Водные дороги Фландрии, ч.1⁠⁠

Решил запилить серию постов о путешествии по каналам Фландрии в октябре прошлого года.

Я занимаюсь тем, что катаю на водном транспорте (парусных яхтах и речных трамвайчиках) туристов по морям, каналам и рекам Европы. Здесь пойдет речь о внутренних водных путях северной части Бельгии - Фландрии.

Это был мой первый визит в Бельгию. Я специально заложил лишний день, чтобы разобраться с трансфером и посмотреть Брюссель. Заселился в гостиницу в самом центре, недалеко от вокзала, и пошел смотреть город. И чем дольше я ходил по не очень чистым и не очень красивым улочкам, тем меньше он мне нравился - вокруг редких оазисов пряничной североевропейской архитектуры стояли самые обычные панельные дома из серого бетона.

Я удивлялся - как же это в голову могло придти кому-то - такое строить в историческом центре. Позже ребята мне объяснили, что есть даже термин такой в архитектуре - "брюсселизация города" - неконтролируемый снос исторических зданий и строительство "современных" на их месте. В общем, урбанистический бардак.

Хорошее впечатление произвел ресторан с названием типа "Тандыр-сарай", куда я подался ужинать. Вечером вокруг гостиницы (в самом центре города!) не было ни одного белого человека, и ни одного европейского ресторана, а только кафе "Нил", закусочная "Багдад" и все в таком духе. В "Тандыр-сарае" все посетители были арабами, места было много, а на огне стояли 20 штук больших горшков с едой.

20 евро - и неограниченный прием пищи. Вот тут уж я разошелся! Узнав, что я из РФ, посетители принялись рекомендовать мне то и это, и "Прэкрасный суп баран жирный хорошо!" на английском. Я с трудом выкатился из заведения через полтора часа под одобрительное арабское улюлюканье.

Пожалуй, это место оставило лучшее впечатление от города Брюссель. А теперь ближе к делу.

Стоянка барж в Брюгге

Маршрут начинается из города Ньивпоорт, что переводится, очевидно, как "новый порт". Мало чего посмотреть, мало кафе и магазинов, и все это закрывается рано. Главной достопримечательностью является шлюзовой комплекс, связывающий несколько каналов, реку Изер и залив Северного моря.

Шлюзовой комплекс и "развязка" каналов. Круглое арочное сооружение - памятник жертвам I Мировой войны. Их тут полно.

Наше средство передвижения представляет собой речной трамвайчик со всеми удобствами - уютные пластиковые сортиры с душами, кухня, двухместные каюты с бельем. Сравнимо с простыми гостиницами. Пост управления продублирован - один штурвал внизу, другой наверху, на улице. Вот наш трамвай со стороны, у причала города Диксмёйде.

Следующим утром мы начали движение из Ньивпоорта в сторону города Ипр. Для этого надо пройти шлюз Плассендале, ведущий в реку Изер. Ворота этого шлюза поднимаются наверх, как гильотина. Такой системы я ни разу не видел в России. С поднятого затвора в проходящую лодку льется вода и капает за шиворот рулевому.

А дальше началась живописная, петляющая река Изер. К сожалению, у нас не было рыболовных снастей, говорят, там огромные карпы. Берега реки выложены камнем, что создает некоторые неудобства - в отличие, например, от французского канала Дю Миди, здесь нельзя пристать к берегу где угодно, а только на причалах. А их не так уж много.

Зато много разводных мостов! Чтобы его открыли (специально для тебя!), нужно позвонить по телефону, и на велосипеде приедет аккуратно выглядящий работник водных путей, и нажмет кнопку.

Разводной мост на реке Изер. Справа с краю - супер аутентичный кабак.

Река Изер начинается где-то во Франции, но именно северный бельгийский ее участок в области под названием Фландрия знаменит исторически. Здесь прошел фронт Первой мировой войны, и конкретно выделяется "Битва за Изер", в ходе которой погибло примерно по 50 000 человек с каждой стороны. Несмотря на то, что этим событиям минуло 100 лет, местные фермеры до сих пор вынимают плугами со своих полей тонны военного металла во время весенней пахоты. Это явление называется "железный урожай".

Каски, лопаты, остатки снарядов, шрапнель, пуговицы, расчески, пряжки ремней, иногда - бомбы и останки - эти жутковатые находки широко представлены в местных музеях, о которых речь пойдет ниже. Война была позиционной, то есть, солдаты большую часть времени проводили в траншеях, обстреливаемые артиллерией противника. Время от времени предпринимались вылазки на "нейтральную полосу", дабы забросать гранатами траншеи противника, до которых было иногда всего 50-100 метров.

