа. Ну и салазки под корыто сделал. правда там обрезки нержи с металл приёмки, но не ссуть.
Весь сарай коптильни построен из бруска 50х50 и вагонки. Внутри минвата. это дорого, но оно того стоит. О стоимости поговорим ниже.(хотя, по факту это все обрезки удачно выпрошенные )
идем далее:
Палки для подвеса мяса и вентилятор.
Как писал выше вентилятор из какой то кетайской пластмастки, пока работает, включаю редко, в основном за 15 минут до окончания копчения. в теории он должен обеспечивать полувяленое мясо, но он об этом не знает, но с ним получается вкуснее.
далее - дымогенератор. Это покупная нержавейка, трубы - латунь. фильтр в верху был ввинчен только потому, что такого бочонка не оказалось. Слева топка, справа - конденсатор. Ранее там была банка для сбора конденсата, теперь тупо затыкаю тряпкой. Крышки банок гниют очень резко, а просаленная тряпка разгонят мангал за считанные минуты.
далее - сердце дымогенератора:
Это улитка с припаянной медной трубкой. Кожух из меди паял сам, прошу не критиковать... Он крепкий и работает. Ссылку на улитку не дам, покупал на озоне, где то в районе 1к. Оснащена регулятором оборотов и реально работает на 30% мощности.
Трубка нужна для разряжения, что бы дымило правильно.
собственно улитка при работе вставляется сюдой...
ТЭН
Отдельно о ТЭНах. Мне досталось два от советской духовки.
Первый был Мощнее, но меньше по габаритам. Он перегорел и я поставил такой как на фото.
Гораздо интереснее тема, смею доложить. ТЭН греет не поддон для жира, а пространство вне его.
ну и собственно что получается за 1,5 часа с растопкой и разогревом:
И да...
Коптильня подключена на отдельный автомат, жрет чуть меньше киловатта, полностью себя окупила за два сезона.
Общая, реальная стоимость такой хероборы - 200 баксов (рубль колышет инфляция, а курс есть курс) можно и дешевле, только зачем?)))
Ещё каких-то сто лет назад трудно было представить, что может связывать мебель и электричество. Но прогресс не стоит на месте. И вот эти два явления уже на столько близко, что связь между ними очевидна даже не искушённому мебельно-электрическим взаимодействием глазу. К сожалению, на этом очевидность заканчивается и начинаются таинственные тёмные закоулки, через которые сложно пробраться без финансовых и психологических потерь. Но мы знаем, где включить свет перед входом в лабиринт. И с удовольствием поделимся этим знанием с вами!
Есть несколько простых, но важных правил при проектировании электрики на кухне, соблюдая которые вы избежите неприятных ошибок в будущем.
Розетки для встраиваемой техники нельзя располагать за самой техникой
Поскольку глубина бытовой техники такова, что она чётко входит под стандартные столешницы глубиной 600 мм, располагая розетки за техникой вы будете вынуждены заказывать столешницы увеличенной глубины для того, чтобы вошла и бытовая техника, и розетка с вилкой от неё. Это ведёт к удорожанию проекта. И даже если вы не сильно ограничены в бюджете, на кухне всегда найдётся, где потратить эти средства с наибольшей пользой для себя.
На схемах встройки некоторых производителей духовых шкафов даётся место для расположения розетки. Электрика разводится на этапе чернового ремонта, и размеры, заложенные в чертежах по факту, после выравнивания стен и пола, могут «поплыть» на несколько сантиметров. Поэтому, розетка в нишу не попадёт и придётся либо соединять напрямую, что не сильно приветствуют производители бытовой техники, и в ряде случаев могут отказать в выполнении гарантийных обязательств, либо переносить розетку, а это снова лишние затраты.
Штробы к электроустановочным элементам необходимо прокладывать строго вертикально от потолка или пола непосредственно к розеткам/выключателям
Это поможет избежать при монтаже мебели/вытяжки или других навесных элементов такой неприятности, как перебитый провод. Конечно, существуют приборы для обнаружения скрытой в стене проводки. Но они показывают некоторый диапазон, а не конкретную линию залегания провода. Поэтому о целостности проводки лучше позаботиться заранее.
Штробы к электроустановочным элементам необходимо прокладывать по центрам будущих навесных шкафов
Это связано с тем, что чертежи демонстрируют чистовую картину, а электрик работает с черновым ремонтом и по факту, после выравнивания поверхностей, размеры могут сместиться на несколько сантиметров. Если штробы изначально располагались близко к местам, где будут сверлить стены для навески шкафов/полок/вытяжки и т.п., то в итоге навесы могут попасть прямо на места залегания электрических кабелей, что приведёт к множеству неприятных последствий.
Поручите прорабу вести дневник строительства, в котором будут отражены все этапы стройки или ремонта. Можно фотографировать стены с открытой проводкой и поставить там размеры. Это пригодится не только отделочникам и мебельщикам, но и вам, как хозяевам, в будущем: при возникновении неполадок с электричеством мастера будут знать, где проходит проводка. А это, опять же, экономия ваших средств и нервов на поиск скрытой под отделкой проводки.