Именно тогда получила распространение "траншейная артиллерия" - гаубицы и минометы, стреляющие по параболической траектории. В итоге около 2/3 погибших в Первой мировой пали жертвой "богов войны". Снаряды и мины начинялись шрапнелью - небольшими шариками, которые, широко разлетаясь, накрывали большую площадь.

Вот, например, экспозиция артефактов "железного урожая" в военном музее города Ипр:

Вдоль Изера то и дело попадаются обелиски и мемориалы, а в одном месте сохранен целый участок оборонительных траншей - памятник "Dodengang" - "Траншеи смерти". Они тянутся вдоль Изера на полкилометра.

А поверх всего этого - спокойная пастораль, настолько тихая и облагороженная, что со временем начинает хотеться орать, ругаться и что-то разрушить! Строения, живые изгороди, деревья, фермы и чистая скотина - все это выглядит как вышедшее из телевизионной рекламы какого-нибудь иностранного молока или сливочного масла.

Паровоз на пристани Doedengang, река Изер

Мы решили сделать культурологическую остановку у памятника "Траншеи смерти". Здесь законсервирован участок настоящих оборонительных траншей длиной около 500 метров, где держали оборону бельгийские и французские войска. Стены этого сооружения были выложены мешками с песком. После войны вместо песка в мешки залили бетон, и заложили обратно - так был увековечен этот печальный монумент.

Траншеи выкопаны тактическим зигзагом, чтобы при взрывах страдало меньше людей. Местами сделаны укрепления под пулеметные позиции. Кое-где сохранились рельсы, и даже представлена столетняя вагонетка, которая использовалась для подвоза боеприпасов (и отвоза кусков тел, разумеется). По словам смотрителя музея, этот памятник суть братская могила, где каждый год находят человеческие останки.

Следующий после Ньивпорта город на Изере - Диксмёйде. На другом берегу стоит "Башня на Изере" - большой военный музей, про него стоит написать отдельно.

В России в военно-исторических делах большой акцент делается на героизм советского народа и пафос победы (конечно, я про Великую отечественную). Иногда с перегибом. В военных музеях и на мемориалах поддерживается подчеркнуто торжественная атмосфера.

В бельгийских музеях идея подачи немного другая - живо и реалистично показать бытовой ужас войны - со всей грязью, кровью, оторванными конечностями, обморожениями, гангреной и газовыми атаками, призывая человека любой национальности и политической принадлежности сохранить в памяти в первую очередь не подвиги и героизм народов, а объективный трагизм войны как явления, чтобы укрепить стремление к ее недопущению в будущем.

А не вот это вот всё "можем повторить".

Поэтому нашему вниманию в "Башне на Изере" представлены, помимо прочего, гильзы от снарядов с прахом погибших солдат! Настоящие боевые гильзы, найденные на полях Фландрии, с пеплом настоящих солдат, погибших в одной из местных мясорубок.

Другой впечатляющий экспонат - стойка с двумя углублениями для лица. Засовываешь лицо и можешь ощутить запах - в одной - горчичного газа, в другой - боевого хлора. Впечатляет.

Среди прочего - монумент из спрессованных железок у входа в музей (и таких там штук 10). Небольшой артиллерийский снаряд.

Пройдя по Изеру еще несколько километров после Диксмёйде, мы уходим на развилке налево, в канал "Изер - Ипр". Пожалуй, это самый живописный канал на маршруте - неширокий, с заросшими зеленью берегами, он служит домом для сотен разных птиц - тут и чомга, и водяная курица, и дикие коричневые гуси, и даже утки-мандаринки (видимо, в транзите). Не говоря уж, конечно, об обилии нормальных "советских" уток.

Иногда появляются длинные серые цапли. Они замирают, увидев лодку, а потом резко стартуют прямо из-под носа, хлопая полутораметровыми крыльями.

Октябрь добавляет своего настроения - умиротворенные ландшафты Фландрии становятся еще более тихими и прозрачными. На улице прохладно, а над полями перелетные птицы собираются в большие стаи и кружат "тренировочные вылеты".

Пожалуй, единственная ситуация, в которой я наблюдал на лицах бельгийцев раздражение - это когда они ждали в машине за шлагбаумом разводного моста, пока проплывут туристы на лодке.

Каждый мостик и шлюз имеет свое имя и представляет собой маленькое и уютное инженерное решение. Если и можно к чему-то применить эпитет "выглядеть по-европейски", то это точно про гидротехнические сооружения Бельгии.

До Ипра надо пройти два шлюза. Нас встречает симпатичный, гладко выбритый бельгиец в идеально чистой фирменной куртке с нашивкой "Служба водных путей Фландрии". Он приветливо разговаривает с нами, стоя на фоне идеально выстриженного газона и живой изгороди, сформованной, видимо, при помощи угольников, отвесов и линеек. Мы выглядим какими-то ухарями и неряхами, но мы в походе, нам можно. И к тому же русские.

После шлюзов водный путь пролегает через бельгийскую, с позволения сказать, промзону. Она представляет из себя аккуратные прямоугольные ангары с крышами из солнечных панелей, над которыми возвышаются гигантские ветряные генераторы.

Вдоль берега тут и там стоят большие железные баржи - с ними вообще отдельная история.

Я долго не мог поверить в то, что шильдики на корпусах барж - это реально год их выпуска. "1920"? Это ширпотреб и новодел! Есть "1905", "1907", а порой попадаются экземпляры вплоть до "1880"! Столетние чугунные корпуса, видевшие обе мировые войны, с большими заклепками на бортах, продолжают служить верой и правдой, несмотря на то, что надстройка уже много раз переделана, а внутри стоит "плазма" и "айМак", и живут какие-то хипстеры.

Итак, Ипр. Центральная площадь похожа на фэнтезийный городок с тавернами из какой-нибудь рпг. Характерная архитектура, дома с массивными деревянными балками, огромный готический собор - по классике средневекового города-государства. Зря они, конечно поставили там колесо обозрения, которое на корню губит впечатление центра города, да и организацию парковки на центральной площади нельзя назвать хорошей идеей.

И, конечно, большой музей, посвященный Первой мировой войне. Ипр выдержал (а точнее сказать - не выдержал) 3 штурма, будучи превращен в руины. В одну из битв немцы впервые применили горчичный газ в окрестностях города, который так теперь и называется - "иприт".

Несмотря на конец сезона, в городе много туристов. В основном - англичане, и вот почему. После окончания I Мировой войны бельгийские власти установили в Ипре большую триумфальную арку в знак благодарности британцам, чьи войска помогали воевать на полях Фландрии (есть известное стихотворение даже на эту тему - "In Flanders Fields"). Этого показалось недостаточно, и был введен ежедневный ритуал поминовения погибших во Фландрии английских солдат.

Ровно в 8 вечера каждого (уже сто лет!) дня под триумфальной аркой военные трубачи трубят, а другие военные выносят несколько венков и укладывают их на положенное место. Церемония может варьироваться по контенту - иногда добавляются выступления разных ряженых и хоровое пение. Эта церемония называется "The Last Post" - "Последний пост", и именно на нее приезжают посмотреть толпы англичан. Вокруг, что характерно, многочисленные магазины приторговывают военными сувенирами, вплоть до настоящего металла из полей.

Триумфальная арка, под которой проходит "Последний пост".

Витрина сувенирного магазина. "Оригинальный деактивированный британский пулемет Викерс. 500-600 выстрелов в минуту. Точность до 500 метров. Эффективность до 2000 метров. И - нет, он не продается".

В опорах триумфальной арки хранится книжный архив с перечислением имен и фамилий всех английских солдат, погибших на полях Фландрии. Мы не удержались.

В военном музее прочитал занимательную байку о двух солдатах - Генри и Ади, воевавших в Первой мировой войне за Союзников и немцев соответственно.

Генри - отмеченный высокими наградами, лихой и организованный боец, цвет британской нации. Ади - "безынициативный, со слабыми лидерскими качествами", но при этом исполнительный и бесстрашный немецкий воин, выполнявший роль связиста в одной из битв за Фландрию. Любимец сослуживцев, художник.

В один из вечеров Генри, стоя за пулеметом, увидел, как явно раненый немецкий боец шаткой походкой вышел на его линию огня. Заметив пулеметчика, немец просто встал, принимая свою судьбу. Генри увидел, что тот не представляет никакой угрозы, и жестом показал, мол, вали. Немец с благодарностью свалил, и даже позже написал картину по этому эпизоду.

PS Для тех, кто не разобрался - Ади это будущий Гитлер.

В городе также есть музей средневековой истории Ипра. В бомбическом мультяшном ключе там рассказывается о вещах вроде феодальных войн, чумы, казни великих людей, пытках и прочей благодати. Есть классная экспозиция средневековых украшений, среди которых встречаются ярчайшие экземпляры, как, например, эта золотая заколка:

Подпись гласит - "Running Phallus Animal" - бегущий членозверь. Привет, страдающее средневековье.

Поскольку достигнут лимит картинок, повествование считаю законченным. Если понравится, далее напишу про переход в Брюгге, Гент, и реку Лилль.

Спасибо за внимание.