Определить места подключения будущей подсветки и подвести туда соответствующее напряжение (12 или 24 V)
Это позволит сэкономить на мебельной подсветке; отпадёт необходимость организации специальных закрытых ниш, где будет храниться трансформатор с пучком проводов, а из стены в нужном месте будет выходить один провод под нужным напряжением.
Вашему вниманию представлена короткая выжимка из многочасовых тестов, которые мы делаем в поисках качественного света.
Лампу лично я не советую к покупке. Все прошедшие тест светодиодные лампы с цоколем е27 от меня и коллег можете найти по ссылке на рейтинг. (конкретно эта лампа пока еще отсутствует в рейтинге, ведь мое мнение только предстоит оценить независимым экспертам)
Итак дано небольшая местная сеть кабельного ТВ, на целых 300+ Абонентов(население официально 3000 человек, но эт враки), для сигнала используется оптика и в подьездах стоят оптоприемники. Проблема этих оптоприемников, что им нужно напряжение и при отвале фазы, либо электричества в целом, в одном доме, соседний может остаться без телевиденья, либо пол подъезда которые на другой фазе сидят, обьяснять людям, что у них в подъеде нет света, а в квартире есть, поэтому нет ТВ очень весело. И есть дома где отключение фазы по 2-3 раза в неделю постоянная история.В сезон ветров вообще весело.
Оптоприемник потребляет 0.3А по 24В линии и 0.2А по 8В линии, на таких токах тестер естественно врет. БП для них в комплекте WPO16A приемник wr8602mhw либо OR-826H TVBS и ему тоже надо 24 и 8В. Тоесть потребление крайне мало. 7-15W.
Я посоветовался с ребятами из больших городов, они сказали, что просто ставят UPS и не парятся, но как по мне это не правильный подход гонять 220 в 12-24В затем обратно в 220 и затем снова в слаботочку. И еще я ниже напишу про особености БП для данных приемников.
Идей несколько и вот в какую будет наиболее правильно копать может подскажите.
вариант использовать бп с функцией УПС на 12В с обычным АКБ. 12->8 преобразуем путем линейника L7908 либо модулем и 24 путем преобразования в модуле XL6019. Я так понимаю у модулей преобразование КПД выше чем у линейников, но на таких малых токах это не существенно или есть подводные камни.
Второе UPS на 24 вольта, тут нам надо только с 24 стабилизировать и параллельно понизить до 8 и тут уже лучше использовать модуль TZT XL4015 либо тот-же линейник. Но по деньгам дорого 2 АКБ и такой запас емкомти 150+W часа(24Вольта на 7Ампер/часов) как по мне избыточен.
18650 на али есть модули под 2 батареи постоянного питания на выводе теже 12в, либо в готовом исполнении с выводами usb, 9 и 12v сути это не меняет. Самое дорогое тут будет Блок питания и сами элементы питания. Этот вариант не очень нравится ибо зимы у нас холодные и не понятно как китайская плата и элементы поведут себя в мороз, в подьездах. Но поробовать можно.
Возможно есть варианты которые я не вижу. Желательно, чтобы время жизни приемника было от часа до 3-х, тоесть до 30-40Wh. лучше больше ибо с годами будет просадка.
Еще одной причиной поиска такой схемы являетя сложность этих оптоприемников в спаренных напряжениях 24+8 Вольт. БП найти такие мне не особо удалось, а старые уже заремонтированны досмерти. Попытка взять два раздельных БП 24 и 9В не увенчалась успехом, все работает но у абонентов помехи, щас думаю, что помехи возможно были от длины проводов и наводок или пульсаций, оптоприемники очень чуствительны к ним. И еще 2 БП это минус надежность системы и цена, ведь где часто моргает свет, там повышенное требование к входным фильтрам, которые в дешевых БП просто отсутствуют.
В общем суть вопроса как получить 24+8Вольта напряжения слаботочки снаилучшим КПД и надежностью, еще и с функцией ИБП. А ну и напомню про 300 абонентов(денежки).
Что за эффект "кряканья" ЛЭП? Всю голову сломал. Подойти близко - страшновато. Как загуглить не знаю. Максимум что удалось найти в интернетах - это эффект "коронного разряда". Есть кто-то, кто объяснит этот эффект? Звук круглосутчный с редкими перерывами. Днем слышно хуже засчет детей/интенсивного движения дорог/прочих шумов. ночью - спать мешает который год. Объясните, кого я хоть ненавижу?
UPD: У меня некий спор: батя утверждает что это утки, я говорю что это липездричество. Но доказать не могу. Нужна помощь профессионалов! Самого ничего выше 220 не било - не знаю. Не топлю ни за себя ни за батю. Просто хочу внятное объяснение природы происхождения этих звуков.